La mayoría de los visitantes de Hobart se quedan abajo, junto al agua. Este paseo va en la dirección contraria: desde la capilla de una prisión de convictos en el borde del centro, pasando por el teatro en funcionamiento más antiguo de Australia, hasta subir al Queens Domain, la gran colina verde entre la ciudad y el río. Allí encontrarán el monumento a los caídos de la ciudad, una avenida de árboles plantados en memoria de los muertos de la Primera Guerra Mundial, la mansión gótica del gobernador y, al final, uno de los jardines botánicos más antiguos del país. Son unos 3,9 kilómetros, y entre los recorridos autoguiados a pie de Hobart es el que tiene más cielo: la segunda mitad transcurre por parques abiertos con amplias vistas sobre el río, al que el pueblo muwinina, los primeros habitantes de este lugar, llama timtumili minanya.

Antes de salir

Calculen entre dos horas y media y tres, más si hacen la visita a la Capilla Penitenciaria o se quedan un rato en los jardines, y querrán hacerlo. El primer tramo es de calles de ciudad. Después del Theatre Royal viene una subida constante de unos quince minutos hasta el Domain, y desde allí los senderos ondulan suavemente por la colina antes de bajar con calma hasta los jardines, cerca del río. Lleven calzado adecuado para caminar. El Domain es terreno abierto, y el tiempo en Hobart cambia rápido, así que lleven una prenda de abrigo y algo para la lluvia incluso en una mañana despejada, y también sombrero y protector solar, porque aquí el sol es intenso incluso los días que parecen templados. Hay sombra bajo la avenida conmemorativa y en los jardines, pero muy poca en el tramo intermedio. La Capilla Penitenciaria solo se visita con el personal del lugar, la Government House abre únicamente en algunas jornadas de puertas abiertas, y los jardines y sus invernaderos tienen sus propios horarios, así que consulten todo esto antes de ir. En los jardines hay baños y un restaurante, que son un buen lugar para terminar.

Capilla Penitenciaria

Están en la esquina de las calles Campbell y Brisbane, frente a una capilla de arenisca con una torre del reloj. Era la capilla del Cuartel de Prisioneros de Hobart Town, la penitenciaría de hombres a la que sus reclusos llamaban el Tench. Decenas de miles de convictos varones pasaron por este complejo después de llegar a la Tierra de Van Diemen, más que por cualquier otro establecimiento penal de Australia. La mayoría de los convictos enviados a la isla eran hombres, y muchos empezaban aquí su condena, mientras que las mujeres eran enviadas a la Female Factory, en South Hobart. La capilla la diseñó el arquitecto colonial John Lee Archer y ya estaba en uso en 1833; se construyó en forma de cruz para que las distintas clases de personas pudieran sentarse por separado. Los colonos libres entraban por su propia puerta y podían alquilar bancos de cedro. Los convictos se sentaban en bancos duros. Bajo el suelo había 36 celdas de aislamiento, tan pequeñas y sin aire que las peores se sellaron en 1847, y los fieles de arriba se quejaban del ruido que llegaba desde abajo durante los oficios. A partir de 1860, la capilla albergó dos tribunales penales, y se excavaron túneles para llevar a los presos hasta el banquillo sin que se los viera en la calle. Detrás de los muros estaba la horca, donde 32 personas fueron ahorcadas entre 1857 y 1946, la última ejecución en Tasmania. El National Trust organiza visitas por las salas de los tribunales, los túneles y las celdas. Desde la capilla, bajen hacia el sureste por la calle Campbell, en dirección al agua, unos seis minutos hasta el teatro.

Theatre Royal

Hobart a los pies del kunanyi, el monte Wellington La modesta fachada georgiana que tienen delante pertenece al Theatre Royal, que abrió en 1837 y es el teatro en funcionamiento continuo más antiguo de Australia. Su primer patrocinador fue Peter Degraves, el empresario que fundó la cervecería Cascade, y se construyó en terrenos baratos de una zona peligrosa de la ciudad. En aquella época esto era Wapping, un barrio junto al agua lleno de tabernas, burdeles, fábricas y un matadero, y el público de las localidades baratas era tan alborotado como cabía esperar en un puerto de convictos. El teatro sobrevivió a todo eso, pero en la década de 1940 estaba deteriorado y en peligro. En 1948, Laurence Olivier llegó a Hobart de gira con la compañía Old Vic, se enamoró de la pequeña sala y, la noche del estreno, pidió desde el escenario que la salvaran. La gente escuchó, y fue restaurada. Se dice que Noël Coward la describió como un teatro de ensueño. En 1984, un incendio que empezó entre bastidores causó daños graves, y una vez más el público reunió el dinero para recuperarlo, y reabrió en 1986. La gente del teatro les dirá que tiene un fantasma residente, un actor llamado Fred que supuestamente murió en una pelea en el sótano. Si hay alguna función, aprovechen cualquier excusa para ver la pequeña y ornamentada sala. Vuelvan a subir por la calle Campbell durante un minuto, luego giren a la derecha y sigan los senderos hacia el noreste hasta subir al Domain. Pasado el extremo inferior de la avenida de árboles, crucen la larga pasarela curva sobre la autopista y suban hasta el obelisco, unos quince minutos.

Cenotafio de Hobart

Han subido hasta lo alto de la colina, y delante de ustedes está el Cenotafio, un obelisco alto y sobrio de granito gris, de unos 23 metros de altura, sobre una base escalonada. Se inauguró en diciembre de 1925 en memoria de los tasmanos que murieron en la Primera Guerra Mundial, y más tarde se añadieron inscripciones por las guerras que siguieron. Antes, esta cima era la Queens Battery, un emplazamiento de cañones que vigilaba el río desde 1838. Cada Día de Anzac, el 25 de abril, miles de personas se reúnen alrededor de este obelisco en el frío y la oscuridad para la ceremonia del amanecer, y el toque de silencio resuena sobre el agua. Ahora dense la vuelta para ver la vista, que es la razón por la que el monumento está aquí. Abajo, el río se abre hacia el sur, hacia el mar. Detrás de la ciudad se alza el kunanyi, el monte Wellington, a menudo espolvoreado de nieve en invierno y a veces envuelto en su propio clima. Al norte se ve la larga y alta curva del puente Tasman. Miren también los muelles, porque Hobart es una de las puertas de entrada del mundo a la Antártida, y quizá vean en el puerto el casco naranja del rompehielos Nuyina. El pueblo muwinina conoció esta tierra durante miles de años antes de que se construyera nada de esto, y el río y la montaña todavía llevan sus nombres en palawa kani. Vuelvan a cruzar el Puente del Recuerdo, por donde vinieron, hasta la avenida de árboles del otro lado, unos siete minutos.