Antes de ser capital, Dublín fue un pueblo comercial vikingo sobre una loma baja junto al río Liffey, y esa loma todavía está bajo sus pies. Este paseo sigue las calles más antiguas de la ciudad. Empieza en San Audoen, la última iglesia parroquial medieval que sigue en uso, visita las dos grandes catedrales y el castillo que fue la sede del gobierno inglés, y luego británico, en Irlanda durante siete siglos, y después baja por los adoquines de Temple Bar para terminar en el Ha'penny Bridge, sobre el río. Son unos dos kilómetros y medio, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más fáciles de Irlanda para hacer en una mañana, con mil años de historia concentrados en unos pocos cientos de metros de calles.

Antes de salir

Calculen unas dos horas a paso de paseo, y bastante más si entran a los edificios. Las dos catedrales cobran por las visitas turísticas y cierran a los visitantes durante los servicios, los salones de gala del castillo se visitan con entrada, y San Audoen abre su centro de visitantes solo en ciertas épocas del año, así que consulten antes de ir. Los patios y jardines del castillo se pueden recorrer gratis. La ciudad vieja está sobre una loma, así que hay una suave bajada hasta San Patricio y una subida de vuelta, y un final cuesta abajo hasta el río, pero nada que pueda llamarse una subida de verdad. Las aceras son irregulares en algunos tramos y Temple Bar está empedrado, así que lleven calzado cómodo. El clima de Dublín cambia rápido, y vale la pena llevar un impermeable ligero incluso en una mañana luminosa. Las mañanas entre semana son lo más tranquilo; Temple Bar se vuelve ruidoso y abarrotado por las noches y los fines de semana, lo que es parte de su gracia, pero no el mejor momento para mirar con calma. Hay cafés a lo largo de toda la ruta, y los jardines del castillo son un buen lugar para sentarse un rato.

Iglesia de San Audoen

Párense en High Street, junto a la reja frente a una iglesia baja de piedra gris con una robusta torre cuadrada. No se distraigan con la gran iglesia de fachada con columnas que está justo al lado. Esa es la iglesia católica de San Audoen, construida en el siglo diecinueve. La que buscan es más antigua y más humilde. Se construyó hacia finales del siglo doce, poco después de que los normandos tomaran Dublín, y su nombre les dice quién rezaba aquí. Audoen, u Ouen, fue un obispo de Ruan del siglo siete, un santo muy querido por los normandos, y los recién llegados lo trajeron consigo. Es la única iglesia parroquial del Dublín medieval que sigue en uso, y su torre guarda tres campanas fundidas en 1423, las más antiguas de Irlanda. Justo al entrar está la Piedra de la Suerte, una losa funeraria de los primeros tiempos cristianos que los dublineses frotan para tener buena fortuna desde hace generaciones. Ahora rodeen la iglesia por el costado hasta lo alto de la escalinata de atrás. Baja hasta el Arco de San Audoen, la única puerta que se conserva de las antiguas murallas, con un tramo de la propia muralla al lado. Todo lo que quedaba dentro de esa muralla era el Dublín medieval, y era un lugar pequeño. Cuando estén listos, vuelvan a High Street y caminen hacia el este, hacia la gran catedral que tienen delante, unos tres minutos. Llegarán a ella en Christchurch Place.

Catedral de Christ Church

El Castillo de Dublín Frente a ustedes está Christ Church, y aquí empieza la historia de la ciudad. En el siglo nueve, saqueadores vikingos establecieron una base fortificada donde un pequeño río, el Poddle, se unía al Liffey en una oscura poza de marea. Los irlandeses llamaban a la poza Dubh Linn, la poza negra, y de ahí viene el nombre inglés de la ciudad. Su nombre irlandés, Baile Átha Cliath, el pueblo del vado de los zarzos, recuerda un cruce del río cercano. Los vikingos se quedaron, comerciaron, se casaron con familias irlandesas y se hicieron cristianos, y hacia 1030 su rey, Sitric Barba de Seda, cedió terreno en esta loma para una catedral. Los normandos, que conquistaron Dublín en 1170, sustituyeron su iglesia por la de piedra que ven, y los victorianos la restauraron a fondo. Dentro, la tumba con la efigie de un caballero se conoce como la de Strongbow, por el caudillo normando, aunque la original se hizo pedazos cuando se derrumbó parte del techo en 1562. Bajo sus pies se extiende una enorme cripta a lo largo de todo el edificio, una de las criptas medievales más grandes de Irlanda o Gran Bretaña. Guarda una rareza famosa: un gato y una rata momificados, encontrados atrapados en un tubo del órgano. En 1487, un muchacho llamado Lambert Simnel fue coronado aquí como el rey Eduardo VI de Inglaterra, un pretendiente al que más tarde perdonaron y pusieron a trabajar en las cocinas reales. El puente cubierto sobre la calle une la catedral con el antiguo Salón del Sínodo, hoy Dublinia, un museo del Dublín vikingo y medieval. Cuesta abajo hacia el río, en Wood Quay, los arqueólogos descubrieron el pueblo vikingo en la década de 1970, antes de que la ciudad construyera sus oficinas encima, a pesar de enormes protestas. Para continuar, pasen frente a la fachada de la catedral y vayan hacia el sur por Nicholas Street, que se convierte en Patrick Street. Después de unos siete minutos, doblen a la izquierda por Saint Patrick's Close, y la segunda catedral estará frente a ustedes.

Catedral de San Patricio

San Patricio estaba justo fuera de las murallas de la ciudad, y se construyó así a propósito. En la década de 1190, el arzobispo John Comyn fundó aquí una iglesia, junto a un pozo donde se decía que San Patricio había bautizado a los conversos, en parte para poder dirigirla sin depender de las autoridades de la ciudad. Por eso Dublín tiene dos catedrales medievales a diez minutos a pie una de otra. Es la iglesia más grande de Irlanda, y hoy es la catedral nacional de la Iglesia de Irlanda. Su deán más famoso fue Jonathan Swift, que la dirigió desde 1713 hasta su muerte en 1745. Swift fue la pluma más afilada de su época. Escribió Los viajes de Gulliver, y en Una modesta proposición sugirió, sin inmutarse, que los pobres de Irlanda vendieran a sus bebés como alimento para los ricos, una broma feroz sobre cómo se trataba al país. Está enterrado dentro, junto a Esther Johnson, la mujer a la que llamaba Stella, y su epitafio en latín dice que descansa donde la indignación feroz ya no puede desgarrarle el corazón. Dejó casi todo su dinero para fundar un hospital para enfermos mentales, que todavía existe. Busquen también la vieja puerta con un agujero tosco recortado. En 1492, dos familias enfrentadas, los FitzGerald de Kildare y los Butler de Ormond, chocaron aquí. El bando de los Butler se atrincheró en la sala capitular, y el conde de Kildare hizo un agujero en la puerta y metió el brazo para ofrecer un apretón de manos, arriesgándose a que se lo cortaran. De ahí, dicen los dublineses, viene la expresión inglesa chancing your arm, arriesgar el brazo, que significa jugársela. El cervecero Benjamin Lee Guinness pagó una gran restauración en la década de 1860. Justo al lado de la catedral está la Biblioteca de Marsh, abierta en 1707 como la primera biblioteca pública de Irlanda. Para llegar al castillo, vuelvan a Patrick Street y vayan hacia el norte por donde vinieron, subiendo por Nicholas Street hacia Christ Church. Justo antes, doblen a la derecha por Castle Street y busquen las Castle Steps, la escalinata que baja a su derecha hacia los terrenos del castillo. Son unos doce minutos.