En el siglo XVIII, Dublín era una de las ciudades más grandes de Europa, con su propio parlamento y un auge de la construcción a la altura, y el elegante sureste de la ciudad es lo que ese auge dejó. Este paseo empieza dentro de los patios empedrados del Trinity College, sube por Grafton Street hasta Saint Stephen's Green y luego se dirige al este, hacia las plazas georgianas de casas de ladrillo, ventanas altas y puertas pintadas. Termina en una pequeña farmacia victoriana que James Joyce incluyó en Ulises, a pocos pasos de la estación Pearse. Son unos dos kilómetros, llanos todo el camino, no comparte ninguna parada con el paseo por la ciudad medieval, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más relajados que pueden hacer en Dublín.

Antes de salir

Calculen alrededor de una hora y media a paso tranquilo, y mucho más si entran a los museos. El Libro de Kells, en el Trinity, es muy popular y se vende con entrada de horario fijo, así que reserven con anticipación; el Little Museum of Dublin se recorre en visitas acompañadas por el personal del museo, que pueden llenarse, así que consulten antes de ir. La colección permanente de la Galería Nacional es gratuita desde hace mucho, aunque las exposiciones temporales pueden cobrar entrada. La farmacia Sweny's la atienden voluntarios y tiene sus propios horarios. La ruta es llana y pavimentada, con una subida suave por Grafton Street. Grafton Street está en su momento de mayor afluencia los sábados por la tarde y en las semanas previas a la Navidad, así que las mañanas son más fáciles. La lluvia de Dublín llega sin mucho aviso, pero la galería y los museos son un buen refugio. Los parques cierran sus rejas al anochecer, a horas que cambian con las estaciones. Hay muchos cafés por el camino, y un pícnic sobre el césped de Saint Stephen's Green o de Merrion Square es una excelente manera de hacer una pausa.

Trinity College

Párense en el patio empedrado dentro del Trinity College, con el alto campanario, el Campanile, frente a ustedes. Los estudiantes tienen la superstición de que, si pasan por debajo mientras suena la campana, no aprobarán los exámenes, así que muchos lo rodean. La reina Isabel Primera concedió al colegio su carta fundacional en 1592, en los terrenos de un monasterio que había sido clausurado, y durante la mayor parte de su historia fue una institución protestante en el corazón de la clase dirigente. Los católicos fueron admitidos a partir de 1793, pero durante buena parte del siglo XX los obispos católicos prohibieron a sus fieles estudiar aquí sin permiso, una prohibición que no se levantó hasta 1970. Las mujeres fueron admitidas en 1904. A su derecha, mirando hacia el Campanile, está la Antigua Biblioteca, terminada en la década de 1730, cuya Sala Larga es uno de los grandes interiores de biblioteca del mundo. Su joya es el Libro de Kells, los cuatro evangelios escritos y pintados por monjes hacia el año 800, llenos de animales en espiral y entrelazados tan finos que hace falta una lupa. Toma su nombre del monasterio de Kells, donde se guardó durante siglos, y llegó al Trinity en la década de 1660. Cuando salgan por la Puerta Principal a College Green, miren al otro lado de la calle el gran edificio curvo sin ventanas. Era la Casa del Parlamento irlandés, donde se reunía el parlamento protestante del auge georgiano hasta que el Acta de Unión lo abolió a comienzos de 1801 e Irlanda pasó a gobernarse desde Londres. El Banco de Irlanda lo compró poco después. Doblen a la izquierda, pasando junto a las estatuas de Edmund Burke y Oliver Goldsmith en la puerta, crucen hacia el comienzo de Grafton Street y suban por ella un corto trecho. Unos seis minutos.

Grafton Street

La Sala Larga del Trinity College, Dublín Están en Grafton Street, la calle comercial más conocida de Dublín, una suave pendiente de escaparates entre el Trinity y Saint Stephen's Green. Se trazó a principios del siglo XVIII y lleva el nombre de los duques de Grafton, una familia que descendía del rey Carlos II, y está cerrada al tráfico desde la década de 1980. Abajo, junto a la iglesia de San Andrés, en Suffolk Street, quizá hayan pasado junto a la estatua de bronce de Molly Malone con su carretilla, la heroína del himno no oficial de la ciudad, aunque no hay pruebas sólidas de que haya existido. Busquen el Bewley's Cafe, con su fachada de mosaico. Sirve café aquí desde 1927, y sus vitrales son obra de Harry Clarke, el mejor artista irlandés del vidrio de su tiempo. La verdadera música de Grafton Street son los músicos callejeros. Casi cualquier día oirán cantantes, intérpretes de cuerda y bandas enteras cada pocos metros. Glen Hansard tocó aquí en la calle de adolescente, y su película Once empieza en esta calle. En Nochebuena, músicos irlandeses famosos suelen unirse a él para un concierto callejero benéfico que reúne a una gran multitud. Justo al lado de la calle, en Harry Street, a su derecha mirando hacia el Green, una estatua de Phil Lynott, de Thin Lizzy, se apoya contra la pared con su bajo. Tómense su tiempo y deténganse a escuchar una o dos canciones. Luego sigan subiendo la pendiente hasta lo alto de Grafton Street, unos tres minutos, donde un arco de piedra marca la esquina de Saint Stephen's Green.

Saint Stephen's Green

Párense frente al arco de piedra en la esquina del Green. Es el Arco de los Fusileros, levantado en 1907 en memoria de los soldados de los Royal Dublin Fusiliers que murieron en la Guerra de los Bóeres, en Sudáfrica, y sus nombres están tallados en la parte inferior. Los nacionalistas de la época lo llamaron la Puerta de los Traidores. Miren con atención la piedra y verán pequeñas marcas, que suelen atribuirse a impactos de bala de la Pascua de 1916. El lunes de Pascua de ese año, miembros del Ejército Ciudadano Irlandés al mando de Michael Mallin, con la condesa Constance Markievicz como segunda al mando, tomaron el Green y cavaron trincheras en él. Era un mal lugar para resistir. Los soldados instalaron una ametralladora en el Hotel Shelbourne, que domina el parque desde el lado norte, y los rebeldes se replegaron al Real Colegio de Cirujanos, en el lado oeste, donde resistieron hasta la rendición. Se cuenta que ambos bandos dejaban de disparar cada día para que el guarda del parque pudiera dar de comer a los patos. En los combates por toda la ciudad murieron civiles atrapados en el fuego cruzado, y al principio el Alzamiento no fue popular, pero las ejecuciones de sus líderes que siguieron volcaron a mucha gente hacia la causa rebelde. Mallin fue uno de los fusilados. Markievicz se salvó, y en 1918 se convirtió en la primera mujer elegida para la Cámara de los Comunes británica, un escaño que se negó a ocupar. Entren por el arco. El Green fue terreno comunal hasta que la ciudad lo cercó en la década de 1660, y más tarde se convirtió en un jardín privado para quienes vivían alrededor. Fue Arthur Edward Guinness, lord Ardilaun, de la familia cervecera, quien pagó su diseño paisajístico y lo abrió a todo el mundo en 1880. En la esquina noreste, un grupo de demacradas figuras de bronce recuerda la Gran Hambruna de la década de 1840, cuando murió alrededor de un millón de personas y otras tantas emigraron. En el lado sur, un busto de James Joyce mira hacia el edificio donde estudió. Cuando estén listos, salgan de nuevo por el arco y doblen a la derecha por el lado norte del Green. El Little Museum está a dos minutos a pie.