ベルリン冷戦 音声ガイド散策（セルフガイド）

28年ものあいだ、ベルリンの真ん中をコンクリートの壁が貫いていました。この散策では、その壁が立っていた線の一部をたどります。出発点は、分断された街の西の端に建てられた黄金色のコンサートホールです。そこから、ヨーロッパで最もにぎやかな広場から何もない「死の地帯」へと変わり、そして再びよみがえったポツダム広場を横切り、今も残る数少ない壁の一部の前を通って、チェックポイント・チャーリーへ向かいます。散策の終点はクロイツベルクにあるユダヤ博物館です。その建物は、ドイツのユダヤ人の歴史をただ読むのではなく、肌で感じるよう訪れる人に問いかけてきます。全体でおよそ2.5キロ、平坦な舗装路を歩きます。市の中心部をめぐるほかのセルフガイドの散策ツアーと組み合わせるのもおすすめです。これからお聞きいただく内容には、重いものもあります。ご自身のペースで進んでください。

出発の前に

歩くだけなら40分ほどですが、半日は見ておいてください。テロのトポグラフィー、チェックポイント・チャーリーの博物館、そしてとりわけユダヤ博物館は、どれもそれぞれ1時間以上かけて見ることができます。ユダヤ博物館は、さっと眺めるだけでなく、時間をかけてしっかり見学する価値があります。ルートはずっと平坦な舗装路ですが、ポツダム広場の周辺には交通量の多い道路の横断がいくつかありますので、そこでは周囲によく注意してください。大きな建物の間には日陰がほとんどなく、冬には開けた広場を風が吹き抜けますので、天候に合わせた服装でお出かけください。チェックポイント・チャーリーは午前中のほうが落ち着いていて、昼ごろには混み合います。ユダヤ博物館の入口には空港のような手荷物検査があり、時間帯の予約を求められることもありますので、出かける前に確認しておきましょう。歩きながら、ときどき足もとに目を向けてみてください。建物の入口の前の歩道に、小さな真鍮のプレートが埋め込まれていることがあります。これはシュトルパーシュタイン、「つまずきの石」と呼ばれるもので、ひとつひとつに、その建物に住み、ナチスの時代に強制移送された人、あるいは殺害された人の名前が刻まれています。ベルリン全体で、その数は何千にものぼります。

ベルリン・フィルハーモニー

目の前の建物全体が見渡せるところまで、少し下がってみてください。サーカスの大テントのように屋根が持ち上がっては折れ曲がる、巨大な黄金色のテントです。これがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の本拠地、フィルハーモニーです。建築家ハンス・シャロウンが設計し、1963年に開館しました。ベルリンの人々はまもなく、楽団の名指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンの名前とサーカステントのような形にちなんで、この建物を「ツィルクス・カラヤニ」、つまり「カラヤンのサーカス」と呼ぶようになりました。風変わりな外観は、内部の大胆な発想から生まれています。シャロウンはオーケストラをホールの中央に置き、その周りに、丘の斜面に広がるブドウ畑のように、客席を傾斜した段々に積み上げました。こうして、音楽から遠く離れて座る人がいないようにしたのです。以来、世界中のコンサートホールがこの考え方を取り入れてきました。今見えている金色の外壁は後から加えられたもので、長いあいだ、建物はもっと地味な黄土色でした。建設が始まったとき、この場所は街の中心にほど近いはずでした。ところが1961年8月、数百メートル東に壁が築かれ、ホールは西ベルリンのまさに端、荒れ地に面した場所で開館することになったのです。立ち去る前に、ティーアガルテン通りに沿って、建物のティーアガルテン公園側へ回ってみてください。そこにある青いガラスの長い壁は、4番地にあった邸宅の跡を示しています。この邸宅で、ナチスの役人たちが障害のある人々や精神科の患者の殺害を組織しました。「T4作戦」として知られるものです。ここから始まった殺害で、およそ30万人が命を奪われたと歴史家は推定しています。静かな場所ですので、少し立ち止まってみてください。それから、高層タワーが集まる方向へ東に向かいます。ホールの東側を走る大通り、ポツダム通りに沿って、6、7分ほど歩いてください。

ポツダム広場

ここはガラス張りのタワーに囲まれた、交通量の多いポツダム広場の交差点です。見渡すかぎり、1990年代より古いものはほとんどありません。第二次世界大戦の前、ここはヨーロッパで最もにぎやかな交差点のひとつで、路面電車や自動車、人々がひしめき合い、豪華なホテルやカフェ、巨大な娯楽の殿堂が立ち並んでいました。てっぺんに時計と信号機がついた、細長い緑色の塔を探してみてください。これは、ヨーロッパで最初期の信号機のひとつを再現したものです。1920年代に、この混乱を鎮めるためにここに設置されました。戦争中の空襲で広場は破壊され、戦後は、ソ連、アメリカ、イギリスの占領区域がちょうど接する場所になりました。1953年6月17日に東ドイツ各地で労働者たちが蜂起すると、抗議を鎮圧するためにソ連の戦車がここを通っていきました。1961年には壁が広場をまっすぐに分断し、両側の廃墟は取り払われました。それから30年近く、ここは砂地と監視塔、そして警備兵だけの空っぽの帯となりました。あまりに荒涼としていたため、ヴィム・ヴェンダース監督の映画『ベルリン・天使の詩』では、ひとりの老人がこの荒れ地をさまよいながら、記憶の中の広場を探し求めます。壁が崩壊すると、ポツダム広場はヨーロッパ最大級の建設現場となり、周りのタワーはわずか10年ほどで立ち上がりました。駅の入口の近くには、落書きに覆われた本物の壁の板がいくつか立っていて、ここで何が起きたのかを説明するパネルが添えられています。広場からシュトレーゼマン通りを南東へ5分ほど歩くと、左手のニーダーキルヒナー通りとの角に、豪華な装飾が施された堂々たるレンガ造りの建物が見えてきます。

マルティン・グロピウス・バウ

目の前にあるのは、マルティン・グロピウス・バウです。ベルリンに残る19世紀の建物のなかでも、とりわけ美しいもののひとつです。1881年に工芸美術館として開館しました。設計したのはマルティン・グロピウスで、のちにバウハウスを創設するヴァルター・グロピウスの大おじにあたります。屋根の下に連なるテラコッタの浮き彫りや彩色されたパネルなど、豪華に飾られた正面を見上げてみてください。第二次世界大戦の空襲で内部は焼け落ち、その後、歴史はこの建物をさらに奇妙な場所に置き去りにしました。壁がニーダーキルヒナー通り、つまり正面玄関のすぐ外を走っていたのです。そのため何年ものあいだ、この芸術の殿堂は、誰も越えることのできない国境に正面の扉を向けたまま、廃墟として立っていました。1981年に修復されて展示ホールとして再開し、今では大規模な美術展が開かれています。では、ニーダーキルヒナー通りを東のほうへ見渡してください。傷だらけの本物の壁が、今も長く続いています。市の中心部に残る壁としては、最も長いもののひとつです。その奥にあるのが、テロのトポグラフィーです。ゲシュタポとナチス親衛隊の本部があった場所で、その独房や執務室で、ナチス政権はヨーロッパ全土にわたる迫害と大量殺戮を計画しました。今では、掘り出された地下室の壁に沿って屋外展示が続き、資料センターでは、その恐怖の仕組みと、それを実行した人々について、誇張を交えず淡々と説明しています。壁を右手に見ながら、ニーダーキルヒナー通りを東へ歩いてください。左手の巨大な石造りの建物は、ヘルマン・ゲーリングの航空省として建てられたもので、のちに東ドイツ政府の省庁が入り、現在はドイツ連邦財務省になっています。ヴィルヘルム通りを渡り、そのままツィンマー通りを進むと、8分ほどでフリードリヒ通りのにぎわいに出ます。