Die meisten Besucher Hobarts bleiben unten am Wasser. Dieser Spaziergang führt in die andere Richtung, von einer Gefängniskapelle für Sträflinge am Rand der Innenstadt am ältesten noch bespielten Theater Australiens vorbei und hinauf auf die Queens Domain, den großen grünen Hügel zwischen Stadt und Fluss. Dort finden Sie das Kriegerdenkmal der Stadt, eine Allee von Bäumen, gepflanzt für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die neugotische Residenz des Gouverneurs und am Ende einen der ältesten botanischen Gärten des Landes. Die Strecke ist etwa 3,9 Kilometer lang, und unter Hobarts selbstgeführten Spaziergängen ist sie die mit dem meisten Himmel: Die zweite Hälfte führt durch offene Parklandschaft mit weiten Blicken über den Fluss, den die muwinina, die ersten Menschen dieses Ortes, timtumili minanya nennen.

Bevor Sie losgehen

Nehmen Sie sich zweieinhalb bis drei Stunden Zeit, mehr, wenn Sie an einer Besichtigung der Penitentiary Chapel teilnehmen oder im Garten verweilen, und das werden Sie wollen. Das erste Stück führt durch Straßen der Stadt. Nach dem Theatre Royal folgt ein stetiger Anstieg von etwa fünfzehn Minuten hinauf auf die Domain, und von dort verlaufen die Wege sanft auf und ab über den Hügel, bevor sie zum Garten in Flussnähe hinabführen. Tragen Sie feste Schuhe. Die Domain ist offenes Gelände, und das Wetter in Hobart schlägt schnell um. Nehmen Sie also selbst an einem strahlenden Morgen etwas Warmes zum Überziehen und etwas gegen Regen mit, dazu Hut und Sonnencreme, denn die Sonne ist hier auch an Tagen, die sich mild anfühlen, sehr kräftig. Unter der Gedenkallee und im Garten gibt es Schatten, dazwischen aber kaum. Die Penitentiary Chapel ist nur im Rahmen geführter Besichtigungen zugänglich, das Government House öffnet nur an gelegentlichen Tagen der offenen Tür, und der Garten und seine Gewächshäuser haben eigene Öffnungszeiten. Informieren Sie sich also über all das, bevor Sie losgehen. Im Garten gibt es Toiletten und ein Restaurant, ein guter Ort, um den Weg zu beschließen.

Historische Stätte Penitentiary Chapel

Sie stehen an der Ecke von Campbell Street und Brisbane Street vor einer Sandsteinkapelle mit Uhrturm. Dies war die Kapelle der Hobart Town Prisoners' Barracks, der Strafanstalt für Männer, die ihre Insassen die Tench nannten. Zehntausende männlicher Sträflinge durchliefen diese Anlage nach ihrer Ankunft in Van Diemen's Land, mehr als jede andere Sträflingseinrichtung in Australien. Die meisten der auf die Insel verschifften Sträflinge waren Männer, und viele begannen ihre Strafe hier, während Frauen in die Female Factory in South Hobart kamen. Die Kapelle wurde vom Kolonialarchitekten John Lee Archer entworfen, war ab 1833 in Gebrauch und wurde in Kreuzform gebaut, damit verschiedene Gruppen von Menschen getrennt sitzen konnten. Freie Siedler kamen durch einen eigenen Eingang herein und konnten Kirchenbänke aus Zedernholz mieten. Sträflinge saßen auf harten Holzbänken. Unter dem Boden lagen 36 Einzelzellen, so klein und stickig, dass die schlimmsten 1847 zugemauert wurden, und die Gemeinde oben beschwerte sich während der Gottesdienste über den Lärm von unten. Ab 1860 beherbergte die Kapelle zwei Strafgerichte, und es wurden Tunnel gegraben, damit Gefangene auf die Anklagebank gebracht werden konnten, ohne auf der Straße gesehen zu werden. Hinter den Mauern stand der Galgen, an dem zwischen 1857 und 1946 insgesamt 32 Menschen gehängt wurden. Die letzte dieser Hinrichtungen war zugleich die letzte in Tasmanien. Der National Trust bietet Rundgänge durch die Gerichtssäle, Tunnel und Zellen an. Gehen Sie von der Kapelle aus die Campbell Street nach Südosten hinunter, in Richtung Wasser, etwa sechs Minuten bis zum Theater.

Theatre Royal

Hobart unterhalb des kunanyi, des Mount Wellington Die schlichte georgianische Fassade vor Ihnen gehört zum Theatre Royal, das 1837 eröffnet wurde und das älteste ununterbrochen bespielte Theater Australiens ist. Sein erster Geldgeber war Peter Degraves, der Unternehmer, der die Cascade-Brauerei gründete, und es wurde auf billigem Land in einem rauen Teil der Stadt gebaut. Damals hieß dieses Viertel Wapping, eine Gegend am Wasser mit Kneipen, Bordellen, Fabriken und einem Schlachthof, und das Publikum auf den billigen Plätzen war so laut, wie man es in einem Sträflingshafen erwarten würde. Das Theater überstand all das, doch in den 1940er Jahren war es heruntergekommen und in Gefahr. 1948 kam Laurence Olivier mit der Old-Vic-Kompanie auf Tournee nach Hobart, verliebte sich in den kleinen Zuschauerraum und rief am Premierenabend von der Bühne aus dazu auf, das Theater zu retten. Die Menschen hörten auf ihn, und das Theater wurde restauriert. Noël Coward soll es einen Traum von einem Theater genannt haben. 1984 richtete ein Feuer, das hinter der Bühne ausbrach, schwere Schäden an, und wieder sammelte die Öffentlichkeit das Geld, um es wiederherzustellen, und 1986 öffnete es erneut. Theaterleute erzählen Ihnen gern, dass es ein hauseigenes Gespenst hat, einen Schauspieler namens Fred, der bei einer Schlägerei im Keller ums Leben gekommen sein soll. Wenn gerade eine Vorstellung läuft, nutzen Sie jeden Vorwand, um den kleinen, prächtig verzierten Zuschauerraum von innen zu sehen. Gehen Sie eine Minute die Campbell Street zurück hinauf, biegen Sie dann rechts ab und folgen Sie den Fußwegen nach Nordosten hinauf auf die Domain. Vorbei am unteren Ende der Baumallee überqueren Sie die lange, geschwungene Fußgängerbrücke über die Schnellstraße und steigen bis zum Obelisken hinauf, etwa fünfzehn Minuten.

Kenotaph von Hobart

Sie sind auf die Kuppe des Hügels gestiegen, und vor Ihnen steht der Kenotaph, ein hoher, schlichter Obelisk aus grauem Granit, etwa 23 Meter hoch, auf einem gestuften Sockel. Er wurde im Dezember 1925 enthüllt, zum Gedenken an die Tasmanier, die im Ersten Weltkrieg fielen, und spätere Inschriften fügten die darauf folgenden Kriege hinzu. Vorher war diese Hügelkuppe die Queens Battery, eine Geschützstellung, die ab 1838 den Fluss bewachte. An jedem Anzac Day, dem 25. April, stehen Tausende Menschen in Kälte und Dunkelheit zum Gottesdienst im Morgengrauen um diesen Obelisken, und das Signal des Last Post trägt weit über das Wasser. Drehen Sie sich nun um und genießen Sie den Ausblick, denn er ist der Grund, warum das Denkmal hier steht. Unter Ihnen öffnet sich der Fluss nach Süden zum Meer hin. Hinter der Stadt erhebt sich der kunanyi, der Mount Wellington, im Winter oft mit Schnee überzuckert und manchmal in sein ganz eigenes Wetter gehüllt. Im Norden spannt sich der lange, hohe Bogen der Tasman Bridge. Blicken Sie auch hinunter auf die Kais, denn Hobart ist eines der Tore der Welt zur Antarktis, und vielleicht entdecken Sie den orangefarbenen Rumpf des Eisbrechers Nuyina im Hafen. Die muwinina kannten dieses Land schon Tausende von Jahren, bevor irgendetwas davon gebaut wurde, und der Fluss und der Berg tragen noch immer ihre Namen in palawa kani. Gehen Sie über die Bridge of Remembrance, die Brücke der Erinnerung, den Weg zurück, den Sie gekommen sind, bis zur Baumallee auf der anderen Seite, etwa sieben Minuten.