جولة مشي صوتية في هامبورغ: البلدة القديمة والألستر

تحب هامبورغ أن تسمي نفسها مدينة حرة هانزية، جمهورية فخورة من التجار لم تخضع لأي أمير، وتروي هذه الجولة حكايتها عبر المباني التي نجت من الحرائق والحرب والوباء، أو نهضت من جديد بعدها. تبدأ عند الكنيسة الكبيرة المبنية من الطوب ذات البرج النحاسي الأخضر، التي تسميها المدينة كلها «ميشل»، ثم تنزل إلى أقدم شوارع التجار في المدينة، وتتوقف عند برج كنيسة القديس نيكولاي الذي دمّره القصف، وتعبر الساحة أمام دار البلدية الفخمة، لتخرج على بحيرة الألستر اللامعة. وتنتهي عند واحد من أرقى متاحف الفن في ألمانيا. يمتد المسار نحو ثلاثة كيلومترات ونصف، ويتكامل جيدًا مع جولة الميناء ضمن الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في هامبورغ، إذ تُظهر الجولتان معًا وجهي المدينة.

قبل أن تنطلقوا

يستغرق المشي أقل من ساعة، لكن خصصوا ساعتين إلى ثلاث ساعات، وأطول إن صعدتم برج كنيسة ميشل، أو ركبتم المصعد في برج القديس نيكولاي، أو قضيتم وقتًا في متحف كونستهاله، الذي يستحق زيارة مستقلة. تتغير مواعيد الفتح، وبعض المعالم يتقاضى رسوم دخول، فتحققوا قبل الذهاب. المسار معبّد ومستوٍ في معظمه، مع نزول لطيف من كنيسة ميشل نحو القنوات، وبعض الطرق المزدحمة التي عليكم عبورها، فاستخدموا إشارات المرور. وطقس هامبورغ متقلب على نحو مشهور، تهب عليه الرياح والزخات من بحر الشمال، فاحملوا طبقة مضادة للماء وشيئًا دافئًا خارج ذروة الصيف. الصباح الصافي أفضل وقت لصعود برج من أجل المنظر، بينما يجعل ضوء آخر العصر بحيرة الألستر تتوهج. وعلى الطريق مقاهٍ كثيرة، والأروقة بجانب دار البلدية تحميكم من زخة عابرة. وقرب النهاية تكونون قريبين من محطة القطارات الرئيسية، مما يسهّل المغادرة بعد ذلك.

كنيسة القديس ميخائيل

قفوا في الساحة أمام الكنيسة وارفعوا أنظاركم إلى البرج، الذي يرتفع طبقات حتى قمة نحاسية خضراء ظلت ترشد البحارة إلى ديارهم قرونًا. هذه كنيسة القديس ميخائيل، «ميشل»، أحب كنائس هامبورغ إلى قلوب أهلها، وقد اضطرت المدينة إلى بنائها أكثر من مرة. اكتملت أول كنيسة على هذه التلة في ستينيات القرن السابع عشر واحترقت بعد أن ضربتها صاعقة عام 1750. واستغرقت الكنيسة البديلة، الكنيسة الباروكية التي أمامكم، عقودًا، ولم يكتمل البرج إلا عام 1786. ثم في عام 1906 أشعل عمال كانوا يصلحون البرج حريقًا أتى على الكنيسة حتى جدرانها، فأعادت المدينة بناءها ببساطة، بأمانة للأصل، بحلول عام 1912. وتضررت مرة أخرى بالقصف في الحرب العالمية الثانية ورُمّمت من جديد. ادخلوا إن استطعتم. الداخل امتداد مشرق من الأبيض والذهبي، بشرفات منحنية تتسع لآلاف المصلين. يرقد في السرداب المؤلف الموسيقي كارل فيليب إيمانويل باخ، ابن يوهان سيباستيان باخ، وفيها عُمّد يوهانس برامز، المولود في هامبورغ. ويقال إن ساعة البرج أكبر ساعة في ألمانيا، وما زال عازف بوق يعزف ترنيمة من البرج نحو الجهات الأربع، وهي عادة قديمة. ولأجمل منظر على الميناء، اصعدوا البرج. ثم اتجهوا شرقًا، نزولًا نحو القنوات، مارين تحت الجسر الحديدي الأخضر لخط المترو المرفوع، وفي نحو عشر دقائق تصلون إلى شارع دايش شتراسه، وهو شارع ضيق يمتد بمحاذاة قناة.

شارع دايش شتراسه

أنتم في شارع دايش شتراسه، واسمه يخبركم بعمره. فكلمة «دايش» تعني السد الترابي، وقد بُني هذا الشارع أول مرة على امتداد سد بجانب القناة مطلع القرن الرابع عشر. البيوت العالية الضيقة على جانبيه هي هيئة هامبورغ قبل أن تصل المدينة الحديثة، بجملوناتها الحادة وجصها الملون وهياكلها الخشبية، ويعود كثير منها إلى ما بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر. كانت بيوت تجار تؤدي كل شيء في آن واحد. فالعائلة تسكن في المقدمة، والمكتب في الوسط، والبضائع مخزنة في الخلف، حيث تنفتح البيوت مباشرة على القناة كي تُفرَّغ المراكب بالروافع. وإن وجدتم فجوة بين البيوت، فتسللوا عبرها إلى الماء وانظروا إلى جدرانها الخلفية، التي كثيرًا ما تكون أجمل من واجهاتها. وفي ليلة 5 مايو 1842 شبّ حريق في مستودع صانع سيجار في هذا الشارع بالذات. استمر ثلاثة أيام ودمّر نحو ربع المدينة القديمة بحسب معظم التقديرات، ومنها عدة كنائس. ولإيقافه، بلغ الأمر أن فجّرت المدينة دار بلديتها نفسها لتصنع فاصلًا يمنع امتداد النار. وفقد نحو عشرين ألف شخص بيوتهم. والغريب أن جزءًا من شارع دايش شتراسه نفسه نجا، ولهذا ما زلتم تستطيعون المشي فيه. من الطرف الشمالي للشارع، انعطفوا يمينًا على الطريق الرئيسي المزدحم، واعبروا القناة، فيظهر البرج الداكن لكنيسة القديس نيكولاي على يساركم، على بعد نحو أربع دقائق.

نصب القديس نيكولاي التذكاري

قفوا أمام البرج العالي المسودّ والجدران الممزقة عند قاعدته. هذا كل ما تبقى من كنيسة القديس نيكولاي، وقد اختارت المدينة أن تُبقيها على هذا الحال. كانت كنيسة العصور الوسطى في هذا الموضع من بين ما فُقد في الحريق الكبير عام 1842. فاستبدلت بها هامبورغ كنيسة على طراز إحياء القوطية صممها المعماري الإنجليزي جورج غيلبرت سكوت، وحين اكتمل برجها عام 1874، بارتفاع نحو 147 مترًا، كان لفترة قصيرة أعلى مبنى في العالم. وفي أواخر يوليو 1943 هاجمت القاذفات البريطانية والأمريكية هامبورغ في سلسلة من الغارات عُرفت بعملية عمورة. وفي ليلة 27 إلى 28 يوليو، اجتمع الطقس الحار الجاف والقصف المركّز في عاصفة نارية، دوامة من اللهب تسحب الهواء بقوة الإعصار، فأحرقت أحياء العمال المكتظة إلى الشرق من هنا. وعلى امتداد الغارات قُتل ما يقدّر بخمسة وثلاثين ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفرّ مئات الآلاف من المدينة. تحطم صحن كنيسة القديس نيكولاي وأُزيل لاحقًا، لكن البرج صمد. وهو اليوم نصب تذكاري لضحايا الحرب والطغيان بين عامي 1933 و1945، ويضع المتحف في السرداب معاناة هامبورغ إلى جانب الدمار الذي جلبته ألمانيا على مدن مثل وارسو وروتردام وكوفنتري. ويصعد مصعد زجاجي داخل البرج إلى منصة مشاهدة عالية فوق البلدة القديمة. وحين تكونون مستعدين، غادروا الساحة من جانبها الشمالي وامشوا شمالًا، مبتعدين عن النهر، نحو خمس دقائق حتى تنفتح الشوارع على ساحة واسعة ودار البلدية.