Das historische Zentrum von Mexiko-Stadt ist eine Stadt, die auf einer anderen Stadt steht. Vor fünfhundert Jahren war dieser Boden Tenochtitlan, die Inselhauptstadt der Mexica, und als die Spanier sie einnahmen, errichteten sie ihre eigene Hauptstadt direkt über den Ruinen, mit deren eigenen Steinen. Dieser Spaziergang beginnt an einem alten Jesuitenkolleg, in dem der mexikanische Muralismus geboren wurde, führt am ausgegrabenen Templo Mayor vorbei, überquert den riesigen Zócalo zwischen dem Nationalpalast und der Kathedrale und folgt dann der Fußgängerstraße Madero nach Westen zum weißen Marmorpalast des Bellas Artes und in den grünen Schatten der Alameda. Die Strecke ist etwa zweieinhalb Kilometer lang, durchweg flach, und sie zählt zu den lohnendsten selbstgeführten Spaziergängen, die es wegen der schieren Geschichtstiefe unter Ihren Füßen überhaupt gibt.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie für einen gemächlichen Spaziergang zwei bis drei Stunden ein, mehr, wenn Sie die Wandbilder, die Kathedrale oder die Aussichtsplattform der Torre Latinoamericana besichtigen möchten, die alle Zeit verdienen. Die Route ist völlig flach, größtenteils auf breiten Fußgängerstraßen und Plätzen, aber denken Sie daran, dass Mexiko-Stadt auf etwa 2.240 Metern, rund 7.300 Fuß, liegt. Wenn Sie gerade erst angekommen sind, fühlen Sie sich vielleicht schneller als sonst kurzatmig oder müde. Nehmen Sie es also an Ihrem ersten Tag ruhig, trinken Sie viel Wasser und gehen Sie langsam. Die Sonne ist auf dieser Höhe stark, selbst wenn die Luft sich kühl anfühlt, und der Zócalo bietet kaum Schatten. Bringen Sie also einen Hut und Sonnenschutz mit. Von etwa Juni bis September sind nachmittägliche Regenschauer üblich, weshalb der Morgen die beste Zeit zum Gehen ist. An Wochenenden, besonders sonntags, füllen sich Madero und die Alameda mit Familien, Straßenkünstlern und Verkäufern, was lebendig und unterhaltsam ist, aber den Fortschritt verlangsamt. Der Zócalo wird regelmäßig für Konzerte, Feste und Demonstrationen abgesperrt. Seien Sie also darauf vorbereitet, an seinem Rand entlangzugehen. Öffnungszeiten und Zugang zu den Wandbildern des Palacio Nacional ändern sich oft. Informieren Sie sich also vorher. Wie in jedem belebten Stadtzentrum sollten Sie in den Menschenmengen ein Auge auf Ihr Telefon haben.

Antiguo Colegio de San Ildefonso

Stellen Sie sich vor die lange barocke Fassade des Antiguo Colegio de San Ildefonso und blicken Sie hinauf zu dem schweren geschnitzten Stein rund um das Portal. Die Jesuiten gründeten hier im späten sechzehnten Jahrhundert ein Kolleg, und das meiste, was Sie sehen, wurde im achtzehnten Jahrhundert in großem Stil wieder aufgebaut, kurz bevor der Orden 1767 aus dem spanischen Reich verbannt wurde. Im neunzehnten Jahrhundert wurde das Gebäude zur Nationalen Vorbereitungsschule, der wichtigsten höheren Schule des Landes, und dort beginnt sein eigentlicher Ruhm. Nach der mexikanischen Revolution übergab der Bildungsminister José Vasconcelos die Wände öffentlicher Gebäude jungen Malern und bat sie, dem Land seine eigene Geschichte zu erzählen, auf eine Weise, die jeder lesen konnte. Hier, in den frühen 1920er Jahren, bedeckte José Clemente Orozco den Haupthof mit kraftvollen, trauernden Szenen von Krieg und Revolution, und Diego Rivera malte sein erstes großes Wandbild im Amphitheater der Schule. Es war der Beginn des mexikanischen Muralismus, einer der großen Kunstbewegungen des zwanzigsten Jahrhunderts, und er begann an den Wänden einer Schule voller Teenager. Wenn es geöffnet ist, treten Sie in den Hof ein und betrachten Sie die Orozcos an den Arkaden. Gehen Sie dann einen Block nach Westen entlang der Justo Sierra, biegen Sie links in die República de Argentina ein und folgen Sie ihr etwa sechs Minuten nach Süden. Die ausgegrabenen Ruinen des Templo Mayor öffnen sich zu Ihrer Linken, kurz bevor Sie auf den Zócalo treten, und der Nationalpalast füllt dessen Ostseite.

Palacio Nacional

Der Palacio de Bellas Artes, Mexiko-Stadt Sie haben gerade das Herz der aztekischen Welt passiert. Der Templo Mayor, die große Zwillingspyramide von Tenochtitlan, stand hinter Ihnen, und die Ruinen blieben bis 1978 verschüttet, als Elektrizitätsarbeiter in der Nähe beim Graben auf eine riesige geschnitzte Steinscheibe der Mondgöttin Coyolxauhqui stießen. Die lange, dunkelrote Steinfassade vor Ihnen ist der Palacio Nacional, und er steht an der Stelle des Palastes von Moctezuma II., dem Herrscher der Mexica, der 1519 Hernán Cortés empfing. Innerhalb von zwei Jahren hatte das Bündnis zwischen den Spaniern und den vielen Feinden der Mexica Tenochtitlan belagert, und die Stadt fiel im August 1521, nach Monaten voller Kämpfe, Hunger und Pocken. Cortés errichtete seine eigene Residenz auf den Ruinen von Moctezumas Palast, und sie wurde später zum Palast der Vizekönige und dann zu dem der unabhängigen mexikanischen Regierungen. Blicken Sie hinauf zum mittleren Balkon: die darüber hängende Glocke ist die, die Miguel Hidalgo 1810 läutete, um zur Unabhängigkeit aufzurufen, und jedes Jahr in der Nacht des 15. September läutet der Präsident sie erneut, vor einem vollen Zócalo. Im Inneren, wenn Sie hineingelangen, bedecken Diego Riveras Wandbilder das Haupttreppenhaus und die oberen Gänge, ein überfülltes Epos der mexikanischen Geschichte von der vorspanischen Welt über die Eroberung bis ins zwanzigste Jahrhundert. Rivera arbeitete mehr als zwanzig Jahre lang immer wieder daran. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie nach Nordwesten über den Zócalo, etwa vier Minuten, zur Kathedrale.

Catedral Metropolitana

Der offizielle Name des Zócalo ist Plaza de la Constitución, und sein Spitzname stammt von einem Sockel, einem zócalo, der im neunzehnten Jahrhundert für ein Unabhängigkeitsdenkmal gelegt wurde, das nie gebaut wurde. Der Name blieb am ganzen Platz haften. Wenden Sie sich nun der Catedral Metropolitana zu, der größten Kathedrale Lateinamerikas, deren Fertigstellung rund zweieinhalb Jahrhunderte dauerte. Deshalb wirkt sie wie mehrere Gebäude in einem: ein Renaissance-Grundriss, barocke Portale und Türme samt Kuppel, die um die Wende zum neunzehnten Jahrhundert fertiggestellt wurden. Daneben, rechts, zeigt der Sagrario eine noch überschwänglichere Fassade, so dicht geschnitzt, dass sie sich zu bewegen scheint. Betrachten Sie das ganze Gebäude genau, und Sie merken vielleicht, dass es nicht ganz gerade steht. Die Stadt steht auf dem weichen Lehm eines trockengelegten Sees, und die Kathedrale sinkt seit Jahrhunderten ungleichmäßig in ihn hinein. In den 1990er Jahren entfernten Ingenieure vorsichtig Erde unter ihren höheren Teilen, damit sie sich absenken und das Gebäude ausgleichen konnten, und im Inneren hängt ein Lot von der Decke über dem Boden, sodass Sie sehen können, wie weit sie noch neigt. Im Inneren erhebt sich der vergoldete Altar der Könige hinter dem Hauptaltar und leuchtet im Halbdunkel. Es ist eine aktive Kirche. Verhalten Sie sich also ruhig. Gehen Sie von der Vorderseite der Kathedrale zur Südwestecke des Zócalo und folgen Sie der Fußgängerstraße Madero etwa acht Minuten nach Westen.