La plupart des visiteurs de Hobart restent au bord de l'eau. Cette promenade part dans l'autre sens, d'une chapelle du bagne à la lisière du centre-ville, devant le plus ancien théâtre d'Australie encore en activité, jusqu'au Queens Domain, la grande colline verte entre la ville et le fleuve. Vous y trouverez le monument aux morts de la ville, une allée d'arbres plantés pour les morts de la Première Guerre mondiale, le manoir gothique du gouverneur et, pour finir, l'un des plus anciens jardins botaniques du pays. Le parcours fait environ 3,9 kilomètres, et parmi les visites autoguidées à pied de Hobart, c'est celle qui offre le plus de ciel : la seconde moitié traverse un parc dégagé avec de larges vues sur le fleuve, que le peuple muwinina, le premier peuple de ces lieux, appelle timtumili minanya.

Avant de partir

Comptez deux heures et demie à trois heures, davantage si vous visitez la Penitentiary Chapel ou si vous vous attardez dans les jardins, et vous en aurez envie. Le premier tronçon suit les rues de la ville. Après le Theatre Royal vient une montée régulière d'environ un quart d'heure jusqu'au Domain, puis les chemins ondulent doucement le long de la colline avant de redescendre en pente douce vers les jardins, près du fleuve. Portez de vraies chaussures de marche. Le Domain est un terrain découvert, et le temps tourne vite à Hobart : emportez une couche chaude et de quoi vous protéger de la pluie, même par une matinée radieuse, ainsi qu'un chapeau et de la crème solaire, car le soleil est ici redoutable les jours où l'air semble doux. Il y a de l'ombre sous l'allée commémorative et dans les jardins, mais très peu entre les deux. La Penitentiary Chapel ne se visite qu'avec un guide, la Government House n'ouvre que lors de journées portes ouvertes occasionnelles, et les jardins et leurs serres ont leurs propres horaires : vérifiez tout cela avant de partir. Il y a des toilettes et un restaurant aux jardins, ce qui en fait un bon endroit pour terminer.

Penitentiary Chapel Historic Site

Vous vous trouvez à l'angle de Campbell Street et de Brisbane Street, devant une chapelle de grès dotée d'une tour d'horloge. C'était la chapelle des Hobart Town Prisoners' Barracks, le pénitencier pour hommes que ses détenus appelaient le Tench. Des dizaines de milliers de bagnards passèrent par cet ensemble après leur arrivée sur la terre de Van Diemen, plus que dans tout autre établissement pénitentiaire d'Australie. La plupart des bagnards envoyés sur l'île étaient des hommes, et beaucoup commençaient leur peine ici, tandis que les femmes étaient envoyées à la Female Factory, à South Hobart. La chapelle fut conçue par l'architecte colonial John Lee Archer et utilisée dès 1833 ; elle fut construite en forme de croix pour que les différentes catégories de personnes puissent s'asseoir séparément. Les colons libres entraient par leur propre porte et pouvaient louer des bancs de cèdre. Les bagnards s'asseyaient sur des bancs durs. Sous le plancher se trouvaient 36 cellules d'isolement, si exiguës et si mal aérées que les pires furent murées en 1847, et pendant les offices, les fidèles de l'étage se plaignaient du bruit qui montait d'en dessous. À partir de 1860, la chapelle accueillit deux tribunaux criminels, et l'on creusa des tunnels pour amener les prisonniers jusqu'au banc des accusés sans qu'ils soient vus dans la rue. Derrière les murs se dressait la potence, où 32 personnes furent pendues entre 1857 et 1946, date de la dernière exécution en Tasmanie. Le National Trust propose des visites commentées des salles d'audience, des tunnels et des cellules. Depuis la chapelle, descendez Campbell Street vers le sud-est, en direction de l'eau, pendant environ six minutes jusqu'au théâtre.

Theatre Royal

Hobart au pied du kunanyi, le mont Wellington La modeste façade géorgienne devant vous est celle du Theatre Royal, inauguré en 1837, le plus ancien théâtre d'Australie en activité sans interruption. Son premier bailleur de fonds fut Peter Degraves, l'homme d'affaires qui fonda la brasserie Cascade, et le théâtre fut construit sur un terrain bon marché, dans un quartier mal famé. À l'époque, c'était Wapping, un quartier au bord de l'eau fait de pubs, de maisons closes, d'usines et d'un abattoir, et le public des places bon marché était aussi turbulent qu'on peut l'imaginer dans un port de bagnards. Le théâtre a survécu à tout cela, mais dans les années 1940, il était délabré et menacé. En 1948, Laurence Olivier vint à Hobart en tournée avec la compagnie de l'Old Vic, tomba sous le charme de la petite salle et lança depuis la scène, le soir de la première, un appel pour la sauver. On l'écouta, et elle fut restaurée. Noël Coward l'aurait qualifiée de théâtre de rêve. En 1984, un incendie parti des coulisses causa de graves dégâts, et une fois de plus, le public réunit l'argent nécessaire pour la faire renaître ; elle rouvrit en 1986. Les gens de théâtre vous diront qu'elle a son fantôme attitré, un acteur nommé Fred, qui serait mort lors d'une bagarre au sous-sol. S'il y a un spectacle, saisissez n'importe quel prétexte pour découvrir la petite salle richement décorée. Remontez Campbell Street pendant une minute, puis tournez à droite et suivez les sentiers vers le nord-est jusqu'au Domain. Après l'extrémité basse de l'allée d'arbres, franchissez la longue passerelle incurvée qui enjambe la voie rapide et montez jusqu'à l'obélisque, à environ quinze minutes.

Hobart Cenotaph

Vous voici au sommet de la colline, et devant vous se dresse le Cenotaph, un haut obélisque sobre de granit gris d'environ 23 mètres, posé sur un socle à degrés. Il fut inauguré en décembre 1925 en mémoire des Tasmaniens morts pendant la Première Guerre mondiale, et des inscriptions ajoutées plus tard rappellent les guerres qui suivirent. Auparavant, ce sommet était la Queens Battery, une batterie de canons qui protégeait le fleuve depuis 1838. Chaque année, le jour de l'Anzac, le 25 avril, des milliers de personnes se rassemblent autour de cet obélisque dans le froid et l'obscurité pour la cérémonie de l'aube, et la sonnerie aux morts résonne jusqu'au-dessus de l'eau. Retournez-vous maintenant pour la vue, qui est la raison d'être du monument à cet endroit. En contrebas, le fleuve s'élargit vers le sud en direction de la mer. Derrière la ville s'élève le kunanyi, le mont Wellington, souvent saupoudré de neige en hiver et parfois enveloppé d'un temps bien à lui. Au nord s'étire la longue courbe élevée du pont Tasman. Regardez aussi les quais, car Hobart est l'une des portes du monde vers l'Antarctique, et vous apercevrez peut-être au port la coque orange du brise-glace Nuyina. Le peuple muwinina connaissait ce territoire depuis des milliers d'années avant que rien de tout cela ne soit construit, et le fleuve comme la montagne portent toujours leurs noms en palawa kani. Retraversez le Bridge of Remembrance, par où vous êtes venu, jusqu'à l'allée d'arbres de l'autre côté, à environ sept minutes.