Durante veintiocho años, un muro de concreto atravesó el centro de Berlín, y este paseo sigue un tramo de la línea donde se levantaba. Empiezan en una sala de conciertos dorada construida en el borde occidental de la ciudad dividida, cruzan Potsdamer Platz, que pasó de ser la plaza más concurrida de Europa a una franja de la muerte vacía y luego volvió a la vida, y pasan junto a uno de los últimos tramos del Muro que siguen en pie camino de Checkpoint Charlie. El paseo termina en Kreuzberg, en el Museo Judío, cuyo edificio invita a sentir la historia judía alemana en lugar de simplemente leerla. Son unos dos kilómetros y medio sobre pavimento llano, y combina bien con los demás recorridos autoguiados del centro de la ciudad. Parte de lo que van a escuchar es duro. Háganlo a su propio ritmo.

Antes de empezar

La caminata en sí dura unos cuarenta minutos, pero resérvense media jornada. La Topografía del Terror, el museo de Checkpoint Charlie y, sobre todo, el Museo Judío pueden retenerlos una hora o más cada uno, y el Museo Judío merece una visita completa y no un vistazo rápido. La ruta es llana y pavimentada todo el tiempo, con algunos cruces de calles muy transitadas alrededor de Potsdamer Platz, así que estén atentos allí. Hay poca sombra entre los grandes edificios, y en invierno el viento corta a través de las plazas abiertas, así que vístanse según el tiempo. Las mañanas son más tranquilas en Checkpoint Charlie, que se llena de gente hacia el mediodía. El Museo Judío tiene un control de seguridad como el de un aeropuerto a la entrada y a veces pide reservar una franja horaria, así que consulten antes de ir. Mientras caminan, miren de vez en cuando al suelo para descubrir pequeñas placas de latón incrustadas en el pavimento frente a los portales. Son Stolpersteine, piedras de tropiezo, y cada una lleva el nombre de una persona que vivió en ese edificio y fue deportada o asesinada por los nazis. Hay miles por todo Berlín.

La Filarmónica de Berlín

Retrocedan lo suficiente para abarcar todo el edificio que tienen delante: una gran carpa dorada con un techo que sube y se pliega como la lona de un circo. Es la Filarmónica, sede de la Orquesta Filarmónica de Berlín, diseñada por el arquitecto Hans Scharoun e inaugurada en 1963. Los berlineses pronto la apodaron Zirkus Karajani, por el famoso director de la orquesta, Herbert von Karajan, y por su forma de carpa de circo. El extraño exterior responde a una idea radical en el interior. Scharoun colocó la orquesta en el centro de la sala y elevó los asientos a su alrededor en terrazas inclinadas, como un viñedo en una ladera, para que nadie quedara lejos de la música. Desde entonces, salas de conciertos de todo el mundo han copiado la idea. La piel dorada que ven llegó después; durante años el edificio fue de un ocre más sencillo. Cuando empezó la construcción, este lugar iba a estar cerca del centro de la ciudad. Pero en agosto de 1961 se levantó el Muro a unos cientos de metros al este, y la sala se inauguró justo en el borde de Berlín Occidental, frente a un descampado. Antes de irse, caminen hasta el lado del edificio que da al parque Tiergarten, por la Tiergartenstrasse. Allí, un largo muro de vidrio azul señala el lugar de la villa del número 4, donde los funcionarios organizaron el asesinato nazi de pacientes con discapacidad y enfermedades psiquiátricas, conocido como Aktion T4. Los historiadores calculan que unas trescientas mil personas murieron en los asesinatos que se planearon aquí. Es un lugar silencioso, y merece un momento. Luego diríjanse hacia el este, hacia el grupo de torres altas, siguiendo la Potsdamer Strasse, la avenida principal del lado este de la sala, durante unos seis o siete minutos.

Potsdamer Platz

la Filarmónica de Berlín Están en el concurrido cruce de Potsdamer Platz, rodeado de torres de vidrio, y casi nada de lo que ven es anterior a la década de 1990. Antes de la Segunda Guerra Mundial, este era uno de los cruces de tráfico más concurridos de Europa, un hervidero de tranvías, autos y gente, con grandes hoteles, cafés y un gigantesco palacio de espectáculos. Busquen la alta y esbelta torre verde con relojes y semáforos en lo alto. Es una copia de uno de los primeros semáforos de Europa, instalado aquí en la década de 1920 para domar el caos. Los bombardeos de la guerra destrozaron la plaza, y después quedó justo en el punto donde se encontraban los sectores soviético, estadounidense y británico. Cuando los trabajadores de toda Alemania Oriental se rebelaron el 17 de junio de 1953, los tanques soviéticos pasaron por aquí para aplastar las protestas. En 1961, el Muro atravesó la plaza de lado a lado, y se despejaron las ruinas de ambos lados. Durante casi tres décadas fue una franja vacía de arena, torres de vigilancia y guardias, tan desolada que en la película de Wim Wenders El cielo sobre Berlín un anciano vaga por el descampado buscando la plaza que recuerda. Tras la caída del Muro, Potsdamer Platz se convirtió en una de las mayores obras de construcción de Europa, y las torres que los rodean se levantaron en apenas una década. Cerca de las entradas de la estación hay varias losas originales del Muro, cubiertas de grafitis, con paneles que explican lo que ocurrió aquí. Desde la plaza, caminen hacia el sureste por la Stresemannstrasse unos cinco minutos, y encontrarán a su izquierda un gran edificio de ladrillo ricamente decorado, en la esquina con la Niederkirchnerstrasse.

El Martin-Gropius-Bau

Frente a ustedes está el Martin-Gropius-Bau, uno de los edificios del siglo XIX más bellos que quedan en Berlín. Se inauguró en 1881 como museo de artes decorativas, diseñado por Martin Gropius, tío abuelo de Walter Gropius, quien más tarde fundaría la Bauhaus. Levanten la vista hacia la fachada ricamente decorada, con sus relieves de terracota y sus paneles pintados bajo el tejado. Las bombas lo dejaron en ruinas en la Segunda Guerra Mundial, y luego la historia lo dejó en un lugar todavía más extraño. El Muro corría por la Niederkirchnerstrasse, justo frente a su entrada principal, así que durante años este palacio de las artes fue una ruina con la puerta principal mirando hacia una frontera que nadie podía cruzar. Se restauró y reabrió en 1981 como sala de exposiciones, y hoy acoge grandes muestras de arte. Ahora miren hacia el este por la Niederkirchnerstrasse. Allí sigue en pie un largo y maltrecho tramo del Muro original, uno de los fragmentos más largos que se conservan en el centro de la ciudad. Detrás está la Topografía del Terror, en el lugar donde la Gestapo y las SS tenían su cuartel general. En sus celdas y oficinas, el régimen nazi planeó la persecución y el asesinato en masa en toda Europa. Hoy una exposición al aire libre recorre los muros excavados de los sótanos, y un centro de documentación explica, con claridad y sin dramatismo, cómo funcionaba ese terror y quiénes lo llevaron a cabo. Caminen hacia el este por la Niederkirchnerstrasse, con el Muro a su derecha. El enorme edificio de piedra a su izquierda se construyó como Ministerio del Aire de Hermann Göring, más tarde albergó ministerios del gobierno de Alemania Oriental y hoy es el Ministerio de Finanzas de Alemania. Crucen la Wilhelmstrasse, sigan por la Zimmerstrasse y en unos ocho minutos llegarán a la multitud de la Friedrichstrasse.