جولة مشي صوتية في دبلن: المدينة في العصور الوسطى (بدون مرشد)

قبل أن تصبح دبلن عاصمة، كانت بلدة تجارية للفايكنغ على مرتفع قليل العلو فوق نهر ليفي، وما زال ذلك المرتفع هنا تحت أقدامكم. تتبع هذه الجولة أقدم شوارع المدينة. تبدأ من كنيسة القديس أودوين، آخر كنيسة أبرشية من العصور الوسطى ما زالت تُستخدم، وتزور الكاتدرائيتين الكبيرتين والقلعة التي كانت مقر الحكم الإنجليزي ثم البريطاني في أيرلندا سبعة قرون، ثم تنزل عبر الحجارة المرصوفة في تمبل بار لتنتهي على جسر هيبني فوق النهر. تغطي نحو كيلومترين ونصف، وهي من أسهل الجولات سيرًا على الأقدام ذاتية الإرشاد في أيرلندا التي يمكن إدراجها في صباح واحد، وفيها ألف عام من التاريخ محشودة في بضع مئات من الأمتار من الشوارع.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا نحو ساعتين للتجول على مهل، وأطول من ذلك بكثير إن دخلتم المباني. الكاتدرائيتان كلتاهما تتقاضيان رسومًا على الزيارات السياحية وتُغلقان أمام الزوار أثناء القداس، وقاعات الدولة في القلعة لا تُزار إلا بتذكرة، وكنيسة القديس أودوين لا تفتح مركز زوارها إلا في أوقات معينة من السنة، فتحققوا قبل الذهاب. أما أفنية القلعة وحدائقها فالمرور فيها مجاني. تقع المدينة القديمة على مرتفع، فهناك منحدر خفيف نزولًا إلى كاتدرائية القديس باتريك ثم صعودًا من جديد، ونهاية منحدرة نحو النهر، لكن لا شيء يمكن أن تسموه صعودًا شاقًا. الأرصفة غير مستوية في بعض المواضع، وتمبل بار مرصوف بالحجارة، فارتدوا أحذية مريحة. يتقلب طقس دبلن بسرعة، ويستحق الأمر حمل سترة خفيفة مقاومة للماء حتى في صباح مشرق. صباحات أيام الأسبوع أهدأ الأوقات، أما تمبل بار فيصبح صاخبًا ومزدحمًا في الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع، وهذا جزء من متعته لكنه ليس أفضل وقت لنظرة هادئة. وهناك مقاهٍ على طول المسار، وأرض القلعة مكان جيد للجلوس بعض الوقت.

كنيسة القديس أودوين

قفوا في هاي ستريت عند الحاجز الحديدي أمام كنيسة حجرية رمادية منخفضة ذات برج مربع متين. لا تدعوا الكنيسة الكبيرة ذات الواجهة المعمدة المجاورة لها مباشرة تشتت انتباهكم. تلك هي كنيسة القديس أودوين الكاثوليكية، التي بُنيت في القرن التاسع عشر. أما الكنيسة التي تقصدونها فأقدم وأكثر تواضعًا. بُنيت نحو نهاية القرن الثاني عشر، بعد وقت قصير من استيلاء النورمانديين على دبلن، واسمها يخبركم بمن كان يصلي هنا. فأودوين، أو أوين، كان أسقفًا لمدينة روان في القرن السابع، وقديسًا محبوبًا لدى النورمانديين، فجلبه القادمون الجدد معهم. إنها كنيسة الأبرشية الوحيدة من دبلن العصور الوسطى التي ما زالت تُستخدم، ويضم برجها ثلاثة أجراس صُبت عام 1423، وهي أقدم أجراس أيرلندا. وبعد المدخل مباشرة يوجد «حجر الحظ»، وهو بلاطة قبر من العصر المسيحي المبكر يمسح عليها أهل دبلن طلبًا للحظ منذ أجيال. والآن امشوا حول جانب الكنيسة إلى أعلى الدرجات التي خلفها. إنها تنزل إلى قوس القديس أودوين، البوابة الوحيدة الباقية في أسوار المدينة القديمة، وبجانبها جزء من السور نفسه. كل ما كان داخل ذلك السور هو دبلن العصور الوسطى، وكانت مكانًا صغيرًا. وحين تكونون مستعدين، عودوا إلى هاي ستريت وامشوا شرقًا نحو الكاتدرائية الكبيرة أمامكم، نحو ثلاث دقائق. ستصلون إليها عند ساحة كرايست تشيرش.

كاتدرائية كرايست تشيرش

أمامكم كاتدرائية كرايست تشيرش، وهنا تبدأ حكاية المدينة. ففي القرن التاسع أقام غزاة من الفايكنغ قاعدة محصنة حيث يلتقي نهر صغير، نهر بودل، بنهر ليفي في بركة مدّ مظلمة. سمّى الأيرلنديون تلك البركة دوف لين، أي البركة السوداء، ومنها جاء اسم المدينة بالإنجليزية. أما اسمها الأيرلندي، بالي آها كلياه، أي بلدة مخاضة السياج، فيستحضر معبرًا للنهر كان قريبًا. بقي الفايكنغ، وتاجروا، وصاهروا العائلات الأيرلندية، واعتنقوا المسيحية، ونحو عام 1030 منح ملكهم سيتريك ذو اللحية الحريرية أرضًا على هذا المرتفع لبناء كاتدرائية. ثم استبدل النورمانديون، الذين استولوا على دبلن عام 1170، كنيسته بالكنيسة الحجرية التي ترونها، ورمّمها الفيكتوريون ترميمًا واسعًا. في الداخل، يُعرف القبر الذي يعلوه تمثال الفارس بقبر سترونغبو، نسبة إلى القائد النورماندي، مع أن الأصلي تحطم حين سقط جزء من السقف عام 1562. وتحت أقدامكم يمتد سرداب هائل بطول المبنى، من أكبر سراديب العصور الوسطى في أيرلندا وبريطانيا. ويضم غرابة شهيرة: قطة وجرذ محنطان، عُثر عليهما محبوسين في أحد أنابيب الأرغن. وفي عام 1487 تُوّج هنا صبي يُدعى لامبرت سيمنل ملكًا على إنجلترا باسم إدوارد السادس، وكان مدعيًا للعرش عُفي عنه لاحقًا وأُرسل للعمل في المطابخ الملكية. والجسر المسقوف فوق الطريق يربط الكاتدرائية بقاعة السينودس القديمة، التي صارت اليوم دبلينيا، متحفًا لدبلن في عصر الفايكنغ والعصور الوسطى. ونزولًا نحو النهر، عند رصيف وود كي، كشف علماء الآثار عن بلدة الفايكنغ في سبعينيات القرن العشرين قبل أن تبني المدينة مكاتبها فوقها، رغم احتجاجات هائلة. للمتابعة، امشوا أمام واجهة الكاتدرائية واتجهوا جنوبًا نزولًا في شارع نيكولاس، الذي يصبح شارع باتريك. وبعد نحو سبع دقائق، انعطفوا يسارًا إلى زقاق سانت باتريكس كلوز، وستكون الكاتدرائية الثانية أمامكم.

كاتدرائية القديس باتريك

كانت كاتدرائية القديس باتريك تقف خارج أسوار المدينة مباشرة، وقد بُنيت كذلك عن قصد. ففي تسعينيات القرن الثاني عشر أسس رئيس الأساقفة جون كومين كنيسة هنا، بجوار بئر قيل إن القديس باتريك عمّد عندها من اعتنقوا المسيحية، ليديرها جزئيًا بعيدًا عن سلطات المدينة. ولهذا في دبلن كاتدرائيتان من العصور الوسطى لا تفصل بينهما سوى عشر دقائق سيرًا. إنها أكبر كنيسة في أيرلندا، وهي اليوم الكاتدرائية الوطنية لكنيسة أيرلندا. وأشهر عمدائها جوناثان سويفت، الذي أدارها من عام 1713 حتى وفاته عام 1745. كان سويفت أحدّ الأقلام في عصره. كتب «رحلات غليفر»، وفي «اقتراح متواضع» اقترح، بوجه جاد تمامًا، أن يبيع فقراء أيرلندا أطفالهم طعامًا للأغنياء، في سخرية لاذعة من الطريقة التي كانت تُعامل بها البلاد. وهو مدفون في الداخل، بجوار إستر جونسون، المرأة التي كان يسميها ستيلا، ونقش قبره اللاتيني يقول إنه يرقد حيث لم يعد السخط الضاري قادرًا على تمزيق قلبه. وترك معظم ماله لتأسيس مستشفى للمرضى النفسيين، ما زال قائمًا. وابحثوا أيضًا عن الباب القديم الذي قُطعت فيه فتحة خشنة. ففي عام 1492 اشتبكت هنا عائلتان متنازعتان، آل فيتزجيرالد من كيلدير وآل بتلر من أورموند. تحصّن جماعة بتلر في قاعة المجمع الكنسي، فقطع إيرل كيلدير فتحة في الباب ومد ذراعه عبرها ليعرض المصافحة، مجازفًا بأن تُقطع ذراعه. ومن هنا، كما يقول أهل دبلن، جاء تعبيرهم الإنجليزي الذي يعني «المجازفة بالذراع»، أي الإقدام على مخاطرة. وقد موّل صانع الجعة بنجامين لي غينيس ترميمًا كبيرًا في ستينيات القرن التاسع عشر. وبجوار الكاتدرائية مباشرة تقع مكتبة مارش، التي افتُتحت عام 1707 لتكون أول مكتبة عامة في أيرلندا. للوصول إلى القلعة، عودوا إلى شارع باتريك واتجهوا شمالًا من حيث أتيتم، صعودًا في شارع نيكولاس نحو كرايست تشيرش. وقبلها مباشرة، انعطفوا يمينًا على امتداد شارع كاسل، وابحثوا عن درجات القلعة النازلة على يمينكم إلى أرض القلعة. يستغرق ذلك نحو اثنتي عشرة دقيقة.