Al sur del casco antiguo de Cracovia, en un meandro del Vístula, se encuentra Kazimierz, durante siglos una ciudad aparte donde cristianos y judíos vivían lado a lado. Este paseo empieza en Skałka, la iglesia junto al río de un obispo mártir, pasa por las grandes iglesias góticas del Kazimierz cristiano y la animada Plac Nowy, y luego entra en la antigua ciudad judía con sus sinagogas y su antiguo cementerio. Desde allí cruza el río hasta Podgórze, donde los ocupantes alemanes encerraron a los judíos de Cracovia en un gueto en 1941, y termina en la fábrica de Oskar Schindler. Son unos 3,9 kilómetros, y cuenta la historia de una comunidad próspera, de su destrucción y de su discreto regreso. De todos los recorridos autoguiados de Cracovia, este es el que la gente recuerda durante más tiempo.

Antes de empezar

La caminata dura menos de una hora, pero calculen media jornada, y una completa si quieren entrar en las sinagogas y en el museo de la fábrica. La ruta es llana, por aceras y algunos adoquines, con una pasarela fácil sobre el río. La mañana es el momento más tranquilo en Kazimierz, antes de que se llenen los cafés, y deja la tarde libre para el museo del final. Los veranos pueden ser calurosos y en Podgórze hay poca sombra, así que lleven agua; en invierno el viento junto al río es cortante, así que lleven una prenda de abrigo. Varios de los lugares de este paseo tienen sus propias normas de acceso y venden sus propias entradas. Las sinagogas cierran por el sabbat, desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, y en las festividades judías, y a los hombres se les pide que se cubran la cabeza, normalmente con kipás que se prestan en la entrada. Las iglesias son lugares de culto, así que vístanse con recato y guarden silencio durante los oficios. El museo de la fábrica suele agotar las entradas en los meses de más afluencia, así que reserven con anticipación, y consulten antes de ir en todos los casos. Sobre todo, este es un paseo por lugares de duelo además de vida cotidiana. Muévanse con delicadeza, y dejen las selfis para los cafés.

Skałka

Párense en el patio frente a la iglesia barroca blanca de dos torres, sobre una pequeña elevación junto al Vístula. Skałka significa “pequeña roca”, y es uno de los lugares más sagrados de Polonia. Aquí, según la tradición, el obispo Estanislao de Cracovia fue asesinado en 1079 por orden del rey Boleslao el Temerario, tras un amargo enfrentamiento entre ambos cuyas causas los historiadores todavía debaten. El obispo fue canonizado después y se convirtió en patrono de Polonia, y cada primavera llega hasta aquí una gran procesión desde el castillo de Wawel en su honor. Miren el estanque del patio, con la estatua del santo alzándose sobre una columna. La leyenda dice que los hombres del rey despedazaron el cuerpo del obispo y lo arrojaron a esta agua, donde los pedazos se unieron de nuevo milagrosamente, y todavía se dice que su agua cura. La iglesia pertenece a los padres paulinos, y debajo está la Cripta de los Ilustres, lugar de descanso de algunos de los grandes escritores y artistas de Polonia: el cronista medieval Jan Długosz, el pintor y dramaturgo Stanisław Wyspiański, el pintor Jacek Malczewski, el compositor Karol Szymanowski y el poeta ganador del Premio Nobel Czesław Miłosz. Para continuar, caminen hacia el este por la calle Skałeczna, alejándose del río. La Iglesia de Santa Catalina está a su izquierda en unos tres minutos.

La Iglesia de Santa Catalina

Levanten la vista hacia la larga iglesia de ladrillo de la esquina. Su tejado es tan alto y empinado que parece pertenecer a una ciudad mucho más grande. Santa Catalina la fundó en el siglo XIV el rey Casimiro el Grande, el mismo rey que dio a Kazimierz su nombre y su carta de ciudad en 1335, y se entregó a los frailes agustinos, que todavía la atienden. Kazimierz era entonces una ciudad aparte, con sus propias murallas, su plaza del mercado y su ayuntamiento, y esta iba a ser su gran iglesia. A lo largo de los siglos sufrió mucho. Un terremoto la dañó en 1443, y después vinieron incendios e inundaciones. Busquen a lo largo del muro lateral que da a la calle su pórtico gótico ricamente tallado. Si las puertas están abiertas, entren. El interior es alto y despojado, con ventanas altísimas y muy pocos adornos, y se siente menos como una iglesia parroquial que como una enorme y serena sala de luz. Su acústica la convierte en un lugar favorito para conciertos. Sigan hacia el este por Skałeczna hasta la calle Krakowska, crúcenla y entren en la Plac Wolnica, la antigua plaza del mercado del Kazimierz cristiano, con su antiguo ayuntamiento en el centro. La gran iglesia de la esquina opuesta es la de Corpus Christi. Unos cinco minutos.

La Basílica de Corpus Christi

arte urbano en Cracovia Ahora están frente a la gran iglesia del Kazimierz cristiano, con su alta torre de ladrillo coronada por un remate barroco. Casimiro el Grande la fundó poco después de fundar la ciudad, y su construcción llevó casi todo el siglo siguiente. La plaza de al lado, Plac Wolnica, era el mercado de la ciudad, y su antiguo ayuntamiento, hoy un museo etnográfico, recuerda lo grande e independiente que fue Kazimierz. Kazimierz siguió siendo una ciudad separada hasta 1800, cuando fue absorbida por Cracovia. Entren en la iglesia y la estructura medieval de ladrillo da paso a un festín de oro barroco: un altar mayor altísimo, sillerías de coro talladas y el detalle que todo el mundo recuerda, un púlpito con forma de barco, un guiño a la vieja imagen de la Iglesia como una nave que lleva a los fieles. Busquen la tumba de san Estanislao Kazimierczyk, canónigo de esta iglesia en el siglo XV, conocido por su atención a los pobres y declarado santo en 2010. La iglesia la atienden canónigos que sirven aquí desde hace seis siglos, y sigue siendo una parroquia muy activa. Al salir, caminen hacia el norte por Bożego Ciała, la calle que lleva el nombre de la iglesia, durante tres o cuatro minutos. Los dejará en la Plac Nowy, con un edificio redondo de ladrillo en el centro.