El corazón político de Taipéi es una cuadrícula compacta de amplios bulevares, parques a la sombra de banianos y grandes edificios gubernamentales, y casi cada uno de ellos guarda un fragmento del último siglo y medio de la isla. Este paseo empieza en el salón blanco construido para recordar a Chiang Kai-shek, pasa junto a una puerta de la ciudad de la dinastía Qing y la torre del antiguo palacio de los gobernadores japoneses, se detiene en el museo del Incidente 228, en un parque frondoso, y termina en la Estación Central de Taipéi, donde pueden subir directamente al metro. Son unos tres kilómetros y medio en terreno llano, y es uno de los mejores recorridos autoguiados a pie para entender cómo llegó a ser el Taiwán moderno. Leerán la ciudad por capas: las murallas Qing, la arquitectura colonial japonesa, los monumentos de los años de la ley marcial y los lugares donde los taiwaneses han discutido desde entonces, abiertamente y a menudo con pasión, sobre cómo debe recordarse todo ello.

Antes de salir

La caminata en sí toma menos de una hora, pero dense entre dos y tres horas, y media jornada si quieren entrar a los museos. La ruta es llana y pavimentada, con aceras amplias, aunque cruzarán algunas avenidas muy grandes, así que usen los cruces peatonales y los pasos subterráneos y tengan paciencia con los semáforos. Taipéi es calurosa y húmeda más o menos de mayo a octubre, y los chaparrones repentinos por la tarde son frecuentes, así que lleven agua y un paraguas, que sirve también de sombrilla. En verano y a principios del otoño pueden llegar tifones, y las ceremonias al aire libre se cancelan cuando llueve. La buena noticia es que hay tiendas de conveniencia en casi cada cuadra para comprar una bebida fría, y el Parque de la Paz 228, cerca del final, ofrece una sombra profunda. Muchos museos de Taiwán cierran un día a la semana, a menudo el lunes, y la Oficina Presidencial solo abre a los visitantes en horarios fijos y con documento de identidad con foto, así que consulten antes de ir. La estación de metro más cercana al punto de partida es Chiang Kai-shek Memorial Hall, en las líneas roja y verde. El museo conmemorativo de esta ruta trata una historia dolorosa, así que se agradece hablar en voz baja en su interior.

Salón Conmemorativo Nacional de Chiang Kai-shek

Párense al pie de la gran escalinata y levanten la vista. El salón se eleva blanco contra el cielo, coronado por un tejado octogonal de tejas vidriadas de un azul intenso, y el azul y el blanco no son casualidad: evocan el emblema del cielo azul y el sol blanco de la República de China. Cuenten los escalones si quieren. Son 89, uno por cada año de la vida de Chiang según la forma tradicional de contar la edad en Asia oriental. Dentro, en lo alto, una enorme estatua de bronce de Chiang está sentada mirando hacia la ciudad. Chiang dirigió la República de China en el continente durante la guerra con Japón y la guerra civil que vino después, y en 1949, tras perder esa guerra frente a los comunistas, trasladó su gobierno a Taiwán. Gobernó aquí hasta su muerte en 1975, bajo una ley marcial que duró de 1949 a 1987, y este salón se inauguró en 1980. Cómo recordarlo es una de las cuestiones más debatidas de Taiwán. Sus partidarios le reconocen haber defendido la isla y sentado las bases de su crecimiento posterior, mientras que muchos otros recuerdan la represión de aquellas décadas. En 2024 se retiró la guardia de honor de la estatua, y la ceremonia de cada hora, si no llueve, se hace ahora afuera, en la explanada frente al salón. Cuando estén listos, bajen de nuevo y diríjanse al oeste por la explanada, entre los dos salones de columnas rojas del Teatro Nacional y la Sala Nacional de Conciertos, hasta la gran puerta blanca, a unos cinco minutos.

Arco de la Plaza de la Libertad

Arco de la Plaza de la Libertad, Taipéi El arco que tienen delante es la entrada formal de todo el parque conmemorativo: cinco arcos blancos bajo tejados de tejas azules, construidos a una escala pensada para impresionar a cualquiera que llegara desde la ciudad. Atraviésenlo hasta el lado exterior y levanten la vista hacia los grandes caracteres del arco central. Dicen Plaza de la Libertad, y solo están ahí desde finales de 2007. Antes, la inscripción decía Da Zhong Zhi Zheng, más o menos “gran centralidad y perfecta rectitud”, una frase que contiene Zhongzheng, el nombre de pila del propio Chiang. El gobierno de entonces cambió la placa en medio de protestas y forcejeos, y el nombre de Plaza de la Libertad se mantuvo incluso después de que un gobierno posterior le devolviera al salón su nombre original. El nuevo nombre encaja con lo que ocurrió sobre el pavimento que tienen detrás. En marzo de 1990, miles de estudiantes se reunieron aquí en lo que se conoció como el movimiento del Lirio Silvestre, en una sentada de varios días para pedir reformas democráticas. El presidente Lee Teng-hui se reunió con sus representantes, y en pocos años Taiwán celebró sus primeras elecciones legislativas plenas y, en 1996, su primera elección presidencial directa. Desde entonces la plaza ha acogido manifestaciones, conciertos y festivales, y es el escenario favorito de la ciudad tanto para celebrar como para protestar. Desde el arco, doblen a la derecha y caminen hacia el norte por Zhongshan South Road unos cinco minutos. La puerta a la que se dirigen se alza en medio de una glorieta, más adelante.

Puerta Este (Puerta Jingfu)

Deténganse en la acera, al borde de la glorieta, y miren la puerta que se eleva sobre la isla de césped del centro. Su nombre, Jingfu, habla de gran buena fortuna. Taipéi tuvo muralla tarde. La corte Qing convirtió la ciudad en sede de una nueva prefectura en 1875, y las murallas de piedra, con cinco puertas, se terminaron en 1884. No duraron mucho. Japón se quedó con Taiwán en 1895, después de derrotar a los Qing en una guerra, y el nuevo gobierno colonial derribó las murallas hacia el cambio de siglo y las reemplazó por amplios bulevares arbolados. La ancha avenida por la que acaban de caminar sigue la línea de la antigua muralla este. Cuatro de las cinco puertas se salvaron. Miren con atención y verán dos épocas distintas, una encima de la otra. La pesada base de piedra con su paso en arco es la obra Qing original. La torre de arriba, con sus columnas rojas y su amplio tejado vidriado, es mucho más reciente. En 1966, el gobierno reconstruyó esta puerta y otras dos al estilo de los palacios del norte de China, reemplazando el estilo más sencillo del sur, de Fujian, con el que se habían construido. Es una pequeña lección sobre cómo cada gobierno que mandó aquí remodeló la ciudad para contar su propia historia. Solo la Puerta Norte, al otro lado de la ciudad, conservó su forma original. Desde aquí, crucen al lado oeste de la glorieta y caminen hacia el oeste por Ketagalan Boulevard, la amplia avenida con la torre al fondo, durante unos ocho o diez minutos.