Montmartre fue un pueblo antes de ser parte de París, y en lo alto de su colina todavía se nota. Molinos de viento, un viñedo, empinadas callejuelas empedradas y una placita donde los pintores instalan sus caballetes se reúnen en la colina más alta de la ciudad, coronada por las cúpulas blancas del Sacré-Cœur. Hace más de un siglo, aquí venían los artistas pobres en busca de alquileres baratos, vino barato y la compañía de otros como ellos, y Picasso, Renoir, Van Gogh y muchos más vivieron y trabajaron en estas laderas. Este paseo comienza en la Place des Abbesses, sube pasando por el antiguo taller de Picasso y los últimos molinos, cruza la cima de la colina junto al viñedo y la Place du Tertre, y luego visita la basílica y baja por los jardines en terrazas que hay debajo. Son menos de dos kilómetros, pero empinados, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más encantadores de París.

Antes de salir

La caminata en sí dura unos cuarenta minutos, pero dense unas dos horas para pasear, sentarse en un café y entrar a la basílica. Montmartre es una colina, y algunas calles son muy empinadas, con largos tramos de escaleras y adoquines irregulares, así que lleven calzado cómodo con buen agarre. Si pueden, vayan temprano por la mañana, cuando las callejuelas están tranquilas, la luz es suave y los pintores apenas están instalándose. Hacia el mediodía, la Place du Tertre y la explanada del Sacré-Cœur están repletas. Hay poca sombra en las escaleras y en la plaza de arriba, así que lleven agua en verano. La entrada a la basílica es gratuita, mientras que la cúpula y el Museo de Montmartre cobran entrada y tienen sus propios horarios, así que verifiquen antes de ir. Alrededor de las escaleras del Sacré-Cœur, a veces se acercan personas que ofrecen pulseras de hilo o piden firmas y luego piden dinero: basta con un no amable y firme y seguir caminando. Cuiden su bolso entre la multitud, como en cualquier lugar concurrido.

Place des Abbesses y el Muro de los Te Quiero

Comiencen en la Place des Abbesses, una plaza pequeña y animada, sombreada por árboles y rodeada de cafés y panaderías. Miren la entrada del metro que tienen enfrente, con su herrería verde llena de curvas, sus faroles ámbar y un techo de vidrio con forma de alas de libélula. La diseñó Hector Guimard a principios del siglo veinte, en el fluido estilo art nouveau, y es una de las dos únicas entradas suyas en París que conservan su marquesina de vidrio original. Se trasladó aquí desde otra estación en los años setenta. La estación de abajo es la más profunda de París, y sus largas escaleras de caracol están pintadas con murales del barrio. La plaza toma su nombre de las abadesas de la antigua abadía benedictina, dueña de gran parte de esta colina hasta la Revolución francesa. Ahora entren en el pequeño jardín junto a la plaza y busquen el Muro de los Te Quiero, una pared de azulejos azul oscuro cubierta de letras blancas escritas a mano. Dice “te quiero” más de trescientas veces en unos doscientos cincuenta idiomas. Busquen las manchas rojas dispersas, que representan los pedazos de un corazón roto. Luego crucen la plaza y suban por la empinada calle que va hacia el norte, colina arriba, hasta una pequeña plaza en pendiente, unos tres minutos.

Bateau-Lavoir

Moulin Rouge de París Han llegado a la Place Émile-Goudeau, una placita tranquila en la ladera, con una fuente de hierro verde para beber y unos cuantos bancos bajo los árboles. Busquen el edificio sencillo del número 13, con una pequeña vitrina que da a la plaza. Ese es el Bateau-Lavoir, y el arte moderno nació detrás de esas paredes. El edificio original era una destartalada madriguera de talleres de madera, tan endeble que crujía y se mecía, y el poeta Max Jacob le puso el nombre de los barcos lavadero amarrados en el Sena. A principios del siglo veinte, un joven Pablo Picasso vivió y trabajó aquí, pobre, con frío y rodeado de amigos, y fue aquí, en 1907, donde pintó Las señoritas de Aviñón, el escandaloso cuadro de formas angulosas que abrió el camino al cubismo. Georges Braque venía a menudo, los pintores Juan Gris y Kees van Dongen también vivieron aquí, y poetas y escritores se apiñaban en los talleres a todas horas. El viejo edificio se incendió en 1970 y fue reconstruido, y todavía alberga talleres de artistas, por eso no está abierto al público. Miren en la vitrina las fotos y notas sobre su historia. Desde aquí, tomen las callejuelas hacia el norte y el oeste hasta la Rue Lepic, y síganla mientras sube y se curva hasta el molino de la esquina, unos cuatro minutos.

Moulin de la Galette

Levanten la vista en la esquina y verán un molino de madera encaramado sobre un restaurante, con sus aspas abiertas contra el cielo. Montmartre tuvo alguna vez muchos molinos, que molían grano y prensaban uvas para el pueblo, y este es uno de los dos únicos que quedan en la colina. En el siglo diecinueve, la familia de molineros que era su dueña, los Debray, abrió aquí un salón de baile al aire libre, y el nombre Moulin de la Galette viene de los panecillos planos que servían. Los domingos, los trabajadores parisinos subían la colina a beber, comer y bailar bajo los árboles. En 1876 Pierre-Auguste Renoir pintó la escena en su famoso Baile en el Moulin de la Galette, todo luz moteada, parejas girando y sombreros de paja, y el lienzo cuelga hoy en el Museo de Orsay. Van Gogh y Toulouse-Lautrec también pintaron los molinos. De hecho, Van Gogh vivió unos pasos más abajo en esta misma calle, en un departamento que compartía con su hermano Theo, y pintó vistas de la colina desde su ventana. El segundo molino que se conserva está en un terreno privado cercano, escondido tras muros y árboles. Desde el molino, caminen hacia el norte por la Rue Girardon hasta una placita con un busto de la cantante Dalida, y luego giren a la derecha por la callejuela hasta la casa rosa del final, unos cinco minutos.