جولة مشي صوتية في دبلن: الحي الجورجي (بدون مرشد)

في القرن الثامن عشر كانت دبلن من أكبر مدن أوروبا، لها برلمانها الخاص وطفرة عمرانية تليق بها، والجنوب الشرقي الأنيق من المدينة هو ما خلّفته تلك الطفرة. تبدأ هذه الجولة داخل الساحات المرصوفة بالحجارة في كلية ترينيتي، وتصعد شارع غرافتون إلى حديقة سانت ستيفنز غرين، ثم تتجه شرقًا إلى الساحات الجورجية ببيوتها الطوبية ونوافذها العالية وأبوابها الأمامية الملونة. وتنتهي عند صيدلية صغيرة من العصر الفيكتوري أدخلها جيمس جويس في روايته «عوليس»، على بعد خطوات من محطة بيرس. يبلغ طولها نحو كيلومترين، وهي مستوية طوال الطريق، ولا تشترك في أي محطة مع جولة المدينة القديمة، وهي من أكثر الجولات سيرًا على الأقدام ذاتية الإرشاد هدوءًا واسترخاءً في دبلن.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا نحو ساعة ونصف للتجول على مهل، وأكثر من ذلك بكثير إن دخلتم المتاحف. «كتاب كيلز» في كلية ترينيتي يحظى بإقبال كبير وتُباع تذاكره بمواعيد محددة، فاحجزوا مسبقًا، ومتحف دبلن الصغير لا يُزار إلا بجولات مصحوبة بدليل الموقع قد تمتلئ، فتحققوا قبل الذهاب. والدخول إلى المجموعة الدائمة في المعرض الوطني مجاني منذ زمن طويل، وإن كانت المعارض الخاصة قد تتطلب رسومًا. أما صيدلية سويني فيديرها متطوعون ولها مواعيدها الخاصة. المسار مستوٍ ومرصوف، مع ارتفاع خفيف واحد صعودًا في شارع غرافتون. ويبلغ شارع غرافتون ذروة ازدحامه بعد ظهر أيام السبت وفي الأيام التي تسبق عيد الميلاد، فالصباح أسهل. مطر دبلن يأتي دون إنذار كبير، لكن المعرض والمتاحف ملاذ جيد منه. تُغلق الحدائق بواباتها عند الغسق، في مواعيد تتغير مع الفصول. وهناك مقاهٍ كثيرة على الطريق، وتناول وجبة في الهواء الطلق على العشب في سانت ستيفنز غرين أو ساحة ميريون طريقة رائعة لأخذ استراحة في منتصف الجولة.

كلية ترينيتي

قفوا في الساحة المرصوفة بالحجارة داخل كلية ترينيتي، وأمامكم برج الجرس العالي، الكامبانيلي. لدى الطلاب خرافة تقول إن من يمر تحته بينما يدق الجرس سيرسب في امتحاناته، ولهذا يلتف كثير منهم حوله. منحت الملكة إليزابيث الأولى الكلية ميثاقها عام 1592، على أرض دير كان قد أُغلق، وطوال معظم تاريخها كانت مؤسسة بروتستانتية في قلب الطبقة الحاكمة. قُبل الكاثوليك فيها منذ عام 1793، لكن خلال جزء كبير من القرن العشرين منع الأساقفة الكاثوليك رعيتهم من الالتحاق بها دون إذن، وهو حظر لم يُرفع إلا عام 1970. وقُبلت النساء عام 1904. على يمينكم، وأنتم تواجهون الكامبانيلي، المكتبة القديمة، التي اكتمل بناؤها في ثلاثينيات القرن الثامن عشر، وقاعتها الطويلة من أعظم قاعات المكتبات في العالم. وكنزها «كتاب كيلز»، الأناجيل الأربعة التي كتبها الرهبان وزخرفوها نحو عام 800، مليئة بحيوانات حلزونية وزخارف متشابكة بالغة الدقة إلى حد أنكم تحتاجون إلى عدسة مكبرة. ويحمل اسمه من دير كيلز، حيث حُفظ قرونًا، ووصل إلى ترينيتي في ستينيات القرن السابع عشر. وحين تخرجون من البوابة الأمامية إلى ساحة كوليدج غرين، انظروا عبر الطريق إلى المبنى الكبير المنحني الخالي من النوافذ. ذلك كان مبنى البرلمان الأيرلندي، حيث انعقد البرلمان البروتستانتي في زمن الطفرة الجورجية إلى أن ألغاه قانون الاتحاد في مطلع عام 1801، فصارت أيرلندا تُحكم من لندن. واشتراه بنك أيرلندا بعد ذلك بوقت قصير. انعطفوا يسارًا مرورًا بتمثالي إدموند بيرك وأوليفر غولدسميث عند البوابة، واعبروا نحو أسفل شارع غرافتون، واصعدوا فيه مسافة قصيرة. نحو ست دقائق.

شارع غرافتون

أنتم في شارع غرافتون، أشهر شوارع التسوق في دبلن، منحدر لطيف من واجهات المحلات بين ترينيتي وسانت ستيفنز غرين. خُطط في أوائل القرن الثامن عشر وسُمي باسم دوقات غرافتون، وهي عائلة تنحدر من الملك تشارلز الثاني، وهو مغلق أمام السيارات منذ ثمانينيات القرن العشرين. وفي الأسفل، بجوار كنيسة القديس أندراوس في شارع سافوك، ربما مررتم بتمثال مولي مالون البرونزي مع عربتها، بطلة النشيد غير الرسمي للمدينة، مع أنه لا يوجد دليل قوي على أنها عاشت فعلًا. ابحثوا عن مقهى بيوليز، بواجهته الفسيفسائية. يقدم القهوة هنا منذ عام 1927، ونوافذه من الزجاج الملون من صنع هاري كلارك، أبرع فنان أيرلندي في الزجاج في زمانه. أما الموسيقى الحقيقية لشارع غرافتون فهي موسيقى العازفين في الشارع. ففي أي يوم تقريبًا ستسمعون مغنين وعازفي آلات وترية وفرقًا كاملة كل بضعة أمتار. وقد عزف غلين هانسارد هنا في الشارع وهو مراهق، ويبدأ فيلمه «وانس»، أي «ذات مرة»، في هذا الشارع. وفي ليلة عيد الميلاد كثيرًا ما ينضم إليه موسيقيون أيرلنديون مشهورون في عزف خيري في الشارع يجتذب حشدًا كبيرًا. وعلى مقربة من الشارع، في شارع هاري على يمينكم وأنتم تواجهون الحديقة، يتكئ تمثال فيل لينوت من فرقة ثين ليزي على الجدار مع غيتاره الجهير. خذوا وقتكم وتوقفوا لأغنية أو اثنتين. ثم تابعوا صعود المنحدر إلى أعلى شارع غرافتون، نحو ثلاث دقائق، حيث يحدد قوس حجري زاوية حديقة سانت ستيفنز غرين.

حديقة سانت ستيفنز غرين

قفوا أمام القوس الحجري عند زاوية الحديقة. هذا قوس الرماة، الذي أقيم عام 1907 تخليدًا لجنود فوج رماة دبلن الملكي الذين قُتلوا في حرب البوير في جنوب أفريقيا، وأسماؤهم منقوشة على باطنه. وكان القوميون آنذاك يسمونه «بوابة الخونة». انظروا عن قرب إلى الحجارة وسترون ثقوبًا صغيرة، يُقال عادة إنها آثار رصاص من عيد الفصح عام 1916. ففي اثنين الفصح من ذلك العام، استولى أعضاء من جيش المواطنين الأيرلندي بقيادة مايكل مالين، ونائبته الكونتيسة كونستانس ماركيفيتش، على الحديقة وحفروا فيها الخنادق. وكان مكانًا سيئًا للصمود. فقد نصب الجنود رشاشًا في فندق شيلبورن، المطل على الحديقة من جانبها الشمالي، فانسحب الثوار إلى الكلية الملكية للجراحين على الجانب الغربي، حيث صمدوا حتى الاستسلام. وتقول الحكاية إن الطرفين كانا يوقفان إطلاق النار كل يوم حتى يتمكن حارس الحديقة من إطعام البط. قُتل مدنيون في تبادل النيران في أنحاء المدينة، ولم تكن الانتفاضة تحظى بالتأييد في البداية، لكن إعدام قادتها الذي تلاها جعل كثيرًا من الناس يميلون إلى قضية الثوار. وكان مالين ممن أُعدموا رميًا بالرصاص. أما ماركيفيتش فقد نجت، وفي عام 1918 أصبحت أول امرأة تُنتخب لمجلس العموم البريطاني، وهو مقعد رفضت أن تشغله. ادخلوا من القوس. كانت الحديقة أرضًا مشاعًا حتى سوّرتها المدينة في ستينيات القرن السابع عشر، ثم صارت لاحقًا حديقة خاصة للمقيمين حولها. وكان آرثر إدوارد غينيس، اللورد أرديلون، من عائلة صناعة الجعة الشهيرة، هو من دفع تكاليف تنسيقها وفتحها للجميع عام 1880. وفي الزاوية الشمالية الشرقية، تخلّد مجموعة من التماثيل البرونزية الهزيلة المجاعة الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشر، حين مات نحو مليون شخص وهاجر مثلهم. وعلى الجانب الجنوبي، يواجه تمثال نصفي لجيمس جويس المبنى الذي درس فيه. وحين تكونون مستعدين، اخرجوا من جديد عبر القوس وانعطفوا يمينًا على امتداد الجانب الشمالي للحديقة. متحف دبلن الصغير على بعد دقيقتين سيرًا.