En el extremo oeste de Kioto, donde se acaba la ciudad y empiezan las colinas boscosas, está Arashiyama, un lugar al que los emperadores y nobles de la antigua capital venían a pasear en barca, a contemplar la luna y a escapar. Este paseo empieza en el largo puente de barandas de madera sobre el río, atraviesa uno de los grandes jardines zen de Japón y el famoso bosque de bambú, y luego deja atrás a la multitud y se dirige al norte por Sagano, un barrio tranquilo de casas de campo y templos en las laderas, cada uno más pequeño, más cubierto de musgo y más sereno que el anterior. Termina en un diminuto convento de monjas con techo de paja, con una historia sacada directamente de la gran epopeya bélica medieval de Japón. La ruta mide unos dos kilómetros y medio, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más bellos de Kioto, una suave progresión de la animada orilla del río hasta el silencio.

Antes de salir

La caminata lleva bastante menos de una hora, pero reserven al menos media jornada si piensan entrar a los templos y jardines, que es donde está casi toda la belleza. El Tenryu-ji, el Okochi Sanso, el Jojakko-ji, el Nison-in y el Gio-ji cobran entrada y tienen sus propios horarios, así que consulten antes de ir. La ruta es llana junto al río, luego sube suavemente por el bosque de bambú y a lo largo del pie de las colinas, con escalones de piedra en varios templos, algunos irregulares y resbalosos cuando están mojados. Lleven zapatos fáciles de quitar y poner, porque tendrán que descalzarse para entrar en las salas de los templos. Empiecen lo más temprano que puedan: el bosque de bambú se llena de gente poco después de las primeras horas de la mañana, y al mediodía puede haber gente hombro con hombro. Arashiyama es más famosa a finales del otoño, cuando los arces se vuelven rojos, y en la temporada de los cerezos en flor en primavera, y en ambas épocas hay muchísima gente. El verano es caluroso y húmedo, aunque los templos de las laderas tienen sombra. La etiqueta en los templos es sencilla: hablen en voz baja, nunca pisen el musgo, no se salgan de los senderos, sigan las indicaciones sobre fotografía de cada sala y no toquen estatuas ni edificios. Las estaciones más cercanas están en la orilla sur del río y en el centro de Arashiyama, a poca distancia del puente.

Puente Togetsukyo

Están en el Togetsukyo, el Puente que Cruza la Luna, símbolo de Arashiyama. Caminen hasta el centro, apóyense en la baranda de madera y miren río arriba. La colina boscosa que se levanta desde el agua a su izquierda es el propio Arashiyama, la Montaña de la Tormenta, que dio nombre a todo el barrio, con laderas rosadas por los cerezos en primavera y rojas por los arces en otoño. Se dice que el nombre del puente viene de un emperador del siglo trece, Kameyama, que en una noche despejada vio la luna moverse por el cielo y comentó que parecía estar cruzando el puente. Desde hace más de mil años ha habido un puente cerca de aquí. El actual es de la década de 1930, y aunque está hecho de concreto, sus barandas se hicieron de madera para conservar su aspecto antiguo, por eso se funde tan bien con el paisaje. Aquí hay una tradición preciosa. Los niños de Kioto que cumplen trece años visitan el Horin-ji, un templo de la orilla sur, para recibir sabiduría, y al volver a casa no deben mirar atrás mientras cruzan este puente, o la sabiduría se les escapará. Miren también el río; en verano, algunas noches, los pescadores todavía practican el antiguo arte de pescar con cormoranes amaestrados a la luz de las antorchas. Para seguir, bajen del puente hacia la orilla norte y sigan derecho por la calle principal unos cinco minutos, hasta la entrada del Tenryu-ji, a su izquierda.

Templo Tenryu-ji

Arashiyama, Kyoto Están en el Tenryu-ji, el Templo del Dragón Celestial, el templo zen más importante de Arashiyama y parte del sitio Patrimonio de la Humanidad de los Monumentos Históricos de la Antigua Kioto. Su historia empieza con una conciencia culpable. En 1339, el señor de la guerra Ashikaga Takauji, que había luchado contra el emperador Go-Daigo y lo había expulsado de Kioto, fundó este templo para consolar el espíritu del difunto emperador tras su muerte. El nombre viene de un sueño en el que un dragón dorado surgía del río cercano. El primer abad fue Muso Soseki, maestro zen y uno de los mayores diseñadores de jardines de la historia de Japón, y su jardín es la razón para venir. La mayoría de los edificios del templo se han quemado y reconstruido muchas veces, así que las salas que ven son sobre todo de finales del siglo diecinueve y del siglo veinte, pero el jardín ha conservado buena parte de su forma original durante casi siete siglos. Crucen hasta la galería de la sala principal y siéntense frente al jardín. Un estanque se curva delante de ustedes, bordeado de rocas y pinos, con un grupo de piedras al otro lado dispuestas como una cascada. Detrás, las colinas de Arashiyama se elevan como si formaran parte del diseño. Esta técnica se llama shakkei, paisaje prestado. Quítense los zapatos para entrar a las salas y no pisen el musgo. Salgan del jardín por la puerta norte, que da directamente al bosque de bambú, unos dos minutos; si no entraron al jardín, vuelvan a la calle principal y sigan los letreros hacia el norte hasta el bosque.

Bosque de bambú de Arashiyama

Están en el bosque de bambú de Arashiyama, y por un momento, si llegaron lo bastante temprano, les parecerá el lugar más tranquilo del mundo. Miren hacia arriba. Miles de altos tallos verdes se elevan a ambos lados del sendero, tan densos y tan altos que se cierran sobre sus cabezas, y la luz se filtra entre ellos con un suave resplandor verde. Es bambú moso, una especie gigante que puede crecer a una velocidad asombrosa. Quédense quietos y escuchen. Cuando sopla el viento, los tallos se mecen y chocan suavemente entre sí con un sonido hueco y crujiente, y las hojas silban allá arriba; el Ministerio de Medio Ambiente de Japón llegó a incluir este sonido entre los cien paisajes sonoros más preciados del país. Familias de la zona cuidan el bosque desde hace mucho, y el bambú forma parte de la vida cotidiana aquí desde hace siglos: se usa para cercas, canastas, batidores de té y un sinfín de objetos de todos los días. Aquí importan algunas cosas. No se salgan del sendero ni pasen las cercas, nunca graben nada en el bambú ni lo doblen, porque daña las plantas, y sigan avanzando en lugar de detenerse en los tramos más estrechos. Si toman el sendero hacia el este, encontrarán el santuario Nonomiya, un pequeño santuario con un tosco torii negro que se menciona en La historia de Genji. Para continuar, sigan el sendero de bambú hacia el oeste, un poco cuesta arriba, hasta su final, donde está la puerta del Okochi Sanso en lo alto de la pendiente, unos tres minutos.