Pendant presque tout le dix-neuvième siècle, la colline au nord du centre de Lyon résonna du claquement de milliers de métiers à tisser. C'était la Croix-Rousse, le pays des canuts, ces tisserands de la soie qui firent de Lyon la capitale européenne de la soie et qui, à deux reprises, se soulevèrent contre les négociants qui les payaient. Cette promenade commence en haut de leur colline, devant le mur peint qui raconte leur histoire, puis suit l'ancien chemin que descendait l'étoffe : devant la statue de l'homme dont le métier à tisser bouleversa leur vie, à travers les pentes en terrasses et les escaliers de la Grande Côte, jusqu'aux grandes places de la Presqu'île, en contrebas, où la soie se vendait. Elle s'achève au Grand Hôtel-Dieu restauré, au bord du Rhône. Le parcours fait environ trois kilomètres et descend presque tout du long, ce qui en fait l'une des promenades autoguidées les plus douces d'une ville pourtant vallonnée. Il n'a par ailleurs aucune étape en commun avec la promenade du Vieux Lyon et de Fourvière, de l'autre côté de la rivière : vous pouvez donc faire les deux.

Avant de partir

Comptez environ une heure et demie en flânant, et près de trois heures si vous entrez dans les églises, dans la cour de l'hôtel de ville et à l'Hôtel-Dieu. Le plus simple pour rejoindre le départ est de monter la colline en métro, par la ligne C, jusqu'à la station Hénon, à quelques minutes de la fresque : vous évitez ainsi toute la montée. À partir de là, la promenade descend. Le passage de la Grande Côte est raide, avec des escaliers et des pavés en pente qui deviennent glissants sous la pluie : portez des chaussures qui accrochent bien et prenez votre temps. Tout le reste, plus bas, est plat. Le matin est un bon moment, car le marché du boulevard, en haut de la colline, bat souvent son plein et la lumière tombe joliment sur les pentes. Il y a peu d'ombre sur les places de la Presqu'île au cœur de l'été : emportez de l'eau. Les traboules, ces passages couverts qui traversent les immeubles, se trouvent pour la plupart dans des immeubles habités : parlez à voix basse à l'intérieur et respectez toute porte fermée. Si vous souhaitez voir un métier à tisser la soie en fonctionnement, un petit musée installé dans un atelier de tisserands se trouve en haut de la colline, près du départ ; renseignez-vous sur ses horaires et ses démonstrations avant d'y aller.

Le mur des Canuts

Reculez jusqu'au trottoir d'en face et prenez le temps de regarder le mur devant vous, car il n'est pas tout à fait ce qu'il paraît. Cette immense scène de devantures, de fenêtres, de passants occupés à leur journée et d'un large escalier qui grimpe à flanc de colline n'est que peinture, étalée sur le pignon aveugle d'un immeuble d'habitation ordinaire. C'est le mur des Canuts, souvent présenté comme le plus grand trompe-l'œil d'Europe. Il a été peint pour la première fois à la fin des années 1980 et repeint plusieurs fois depuis, si bien que le quartier qu'il représente a vieilli et changé en même temps que le vrai. Cherchez l'escalier peint : les pentes de la Croix-Rousse sont sillonnées de rues en escaliers toutes semblables, et vous en descendrez une plus tard. Les canuts étaient les tisserands de la soie qui vivaient et travaillaient sur cette colline. Un atelier type était tenu par un chef d'atelier qui possédait quelques métiers, avec sa famille et une poignée de compagnons et d'apprentis, tous réunis dans quelques pièces très hautes où l'on travaillait, mangeait et dormait, souvent sur des soupentes en bois construites au-dessus des métiers. La soie elle-même appartenait aux négociants de la ville basse, qui fournissaient le fil, fixaient le prix à la longueur d'étoffe tissée et gardaient les bénéfices. Remarquez la hauteur des fenêtres des vrais immeubles autour de vous. Vous découvrirez pourquoi à la prochaine étape. Pour vous y rendre, partez vers le sud-est par les rues résidentielles tranquilles jusqu'au large boulevard de la Croix-Rousse, puis tournez à gauche et suivez-le jusqu'à la grande place, environ huit minutes en tout.

La place de la Croix-Rousse

Lyon au crépuscule, avec Fourvière sur sa colline Vous voici sur la place qui, au sommet de la colline, donne son nom à tout le quartier, d'après une croix de pierre rougeâtre qui se dressait autrefois ici. Le personnage sur le piédestal est Joseph Marie Jacquard, un Lyonnais né au milieu du dix-huitième siècle, et c'est à son invention que les immeubles de cette colline doivent leur allure. Vers 1800, il mit au point un métier qui tissait automatiquement des motifs complexes, guidé par une chaîne de cartes perforées. Chaque carte indiquait au métier quels fils soulever, si bien qu'un seul tisserand pouvait réaliser en une journée un motif qui exigeait autrefois un aide tirant des cordes à la main. Les cartes et leur mécanisme se trouvaient au sommet du métier, ce qui le rendait très haut : les nouveaux immeubles de la Croix-Rousse furent donc construits avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres, pour loger les machines et laisser entrer la lumière dont les tisserands avaient besoin. C'est ce que vous avez vu en chemin. L'idée de commander une machine à l'aide de cartes perforées a survécu de loin au tissage de la soie : elle a nourri les premières machines à calculer en Angleterre, puis, avec le temps, l'informatique. Un vieux dicton lyonnais dit que Fourvière, la colline d'en face avec sa basilique blanche, est la colline qui prie, et la Croix-Rousse la colline qui travaille. Jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, la Croix-Rousse ne faisait même pas partie de Lyon : c'était une commune à part, remplie d'ateliers. Quittez la place par son côté sud et prenez la courte rue des Pierres-Plantées, qui descend pendant environ cinq minutes jusqu'au haut de la montée de la Grande Côte et de son jardin.

Le jardin de la Grande Côte

Trouvez une place contre la rambarde, en haut du jardin, et regardez au loin. Sous vos pieds, les pelouses en terrasses dévalent la pente, et au-delà s'étend tout Lyon : les toits de la Presqu'île, les deux cours d'eau et, sur l'autre rive, la colline de Fourvière et sa basilique. Le long du jardin court la montée de la Grande Côte, pendant des siècles le principal chemin pour monter et descendre cette colline, et la route qu'empruntaient les canuts pour porter leur soie tissée aux négociants. En novembre 1831, les tisserands descendirent de cette colline sous un drapeau noir. Les négociants avaient refusé de respecter un tarif minimum pour la soie tissée, et la devise des ouvriers, inscrite sur leur bannière, était « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Après des combats acharnés, ils tinrent la ville pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que l'armée y entre et que l'accord sur les tarifs soit annulé. En avril 1834, ils se soulevèrent de nouveau, après le procès de meneurs de grève, et cette fois l'armée reprit Lyon rue par rue pendant près d'une semaine. Il y eut des centaines de morts. Les historiens comptent souvent ces révoltes parmi les premiers grands soulèvements ouvriers de l'ère industrielle. Si vous avez dix minutes devant vous, longez la pente vers l'est jusqu'à la place Colbert et à la cour des Voraces, une traboule dont l'immense escalier à ciel ouvert grimpe sur six étages le long de la façade d'une cour. Les traboules de la Croix-Rousse ne ressemblent pas à celles, Renaissance, du Vieux Lyon : elles suivent la pente, en volées de marches abruptes, pour qu'un tisserand puisse descendre un rouleau de soie d'une rue à l'autre, à couvert et à l'abri de la pluie. Quand vous êtes prêt, descendez la montée de la Grande Côte jusqu'en bas, une rue raide faite d'escaliers et de pentes, puis continuez vers le sud sur quelques pâtés de maisons jusqu'à la grande place dégagée de l'hôtel de ville, environ dix minutes.