Au dix-huitième siècle, Dublin était l'une des plus grandes villes d'Europe, avec son propre parlement et un essor immobilier à sa mesure, et l'élégant quartier sud-est de la ville est ce qu'il reste de cet essor. Cette promenade débute dans les cours pavées de Trinity College, monte Grafton Street jusqu'à St Stephen's Green, puis se dirige vers l'est, dans les squares géorgiens aux maisons de brique, hautes fenêtres et portes d'entrée peintes. Elle se termine devant une petite pharmacie victorienne que James Joyce a fait entrer dans Ulysse, à quelques pas de la gare de Pearse. Elle fait environ deux kilomètres, plate de bout en bout, ne partage aucun arrêt avec la promenade de la ville médiévale, et c'est l'une des visites autoguidées à pied les plus reposantes que l'on puisse faire à Dublin.

Avant de partir

Comptez environ une heure et demie à allure tranquille, et bien plus longtemps si vous entrez dans les musées. Le Livre de Kells, à Trinity, est très demandé et vendu par billet horodaté, réservez donc à l'avance, et le Little Museum of Dublin se visite accompagné d'un guide, des visites qui peuvent se remplir vite, à vérifier avant de partir. La collection permanente de la National Gallery est gratuite depuis longtemps, même si les expositions spéciales peuvent être payantes. La pharmacie Sweny's est tenue par des bénévoles et a ses propres horaires. Le parcours est plat et pavé, avec une seule pente douce en montant Grafton Street. Grafton Street est la plus animée le samedi après-midi et à l'approche de Noël, les matins sont donc plus faciles. La pluie dublinoise arrive sans grand préavis, mais la galerie et les musées offrent un bon abri. Les parcs ferment leurs grilles au crépuscule, à des horaires qui varient selon la saison. Il y a de nombreux cafés en chemin, et un pique-nique sur l'herbe à St Stephen's Green ou à Merrion Square est une bonne façon de faire une pause pendant la promenade.

Trinity College

Placez-vous dans la cour pavée de Trinity College, le haut clocher du Campanile devant vous. Les étudiants ont la superstition que si l'on passe dessous pendant que la cloche sonne, on échoue à ses examens, si bien que beaucoup le contournent. La reine Élisabeth Ire accorda à l'établissement sa charte en 1592, sur le terrain d'un monastère qui avait été fermé, et pendant la plus grande partie de son histoire, ce fut une institution protestante au cœur de la classe dirigeante. Les catholiques y furent admis à partir de 1793, mais pendant une grande partie du vingtième siècle, les évêques catholiques interdirent à leurs fidèles d'y étudier sans permission, une interdiction levée seulement en 1970. Les femmes furent admises en 1904. Sur votre droite, quand vous faites face au Campanile, se trouve l'Old Library, achevée dans les années 1730, dont le Long Room est l'un des grands intérieurs de bibliothèque du monde. Son joyau est le Livre de Kells, les quatre évangiles écrits et enluminés par des moines vers l'an 800, remplis d'animaux enroulés et d'entrelacs d'une finesse telle qu'il faut une loupe pour les voir. Il tire son nom du monastère de Kells, où il fut conservé pendant des siècles, et il arriva à Trinity dans les années 1660. En sortant par le Front Gate sur College Green, regardez de l'autre côté de la rue le grand bâtiment incurvé sans fenêtres. C'était l'Irish Parliament House, où siégeait le parlement protestant de l'essor géorgien, jusqu'à ce que l'Acte d'Union l'abolisse au début de 1801 et que l'Irlande soit gouvernée depuis Londres. La Bank of Ireland l'acheta peu après. Tournez à gauche en passant devant les statues d'Edmund Burke et d'Oliver Goldsmith à l'entrée, traversez en direction du bas de Grafton Street, et remontez-la un peu. Environ six minutes.

Grafton Street

Le Long Room, Trinity College, Dublin Vous êtes sur Grafton Street, la rue commerçante la plus connue de Dublin, une pente douce bordée de vitrines entre Trinity et St Stephen's Green. Elle fut tracée au début du dix-huitième siècle et nommée en l'honneur des ducs de Grafton, une famille descendant du roi Charles II, et elle est fermée à la circulation depuis les années 1980. En bas, près de l'église St Andrew's sur Suffolk Street, vous êtes peut-être passé devant la statue de bronze de Molly Malone et sa charrette, l'héroïne de l'hymne officieux de la ville, même si rien ne prouve vraiment qu'elle ait existé. Cherchez le Bewley's Cafe, avec sa façade en mosaïque. On y sert du café depuis 1927, et ses vitraux sont l'œuvre de Harry Clarke, le meilleur artiste irlandais du verre de son temps. La vraie musique de Grafton Street, c'est celle des musiciens de rue. Presque chaque jour, vous entendrez des chanteurs, des musiciens à cordes et des groupes entiers tous les quelques mètres. Glen Hansard y jouait dans la rue adolescent, et son film Once s'ouvre sur cette rue. La veille de Noël, de célèbres musiciens irlandais se joignent souvent à lui pour un concert de rue caritatif qui attire une grande foule. Juste à côté de la rue, sur Harry Street, sur votre droite quand vous faites face au Green, une statue de Phil Lynott de Thin Lizzy s'appuie contre le mur, sa basse à la main. Prenez votre temps et arrêtez-vous pour une chanson ou deux. Puis continuez à monter la pente jusqu'en haut de Grafton Street, à environ trois minutes, où une arche de pierre marque le coin de St Stephen's Green.

St Stephen's Green

Placez-vous devant l'arche de pierre au coin du Green. C'est le Fusiliers' Arch, élevé en 1907 à la mémoire des soldats des Royal Dublin Fusiliers morts pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, et leurs noms sont gravés sous l'arche. Les nationalistes de l'époque l'appelaient la porte des Traîtres. Observez bien la pierre et vous verrez de petites marques, généralement présentées comme des impacts de balles de Pâques 1916. Le lundi de Pâques de cette année, des membres de l'Irish Citizen Army, sous les ordres de Michael Mallin, avec la comtesse Constance Markievicz comme second, s'emparèrent du Green et y creusèrent des tranchées. C'était un mauvais endroit à défendre. Des soldats installèrent une mitrailleuse au Shelbourne Hotel, qui surplombe le parc depuis le côté nord, et les insurgés se replièrent sur le Royal College of Surgeons, à l'ouest, où ils tinrent bon jusqu'à la reddition. On raconte que les deux camps cessaient le feu chaque jour pour que le gardien du parc puisse nourrir les canards. Des civils furent tués dans les tirs croisés à travers la ville, et le soulèvement fut d'abord impopulaire, mais les exécutions de ses chefs qui suivirent rallièrent beaucoup de gens à la cause des insurgés. Mallin fut parmi les fusillés. Markievicz fut épargnée, et en 1918 elle devint la première femme élue à la Chambre des communes britannique, un siège qu'elle refusa d'occuper. Entrez par l'arche. Le Green fut un terrain communal jusqu'à ce que la ville le clôture dans les années 1660, et il devint plus tard un jardin privé pour les habitants des environs. C'est Arthur Edward Guinness, Lord Ardilaun, de la famille des brasseurs, qui finança son aménagement paysager et l'ouvrit à tous en 1880. Dans le coin nord-est, un groupe de silhouettes de bronze décharnées rappelle la Grande Famine des années 1840, quand environ un million de personnes moururent et autant encore émigrèrent. Du côté sud, un buste de James Joyce fait face au bâtiment où il étudia. Quand vous êtes prêt, ressortez par l'arche et tournez à droite le long du côté nord du Green. Le Little Museum se trouve à deux minutes de marche.