A Hamburgo le gusta llamarse ciudad libre y hanseática, una orgullosa república de comerciantes que no rendía cuentas a ningún príncipe, y este paseo cuenta su historia a través de los edificios que sobrevivieron, o que volvieron a levantarse, después del fuego, la guerra y la epidemia. Empieza en la gran iglesia de ladrillo con la torre verde cobre que toda la ciudad llama el Michel, baja hasta la calle de comerciantes más antigua de la ciudad, se detiene ante la aguja bombardeada de San Nicolás, cruza la plaza frente al grandioso ayuntamiento y sale a orillas del reluciente lago Alster. Termina en uno de los mejores museos de arte de Alemania. La ruta mide unos tres kilómetros y medio, y combina bien con nuestro paseo por el puerto entre los recorridos autoguiados a pie de Hamburgo, ya que juntos muestran las dos caras de la ciudad.

Antes de salir

La caminata lleva menos de una hora, pero cuenten con dos o tres horas, y más si suben al Michel, toman el ascensor de San Nicolás o pasan un rato en la Kunsthalle, que merece una visita propia. Los horarios cambian y algunos lugares cobran entrada, así que consulten antes de ir. La ruta está pavimentada y es casi toda llana, con una suave bajada desde el Michel hacia los canales y algunas calles con mucho tráfico que cruzar, así que usen los semáforos. El clima de Hamburgo es famoso por lo cambiante, con viento y chubascos que llegan del mar del Norte, así que lleven una prenda impermeable y algo abrigador fuera de pleno verano. Una mañana despejada es el mejor momento para subir a una torre por la vista, mientras que la luz del final de la tarde hace brillar el Alster. Hay muchos cafés por el camino, y las arcadas junto al ayuntamiento sirven de refugio ante un chubasco pasajero. Hacia el final estarán cerca de la estación central de trenes, así que después es fácil seguir viaje.

Iglesia de San Miguel

Párense en la plaza frente a la iglesia y miren la torre, que sube por etapas hasta un remate de cobre verde que ha guiado a los marineros de regreso a casa durante siglos. Es San Miguel, el Michel, la iglesia más querida de Hamburgo, y ha habido que construirla más de una vez. La primera iglesia en esta colina se terminó en la década de 1660 y ardió tras la caída de un rayo en 1750. La que la sustituyó, la iglesia barroca que tienen delante, llevó décadas, y la torre no se completó hasta 1786. Luego, en 1906, unos obreros que reparaban la torre provocaron un incendio que dejó la iglesia reducida a sus muros, y la ciudad simplemente la volvió a construir, fielmente, para 1912. Sufrió nuevos daños por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y se restauró una vez más. Entren si pueden. El interior es un amplio espacio luminoso de blanco y oro, con galerías curvas donde caben miles de fieles. El compositor Carl Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian, descansa en la cripta, y Johannes Brahms, nacido en Hamburgo, fue bautizado aquí. Se dice que el reloj de la torre es el más grande de Alemania, y un trompetista todavía toca un coral desde la torre hacia los cuatro puntos cardinales, una antigua costumbre. Para la mejor vista del puerto, suban a la torre. Luego vayan hacia el este, cuesta abajo hacia los canales, pasando bajo el viaducto verde de hierro del tren elevado, y en unos diez minutos llegarán a Deichstrasse, una calle estrecha que corre junto a un canal.

Deichstrasse

St Michael's Church Hamburg Están en Deichstrasse, y su nombre les dice lo antigua que es. Un Deich es un dique, y esta calle empezó a poblarse a lo largo de un dique junto al canal a principios del siglo catorce. Las casas altas y estrechas a ambos lados son el aspecto que tenía Hamburgo antes de la llegada de la ciudad moderna, con frontones empinados, revoque de colores y entramados de madera, muchas de los siglos diecisiete al diecinueve. Eran casas de comerciantes que lo hacían todo a la vez. La familia vivía al frente, la oficina estaba en medio y las mercancías se guardaban atrás, donde las casas dan directamente al canal para que las barcazas pudieran descargarse con un montacargas. Si encuentran un hueco entre las casas, cuélense hasta el agua y miren sus fachadas traseras, que a menudo son más bonitas que las delanteras. La noche del 5 de mayo de 1842 se declaró un incendio en el almacén de un fabricante de puros en esta misma calle. Ardió durante tres días y, según la mayoría de los cálculos, destruyó alrededor de una cuarta parte de la ciudad vieja, incluidas varias iglesias. Para detenerlo, la ciudad llegó a volar su propio ayuntamiento y abrir así un cortafuegos. Unas veinte mil personas perdieron su casa. Curiosamente, parte de la propia Deichstrasse sobrevivió, y por eso todavía se puede recorrer. Desde el extremo norte de la calle, doblen a la derecha por la avenida principal, que tiene mucho tráfico, crucen el canal, y la oscura aguja de San Nicolás aparecerá a su izquierda, a unos cuatro minutos.

Memorial de San Nicolás

Párense ante la alta aguja ennegrecida y los muros destrozados de su base. Esto es todo lo que queda de San Nicolás, y la ciudad ha decidido conservarlo así. La iglesia medieval que había en este lugar fue una de las que se perdieron en el Gran Incendio de 1842. Hamburgo la sustituyó por una iglesia neogótica diseñada por el arquitecto inglés George Gilbert Scott, y cuando su torre se terminó en 1874, con unos 147 metros, fue por poco tiempo el edificio más alto del mundo. A finales de julio de 1943, bombarderos británicos y estadounidenses atacaron Hamburgo en una serie de incursiones conocidas como Operación Gomorra. En la noche del 27 al 28 de julio, el tiempo caluroso y seco y el bombardeo concentrado se combinaron en una tormenta de fuego, un torbellino de llamas que aspiraba el aire con la fuerza de un huracán y arrasó los abarrotados barrios obreros al este de aquí. En el conjunto de los ataques murieron unas 35.000 personas, en su mayoría civiles, y cientos de miles huyeron de la ciudad. La nave de San Nicolás quedó destruida y más tarde se despejó, pero la torre siguió en pie. Hoy es un memorial a las víctimas de la guerra y la tiranía entre 1933 y 1945, y el museo de la cripta sitúa el sufrimiento de Hamburgo junto a la destrucción que Alemania había llevado a ciudades como Varsovia, Róterdam y Coventry. Un ascensor de vidrio sube por dentro de la aguja hasta un mirador muy por encima del casco antiguo. Cuando estén listos, salgan de la plaza por el lado norte y caminen hacia el norte, alejándose del río, unos cinco minutos, hasta que las calles se abran a una enorme plaza y al ayuntamiento.