ホバート、丘と植物園 音声ガイド散策（セルフガイド）

ホバートを訪れる人の多くは、水辺にとどまります。この散策は、その反対の方向へ向かいます。市の中心部のはずれにある、囚人たちの刑務所の礼拝堂から出発し、オーストラリアで最も古い現役の劇場の前を通って、街と川の間に広がる緑の大きな丘、クイーンズ・ドメインへ上っていきます。そこには、街の戦没者記念碑、第一次世界大戦の戦死者のために植えられた並木道、ゴシック様式の総督の邸宅があり、最後には、国内でも最も古い植物園のひとつが待っています。全体でおよそ3.9キロ。ホバートのセルフガイドの散策ツアーのなかで、いちばん空が広く感じられるコースです。後半は開けた公園で、川を大きく見渡すことができます。この土地の最初の人々であるムウィニナの人々は、この川をティムトゥミリ・ミナニャと呼んでいます。

出発の前に

2時間半から3時間は見ておいてください。旧刑務所礼拝堂の見学に参加したり、植物園でゆっくり過ごしたりするなら、さらに長めに考えましょう。きっとそうしたくなるはずです。最初の区間は街の通りです。シアター・ロイヤルを過ぎると、ドメインへ向かって15分ほどの上り坂が続きます。そこからは道が丘に沿ってゆるやかに起伏し、やがて川の近くの植物園へとなだらかに下っていきます。しっかりした歩きやすい靴を履いてください。ドメインは開けた土地で、ホバートの天気は急に変わります。晴れた朝でも、暖かい上着と雨具を持っていきましょう。帽子と日焼け止めもお忘れなく。穏やかに感じる日でも、ここの日差しはとても強いのです。記念の並木道と植物園には日陰がありますが、その間にはほとんどありません。旧刑務所礼拝堂は案内係と一緒に巡る見学でのみ公開されています。ガバメント・ハウスはときどき開かれる公開日にしか入れず、植物園とその温室もそれぞれ開いている時間が異なりますので、どれも出かける前に確認しておいてください。植物園にはトイレとレストランがあり、散策を締めくくるのにぴったりの場所です。

旧刑務所礼拝堂史跡

ここはキャンベル・ストリートとブリスベン・ストリートの角です。目の前に、時計塔のある砂岩の礼拝堂が立っています。これはホバート・タウン囚人兵舎の礼拝堂でした。男性の刑務所で、収容された人々からは「テンチ」と呼ばれていました。ヴァン・ディーメンズ・ランドに到着した男性の囚人のうち、何万人もがこの施設を通過しました。オーストラリアのほかのどの囚人施設よりも多い数です。この島へ船で送られた囚人の大半は男性で、その多くがここで刑期を始めました。一方、女性はサウス・ホバートの「女囚工場」へ送られました。礼拝堂は植民地の建築家ジョン・リー・アーチャーが設計し、1833年には使われていました。立場の異なる人々が離れて座れるよう、十字形に建てられています。自由入植者は専用の入口から入り、杉材の会衆席を借りることができました。囚人たちは硬いベンチに座りました。床下には36の独房がありました。あまりに狭く空気も通わないため、最もひどいものは1847年に封鎖されました。上の階で礼拝をしていた人々は、礼拝中に下から聞こえてくる物音に苦情を言っていたそうです。1860年からは礼拝堂にふたつの刑事法廷が置かれ、囚人を通りで人目にさらすことなく被告席へ連れてこられるよう、トンネルが掘られました。塀の奥には絞首台があり、1857年から1946年までの間に32人が処刑されました。1946年のものが、タスマニアで最後の死刑執行です。ナショナル・トラストが、法廷やトンネル、独房を巡る、案内係による見学を行っています。礼拝堂からは、キャンベル・ストリートを水辺の方向へ南東に6分ほど下って、劇場へ向かってください。

シアター・ロイヤル

前方に見える、控えめなジョージアン様式の正面が、シアター・ロイヤルです。1837年に開場し、オーストラリアで途切れることなく営業を続けてきた劇場としては最も古いものです。最初の出資者は、カスケード醸造所を創業した実業家ピーター・ディグレイヴスで、劇場は街の物騒な一角の安い土地に建てられました。当時このあたりはワッピングと呼ばれる水辺の地区で、パブや売春宿、工場、食肉処理場が並び、安い席の観客は、囚人の港町らしく騒々しいものでした。劇場はそうした時代をすべて生き延びましたが、1940年代には荒れ果て、存続の危機に陥っていました。1948年、オールド・ヴィック劇団とともに巡業でホバートを訪れたローレンス・オリヴィエは、この小さな客席にすっかり魅了され、初日の夜、舞台の上から劇場を救ってほしいと訴えました。人々はその声に耳を傾け、劇場は修復されました。ノエル・カワードは、ここを「夢のような劇場」と呼んだと言われています。1984年には舞台裏から出た火事で大きな被害を受けましたが、ここでもまた市民が資金を集めてよみがえらせ、1986年に再び開場しました。演劇関係者に聞くと、この劇場には住みついている幽霊がいると教えてくれるでしょう。地下での喧嘩で命を落としたとされる、フレッドという名の役者です。公演があるなら、どんな理由をつけてでも、中の小さく華麗な客席を見てみてください。キャンベル・ストリートを1分ほど戻ってから右に曲がり、歩道をたどって北東へ、ドメインに上っていきます。並木道の下の端を過ぎたら、幹線道路の上に架かる、長く弧を描く歩道橋を渡り、オベリスクまで上ってください。15分ほどです。

ホバート戦没者記念碑

丘の上まで上ってきました。目の前にあるのが戦没者記念碑です。階段状の台座の上に立つ、灰色の花崗岩でできた飾り気のない高いオベリスクで、高さはおよそ23メートルあります。第一次世界大戦で亡くなったタスマニアの人々を追悼するため、1925年12月に除幕されました。のちに、その後の戦争についての碑文も加えられています。それ以前、この丘の頂上は「クイーンズ砲台」と呼ばれ、1838年から川を守る砲台が置かれていました。毎年4月25日のアンザック・デーには、何千人もの人々が、寒さと暗闇のなか、夜明けの式典のためにこのオベリスクを囲みます。そして「ラスト・ポスト」のラッパの音が水面を越えて響き渡ります。では振り返って、景色を眺めてみてください。記念碑がここに建てられたのは、この眺めのためなのです。眼下では、川が南へ、海に向かって大きく開けています。街の背後には、クナニ、ウェリントン山がそびえています。冬にはうっすらと雪をかぶることが多く、ときにはこの山だけの天気に包まれることもあります。北には、長く高い弧を描くタスマン橋が見えます。波止場にも目を向けてみてください。ホバートは世界有数の南極への玄関口で、オレンジ色の船体の砕氷船ヌイナが港に停泊しているのが見えるかもしれません。ここに何かが建てられるはるか前から、ムウィニナの人々は何千年にもわたってこの土地を知っていました。川と山は今も、彼らのパラワ・カニの言葉による名前で呼ばれています。来た道を戻って「追憶の橋」を渡り、向こう側の並木道まで歩いてください。7分ほどです。