Das politische Herz Taipehs ist ein kompaktes Raster aus breiten Boulevards, von Banyanbäumen beschatteten Parks und prächtigen Regierungsgebäuden, und fast jedes davon birgt ein Stück der letzten anderthalb Jahrhunderte der Insel. Dieser Spaziergang beginnt an der weißen Halle, die zum Gedenken an Chiang Kai-shek errichtet wurde, führt vorbei an einem Stadttor aus der Qing-Dynastie und dem Turm des alten Palasts der japanischen Generalgouverneure, hält am Museum zum Zwischenfall vom 28. Februar in einem grünen Park inne und endet am Hauptbahnhof von Taipeh, wo Sie direkt in die U-Bahn steigen können. Die Strecke ist etwa dreieinhalb Kilometer lang und flach, und sie gehört zu den besten selbstgeführten Rundgängen, um zu verstehen, wie das moderne Taiwan entstanden ist. Sie lesen die Stadt in Schichten: Qing-Mauern, japanische Kolonialarchitektur, die Denkmäler der Jahre unter Kriegsrecht und die Orte, an denen die Menschen in Taiwan seither offen und oft leidenschaftlich darüber streiten, wie an all das erinnert werden soll.

Bevor Sie losgehen

Die reine Gehzeit liegt unter einer Stunde, doch nehmen Sie sich zwei bis drei Stunden Zeit, oder einen halben Tag, wenn Sie die Museen von innen sehen möchten. Die Strecke ist flach und gepflastert, mit breiten Gehwegen, allerdings überqueren Sie einige sehr große Straßen. Nutzen Sie also die Überwege und Unterführungen und haben Sie Geduld mit den Ampeln. Von etwa Mai bis Oktober ist es in Taipeh heiß und schwül, und plötzliche Regengüsse am Nachmittag sind häufig. Nehmen Sie deshalb Wasser und einen Schirm mit, der auch als Sonnenschutz dient. Im Sommer und Frühherbst können Taifune aufziehen, und Zeremonien im Freien fallen bei Regen aus. Die gute Nachricht: Fast in jedem Häuserblock gibt es einen Rund-um-die-Uhr-Laden für ein kaltes Getränk, und der 228-Friedenspark gegen Ende der Strecke bietet tiefen Schatten. Viele Museen in Taiwan schließen an einem Tag der Woche, oft montags, und der Präsidentenpalast öffnet für Besucher nur zu festen Zeiten und mit Lichtbildausweis, informieren Sie sich also vorab. Die nächste U-Bahn-Station zum Startpunkt ist Chiang Kai-shek Memorial Hall, an der roten und der grünen Linie. Das Gedenkmuseum auf dieser Strecke behandelt schmerzhafte Geschichte, sprechen Sie drinnen deshalb bitte leise.

Nationale Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle

Stellen Sie sich an den Fuß der großen Treppe und blicken Sie hinauf. Die Halle erhebt sich weiß vor dem Himmel, gekrönt von einem achteckigen Dach aus tiefblau glasierten Ziegeln, und Blau und Weiß sind kein Zufall: Sie greifen das Emblem der Republik China auf, die weiße Sonne vor blauem Himmel. Zählen Sie die Stufen, wenn Sie möchten. Es sind 89, eine für jedes Lebensjahr Chiangs nach der traditionellen ostasiatischen Art, das Alter zu zählen. Oben in der Halle sitzt eine riesige Bronzestatue von ihm mit Blick auf die Stadt. Chiang führte die Republik China auf dem Festland durch den Krieg gegen Japan und den anschließenden Bürgerkrieg, und 1949, nachdem er diesen Krieg gegen die Kommunisten verloren hatte, verlegte er seine Regierung nach Taiwan. Er regierte hier bis zu seinem Tod 1975, unter einem Kriegsrecht, das von 1949 bis 1987 galt, und diese Halle wurde 1980 eröffnet. Wie man an ihn erinnern soll, ist eine der umstrittensten Fragen in Taiwan. Seine Anhänger rechnen ihm an, die Insel verteidigt und den Grundstein für ihren späteren Aufschwung gelegt zu haben, während viele andere sich an die Unterdrückung jener Jahrzehnte erinnern. 2024 wurden die Ehrenwachen von der Statue abgezogen, und der stündliche Wachaufzug findet nun, sofern es nicht regnet, draußen auf dem Platz vor der Halle statt. Wenn Sie so weit sind, gehen Sie wieder hinunter und überqueren Sie den Platz nach Westen, zwischen den beiden Hallen mit roten Säulen, dem Nationaltheater und der Nationalen Konzerthalle hindurch, bis zum großen weißen Tor, etwa fünf Minuten entfernt.

Torbogen am Freiheitsplatz

Torbogen am Freiheitsplatz in Taipeh Der Torbogen vor Ihnen ist der offizielle Eingang zum gesamten Gedenkpark, fünf weiße Bögen unter blau gedeckten Dächern, in einem Maßstab gebaut, der jeden beeindrucken sollte, der aus der Stadt kam. Gehen Sie hindurch auf die Außenseite und blicken Sie hinauf zu den großen Schriftzeichen auf dem mittleren Bogen. Sie bedeuten Freiheitsplatz und stehen erst seit Ende 2007 dort. Davor lautete die Inschrift Da Zhong Zhi Zheng, ungefähr „große Mitte und vollkommene Aufrichtigkeit“, eine Wendung, die Zhongzheng enthält, Chiangs eigenen Vornamen. Die damalige Regierung tauschte die Tafel unter Protesten und Handgemengen aus, und der Name Freiheitsplatz blieb, selbst als eine spätere Regierung der Halle selbst ihren ursprünglichen Namen zurückgab. Der neue Name passt zu dem, was auf dem Pflaster hinter Ihnen geschah. Im März 1990 versammelten sich hier Tausende Studierende in der später als Wilde-Lilie-Bewegung bekannten Protestaktion, harrten tagelang in einem Sitzstreik aus und forderten demokratische Reformen. Präsident Lee Teng-hui traf ihre Vertreter, und innerhalb weniger Jahre hielt Taiwan seine ersten Wahlen ab, bei denen das gesamte Parlament neu gewählt wurde, und 1996 seine erste direkte Präsidentschaftswahl. Seitdem finden auf dem Platz Kundgebungen, Konzerte und Feste statt, und er ist die Lieblingsbühne der Stadt, zum Feiern ebenso wie zum Protestieren. Biegen Sie vom Torbogen aus rechts ab und gehen Sie etwa fünf Minuten auf der Zhongshan South Road nach Norden. Das Tor, das Sie ansteuern, steht vor Ihnen mitten in einem Kreisverkehr.

Osttor (Jingfu-Tor)

Bleiben Sie auf dem Gehweg am Rand des Kreisverkehrs stehen und betrachten Sie das Tor, das sich aus der Grasinsel in der Mitte erhebt. Sein Name, Jingfu, spricht von großem Glück. Taipeh bekam erst spät eine Stadtmauer. Der Qing-Hof machte den Ort 1875 zum Sitz einer neuen Präfektur, und die Steinmauern mit fünf Toren wurden 1884 fertiggestellt. Sie hielten nicht lange. Japan nahm Taiwan 1895 ein, nachdem es die Qing im Krieg besiegt hatte, und die neue Kolonialregierung riss die Mauern um die Jahrhundertwende nieder und ersetzte sie durch breite, von Bäumen gesäumte Boulevards. Die breite Straße, die Sie gerade entlanggegangen sind, folgt dem Verlauf der alten Ostmauer. Vier der fünf Tore blieben verschont. Schauen Sie genau hin, und Sie erkennen zwei verschiedene Epochen übereinander. Der schwere Steinsockel mit seinem gewölbten Durchgang ist das ursprüngliche Werk der Qing. Der Turm obendrauf, mit seinen roten Säulen und dem geschwungenen glasierten Dach, ist weit jünger. 1966 baute die Regierung dieses Tor und zwei weitere im Stil nordchinesischer Paläste um und ersetzte damit den schlichteren südlichen Fujian-Stil, in dem sie errichtet worden waren. Es ist eine kleine Lektion darüber, wie jede Regierung, die hier herrschte, die Stadt umgestaltete, um ihre eigene Geschichte zu erzählen. Nur das Nordtor am anderen Ende der Stadt hat seine ursprüngliche Form behalten. Wechseln Sie von hier aus auf die Westseite des Kreisverkehrs und gehen Sie etwa acht bis zehn Minuten auf dem Ketagalan Boulevard nach Westen, der breiten Allee mit dem Turm an ihrem Ende.