Durante la mayor parte del siglo diecinueve, la colina al norte del centro de Lyon resonaba con el traqueteo de miles de telares. Era la Croix-Rousse, el hogar de los canuts, los tejedores de seda que hicieron de Lyon la capital europea de la seda y que dos veces se levantaron contra los comerciantes que les pagaban. Este paseo comienza en lo alto de su colina, en el muro pintado que cuenta su historia, y sigue el viejo camino que la tela recorría cuesta abajo, pasando por la estatua del hombre cuyo telar cambió sus vidas, por las laderas en terrazas y las escaleras de la Grande Côte, hasta las grandes plazas de la Presqu'île, abajo, donde se vendía la seda. Termina en el restaurado Grand Hôtel-Dieu, junto al Ródano. Son unos tres kilómetros, casi todos cuesta abajo, lo que lo convierte en uno de los recorridos autoguiados a pie más amables de una ciudad llena de colinas. Además, no comparte ninguna parada con el paseo por el Viejo Lyon y Fourvière al otro lado del río, así que pueden hacer los dos.

Antes de salir

Calculen alrededor de una hora y media a paso tranquilo, y cerca de tres horas si se detienen a ver el interior de las iglesias, el patio del ayuntamiento y el Hôtel-Dieu. La forma más fácil de llegar al inicio es subir la colina en la línea C del metro hasta la estación Hénon, a pocos minutos del mural, lo que les ahorra toda la subida. Desde ahí, el paseo es de bajada. El tramo de la Grande Côte es empinado, con escaleras y adoquines en pendiente que se vuelven resbaladizos con la lluvia, así que lleven calzado con buen agarre y bajen con calma. Todo lo que viene después es plano. Las mañanas son un buen momento, cuando el mercado callejero del bulevar de lo alto suele estar en plena actividad y la luz cae bonita sobre las laderas. En pleno verano hay poca sombra en las plazas de la Presqu'île, así que lleven agua. Las traboules, los pasajes cubiertos que atraviesan los edificios, están en su mayoría en viviendas donde vive gente, así que hablen en voz baja dentro de ellas y respeten cualquier puerta cerrada. Si quieren ver un telar de seda en funcionamiento, hay un pequeño museo taller de tejedores en lo alto de la colina, cerca del inicio; verifiquen antes de ir sus horarios y demostraciones.

Mur des Canuts

Párense en la acera de enfrente y contemplen el muro que tienen delante, porque no es exactamente lo que parece. Esa enorme escena de fachadas de tiendas, ventanas, gente ocupada en su día y una amplia escalinata que sube por la ladera es toda pintura, extendida sobre la pared ciega de un edificio de departamentos común. Es el Mur des Canuts, el Muro de los Canuts, considerado a menudo la pintura de trampantojo más grande de Europa. Se pintó por primera vez a finales de los años ochenta y se ha vuelto a pintar más de una vez desde entonces, así que el barrio que muestra ha envejecido y cambiado junto con el real. Busquen la escalinata pintada: las laderas de la Croix-Rousse están surcadas de calles escalonadas como esa, y más adelante bajarán por una. Los canuts eran los tejedores de seda que vivían y trabajaban en esta colina. Un taller típico lo dirigía un maestro tejedor dueño de unos cuantos telares, con su familia y un puñado de oficiales y aprendices, que compartían unas habitaciones altas donde trabajaban, comían y dormían, a menudo en altillos de madera construidos sobre los telares. La seda en sí pertenecía a los comerciantes de la ciudad, abajo, que repartían el hilo, fijaban el precio por cada largo de tela terminada y se quedaban con las ganancias. Fíjense en lo altas que son las ventanas de los edificios reales a su alrededor. En la próxima parada sabrán por qué. Para llegar, diríjanse al sureste por las tranquilas calles residenciales hasta el amplio Boulevard de la Croix-Rousse, y luego giren a la izquierda por él hasta la gran plaza, unos ocho minutos en total.

Place de la Croix-Rousse

Lyon al anochecer, con Fourvière en su colina Ahora están en la plaza de lo alto de la colina que da nombre a todo el distrito, por una cruz de piedra rojiza que alguna vez estuvo aquí arriba. La figura del pedestal es Joseph Marie Jacquard, un lionés nacido a mediados del siglo dieciocho, y su invento es la razón por la que los edificios de esta colina lucen como lucen. Hacia 1800 perfeccionó un telar que tejía dibujos complejos de forma automática, guiado por una cadena de tarjetas perforadas. Cada tarjeta le indicaba al telar qué hilos levantar, de modo que un solo tejedor podía producir en un día un dibujo que antes requería un ayudante tirando de cordeles a mano. Las tarjetas y su mecanismo iban encima del telar, lo que lo hacía muy alto, y por eso los nuevos edificios de departamentos de la Croix-Rousse se construyeron con techos altos y ventanas grandes, para que cupieran las máquinas y entrara la luz que los tejedores necesitaban. Eso es lo que vieron camino de aquí. La idea de controlar una máquina con tarjetas perforadas sobrevivió con mucho al tejido de la seda: alimentó las primeras máquinas de calcular en Inglaterra y, con el tiempo, la informática. En Lyon hay un viejo dicho según el cual Fourvière, la colina del otro lado del río con su basílica blanca, es la colina que reza, y la Croix-Rousse es la colina que trabaja. Hasta mediados del siglo diecinueve, la Croix-Rousse ni siquiera formaba parte de Lyon, sino que era una ciudad aparte, repleta de talleres. Salgan de la plaza por su lado sur y tomen la corta calle llamada Rue des Pierres Plantées, que baja unos cinco minutos hasta lo alto de la Montée de la Grande Côte y su jardín.

Jardin de la Grande Côte

Busquen un lugar junto a la baranda en lo alto del jardín y miren. Debajo de ustedes, los prados en terrazas descienden por la ladera y, más allá, todo Lyon se extiende: los techos de la Presqu'île, los dos ríos y, al otro lado, la colina de Fourvière con su basílica. Junto al jardín corre la Montée de la Grande Côte, durante siglos el principal camino para subir y bajar esta colina y la ruta que usaban los canuts para llevar su seda terminada a los comerciantes. En noviembre de 1831, los tejedores bajaron de esta colina bajo una bandera negra. Los comerciantes se habían negado a respetar un precio mínimo para la seda tejida, y el lema de los obreros, escrito en su estandarte, era “vivir trabajando o morir combatiendo”. Tras duros combates, controlaron la ciudad durante varios días, hasta que entró el ejército y se anuló el acuerdo de precios. En abril de 1834 volvieron a levantarse, después de que se juzgara a los líderes de una huelga, y esta vez el ejército recuperó Lyon calle por calle a lo largo de casi una semana. Cientos de personas murieron. Los historiadores suelen contar estas revueltas entre los primeros grandes levantamientos obreros de la era industrial. Si les sobran diez minutos, caminen hacia el este por la ladera hasta la Place Colbert y la Cour des Voraces, una traboule con una enorme escalera abierta que sube seis pisos por la fachada de un patio. Las traboules de la Croix-Rousse son distintas de las renacentistas del Viejo Lyon: bajan por la pendiente en empinados tramos de escalones, de modo que un tejedor podía llevar un rollo de seda de una calle a otra ladera abajo, a cubierto y sin mojarse. Cuando estén listos, sigan la Montée de la Grande Côte hasta abajo, una empinada calle de escaleras y cuestas, y luego continúen hacia el sur un par de cuadras hasta la gran plaza abierta con el ayuntamiento, unos diez minutos.