Achtundzwanzig Jahre lang verlief mitten durch Berlin eine Mauer aus Beton, und dieser Spaziergang folgt einem Abschnitt der Linie, an dem sie stand. Sie beginnen an einem goldenen Konzerthaus, errichtet am westlichen Rand der geteilten Stadt, überqueren den Potsdamer Platz, der von Europas belebtestem Platz zu einem leeren Todesstreifen und wieder zurück wurde, und kommen auf dem Weg zu Checkpoint Charlie an einem der letzten stehenden Mauerstücke vorbei. Der Spaziergang endet in Kreuzberg beim Jüdischen Museum, dessen Gebäude Sie die deutsch-jüdische Geschichte fühlen lässt, statt sie Ihnen nur zu erzählen. Er führt über etwa zweieinhalb Kilometer auf flachem Pflaster und lässt sich gut mit den anderen selbstgeführten Rundgängen des Stadtzentrums kombinieren. Manches, was Sie hören werden, wiegt schwer. Gehen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Bevor Sie losgehen

Das Gehen selbst dauert etwa vierzig Minuten, doch nehmen Sie sich einen halben Tag Zeit. Die Topographie des Terrors, das Museum am Checkpoint Charlie und vor allem das Jüdische Museum können Sie jeweils eine Stunde oder länger festhalten, und das Jüdische Museum verdient einen richtigen Besuch statt nur einen kurzen Blick. Die Strecke ist durchgehend flach und gepflastert, mit einigen belebten Straßenüberquerungen rund um den Potsdamer Platz. Seien Sie dort also aufmerksam. Zwischen den großen Gebäuden gibt es wenig Schatten, und im Winter pfeift der Wind über die offenen Plätze. Kleiden Sie sich entsprechend. Morgens ist es am Checkpoint Charlie ruhiger, der sich zur Mittagszeit füllt. Das Jüdische Museum hat am Eingang Sicherheitskontrollen wie am Flughafen und verlangt manchmal eine vorherige Zeitfensterbuchung. Informieren Sie sich also vorher. Achten Sie beim Gehen immer wieder nach unten auf kleine Messingtafeln, die vor Hauseingängen ins Pflaster eingelassen sind. Es sind Stolpersteine, jeder von ihnen trägt den Namen einer Person, die in diesem Gebäude lebte und unter den Nationalsozialisten deportiert oder ermordet wurde. In ganz Berlin gibt es Tausende davon.

Berliner Philharmonie

Treten Sie weit genug zurück, um das gesamte Gebäude vor Ihnen zu überblicken: ein großes goldenes Zelt mit einem Dach, das sich auftürmt und faltet wie ein Zirkuszelt. Dies ist die Philharmonie, die Heimat der Berliner Philharmoniker, entworfen vom Architekten Hans Scharoun und 1963 eröffnet. Die Berliner tauften sie bald Zirkus Karajani, nach dem berühmten Dirigenten des Orchesters, Herbert von Karajan, und der Zirkuszeltform. Das eigenwillige Äußere folgt aus einer radikalen Idee im Inneren. Scharoun stellte das Orchester in die Mitte des Saals und ließ die Sitze darum herum in geneigten Terrassen aufsteigen, wie ein Weinberg am Hang, damit niemand weit von der Musik entfernt sitzt. Konzerthäuser auf der ganzen Welt haben diese Idee seither übernommen. Die goldene Haut, die Sie sehen, kam erst später dazu. Jahrelang war das Gebäude in einem schlichteren Ocker gehalten. Als der Bau begann, sollte er nahe am Stadtzentrum liegen. Doch im August 1961 wurde wenige hundert Meter östlich davon die Mauer errichtet, und der Saal öffnete am äußersten Rand West-Berlins, einer Brache gegenüber. Gehen Sie, bevor Sie weiterziehen, zur Seite des Gebäudes, die zum Tiergarten zeigt, entlang der Tiergartenstraße. Eine lange Wand aus blauem Glas markiert dort die Stelle der Villa mit der Nummer 4, wo Beamte den nationalsozialistischen Mord an behinderten und psychiatrischen Patienten organisierten, bekannt als Aktion T4. Historiker schätzen, dass bei den Morden, die hier ihren Anfang nahmen, rund dreihunderttausend Menschen getötet wurden. Es ist ein stiller Ort, einen Moment wert. Gehen Sie dann nach Osten auf die Gruppe hoher Türme zu, der Potsdamer Straße folgend, der Hauptstraße an der Ostseite des Saals, etwa sechs bis sieben Minuten.

Potsdamer Platz

Die Berliner Philharmonie Sie stehen an der belebten Kreuzung des Potsdamer Platzes, umringt von Glastürmen, und fast nichts, was Sie hier sehen, ist älter als die 1990er Jahre. Vor dem Zweiten Weltkrieg war dies eine der verkehrsreichsten Kreuzungen Europas, ein Gedränge aus Straßenbahnen, Autos und Menschen, mit prächtigen Hotels, Cafés und einem riesigen Vergnügungspalast. Halten Sie Ausschau nach dem hohen, schlanken grünen Turm mit Uhren und Ampeln obenauf. Er ist die Nachbildung einer der ersten Verkehrsampeln Europas, die in den 1920er Jahren hier aufgestellt wurde, um das Chaos zu bändigen. Bombenangriffe im Krieg verwüsteten den Platz, und danach lag er genau dort, wo der sowjetische, der amerikanische und der britische Sektor zusammentrafen. Als sich am 17. Juni 1953 Arbeiter in ganz Ostdeutschland erhoben, rollten hier sowjetische Panzer durch, um die Proteste niederzuschlagen. 1961 schnitt die Mauer quer durch den Platz, und die Ruinen auf beiden Seiten wurden abgeräumt. Fast drei Jahrzehnte lang war er ein leerer Streifen aus Sand, Wachtürmen und Wachposten, so trostlos, dass in Wim Wenders' Film Der Himmel über Berlin ein alter Mann über das Ödland wandert und nach dem Platz sucht, an den er sich erinnert. Nach dem Fall der Mauer wurde der Potsdamer Platz zu einer der größten Baustellen Europas, und die Türme um Sie herum entstanden in kaum einem Jahrzehnt. Nahe den Bahnhofseingängen stehen mehrere originale Mauersegmente, mit Graffiti bedeckt, mit Tafeln, die erklären, was hier geschah. Gehen Sie vom Platz aus etwa fünf Minuten nach Südosten entlang der Stresemannstraße. Dort finden Sie auf Ihrer Linken ein prächtiges, reich verziertes Backsteingebäude an der Ecke zur Niederkirchnerstraße.

Martin-Gropius-Bau

Vor Ihnen steht der Martin-Gropius-Bau, eines der schönsten erhaltenen Gebäude Berlins aus dem neunzehnten Jahrhundert. Er öffnete 1881 als Museum für Kunstgewerbe, entworfen von Martin Gropius, dem Großonkel Walter Gropius', der später das Bauhaus gründete. Blicken Sie hinauf zur reich verzierten Fassade mit ihren Terrakottareliefs und bemalten Feldern unterhalb des Dachs. Bomben zerstörten das Innere im Zweiten Weltkrieg, und danach brachte die Geschichte das Gebäude an einen noch seltsameren Ort. Die Mauer verlief entlang der Niederkirchnerstraße, direkt vor seinem Haupteingang, sodass dieser Kunstpalast jahrelang als Ruine stand, deren Vordertür einer Grenze gegenüberlag, die niemand überqueren konnte. Er wurde restauriert und 1981 als Ausstellungshalle wiedereröffnet, und heute zeigt er große Kunstausstellungen. Blicken Sie nun entlang der Niederkirchnerstraße nach Osten. Dort steht noch immer ein langes, mitgenommenes Stück der originalen Mauer, eines der längsten erhaltenen Stücke im Zentrum der Stadt. Dahinter liegt die Topographie des Terrors, auf dem Gelände, wo Gestapo und SS ihr Hauptquartier hatten. In ihren Zellen und Büros plante das NS-Regime Verfolgung und Massenmord in ganz Europa. Heute verläuft eine Open-Air-Ausstellung entlang der ausgegrabenen Kellermauern, und ein Dokumentationszentrum erklärt sachlich und ohne Dramatik, wie dieser Terror funktionierte und wer ihn ausführte. Gehen Sie nach Osten entlang der Niederkirchnerstraße, die Mauer auf Ihrer rechten Seite. Das riesige Steingebäude auf Ihrer Linken wurde als Reichsluftfahrtministerium Hermann Görings errichtet, beherbergte später Ministerien der DDR und ist heute das deutsche Finanzministerium. Überqueren Sie die Wilhelmstraße, gehen Sie weiter entlang der Zimmerstraße, und nach etwa acht Minuten erreichen Sie das Gedränge an der Friedrichstraße.