El casco antiguo de Múnich es lo bastante pequeño para cruzarlo en veinte minutos y lo bastante rico para llenar un día entero. Este paseo entra en él como lo hacían los viajeros en la Edad Media, por una de las antiguas puertas de la ciudad, y luego pasa junto a una diminuta iglesia barroca que brilla como un joyero, la gran iglesia jesuita donde está enterrado un rey famoso y las dos cúpulas de cebolla de la catedral. Desde Marienplatz, la plaza principal de la ciudad, suben hacia el Viejo Pedro, la iglesia parroquial más antigua de la ciudad, y terminan con un paseo por el mercado de alimentos hasta la cervecería más famosa del mundo. Son unos dos kilómetros, planos y fáciles, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más satisfactorios que se pueden hacer en una tarde. Por el camino se encontrarán más de una vez con el mismo duque bávaro, y resulta que él está detrás tanto de una gran iglesia como de la cerveza.

Antes de salir

La caminata dura bastante menos de una hora, pero calculen de dos a tres horas con las visitas a las iglesias, una vuelta por el mercado de alimentos y la subida a la torre del Viejo Pedro. Las calles son planas y casi todas peatonales, aunque los viejos adoquines pueden ser irregulares. Las calles comerciales del centro se llenan muchísimo los sábados y hacia el mediodía, así que empezar una mañana entre semana les permite disfrutar de las iglesias en paz. Las iglesias son lugares de culto en funcionamiento, así que hablen en voz baja en el interior, vístanse con recato y háganse a un lado durante las misas. La subida a la torre de San Pedro y la cripta real de San Miguel suelen cobrar una pequeña tarifa y tienen sus propios horarios, así que verifiquen antes de ir. En verano, las plazas de piedra absorben el calor, pero hay sombra en las estrechas calles laterales y bajo los castaños del mercado. En invierno, el mercado navideño llena Marienplatz y las calles de alrededor, algo mágico pero que hace avanzar despacio. Y guarden el apetito para el final, porque el paseo termina entre salchichas, pretzels y vasos de cerveza muy grandes.

Sendlinger Tor

Están frente a Sendlinger Tor, una de las puertas del Múnich medieval. Dos robustas torres de ladrillo flanquean un único arco amplio, y detrás de ellas comienza el casco antiguo. Las torres datan del siglo catorce, cuando Múnich construyó un segundo anillo de murallas, más grande, porque la ciudad había desbordado el primero. La puerta tomó su nombre de Sendling, el pueblo situado al suroeste, porque el camino que pasaba por aquí llevaba hacia él. Se conservan tres de las antiguas puertas de Múnich, esta, la Karlstor al norte y la Isartor al este, y juntas marcan por dónde pasaba la muralla. Las murallas en sí se derribaron hace unos doscientos años, cuando la ciudad rebasó sus viejos límites, y el anillo de calles con mucho tráfico que cruzaron para llegar aquí sigue su trazado. También desapareció la alta torre central que antes se alzaba entre estas dos. En 1906, los tres pasajes estrechos de aquí se sustituyeron por el único gran arco que ven ahora, para que pudieran pasar tranvías y carretas. Párense un momento bajo el arco y miren la calle que tienen delante. Es la Sendlinger Strasse, antes el camino de entrada a la ciudad para los campesinos que traían sus productos al mercado, y hoy una larga calle comercial peatonal bordeada de viejas casas señoriales. Crucen el arco y suban por la Sendlinger Strasse unos cuatro minutos. Vayan mirando las casas a ambos lados y busquen una estrecha fachada de iglesia encajada entre ellas, con la base tallada para parecer roca tosca.

Iglesia Asam

Torre de la iglesia de San Pedro en Múnich Esta estrecha fachada pertenece a la Iglesia Asam, oficialmente la iglesia de San Juan Nepomuceno, y es una de las grandes sorpresas de Múnich. Se construyó a partir de 1733 por obra de dos hermanos, Egid Quirin Asam, escultor y estucador, y Cosmas Damian Asam, pintor, que habían pasado su carrera decorando iglesias para otros. Aquí decidieron construir una para ellos mismos, justo al lado de la casa de Egid Quirin, y pagarla de su bolsillo, para que nadie pudiera pedirles que se contuvieran. Sobre la base rocosa y la puerta está San Juan Nepomuceno, un sacerdote bohemio al que arrojaron desde un puente al río en Praga. Entren y denles un momento a sus ojos. La iglesia es diminuta, de apenas unos ocho metros de ancho, y cada superficie está cubierta: oscuras columnas retorcidas, figuras doradas, mármol, estuco y cielo pintado. Los hermanos trabajaron la luz como escenógrafos. La parte baja de la iglesia es deliberadamente oscura, y la luz aumenta a medida que la mirada sube, hasta derramarse sobre la Santísima Trinidad, encima del altar mayor, a través de ventanas que no se ven desde abajo, como si el cielo se abriera sobre ustedes. Los hermanos la concibieron como su capilla privada, pero los muniqueses insistieron en que los dejaran entrar, y desde entonces está abierta a todos. Se dice que Egid Quirin podía ver el altar directamente desde una ventana de su casa, al lado. Cuando terminen, vuelvan a salir y diríjanse al norte por las calles laterales del antiguo barrio de Hacken. En unos seis minutos llegarán a la concurrida calle comercial peatonal Neuhauser Strasse, con la alta y clara fachada de una iglesia frente a ustedes.

Iglesia de San Miguel

Esta es la Iglesia de San Miguel, construida por los jesuitas a finales del siglo dieciséis, y es la iglesia renacentista más grande al norte de los Alpes. La pagó el duque Guillermo V de Baviera, un gobernante profundamente religioso que quería un monumento a la fe católica en una época en que gran parte de Alemania se había vuelto protestante. Levanten la vista hacia la fachada. Entre las dos puertas, un arcángel Miguel de bronce vence a un demonio y, sobre él, hay estatuas de gobernantes bávaros, un recordatorio de que esta iglesia celebraba tanto a la dinastía como a la fe. Durante la construcción, en 1590, la torre se derrumbó, y el duque lo tomó como señal de que la iglesia debía ser aún más grande, así que los planos crecieron. Dentro, la enorme bóveda de cañón blanca cubre la nave sin un solo pilar de apoyo, una de las más anchas de su tipo en el mundo. Busquen el gran monumento a Eugène de Beauharnais, hijastro de Napoleón, que se casó con una princesa bávara y se estableció en Múnich; lo esculpió el escultor danés Bertel Thorvaldsen. Bajo el coro está la cripta real, donde reposan miembros de la familia Wittelsbach, que gobernó Baviera durante más de setecientos años. El féretro más visitado es el del rey Luis II, el soñador que construyó Neuschwanstein y murió misteriosamente en el lago de Starnberg en 1886. Casi siempre tiene flores frescas. Desde la iglesia, caminen un minuto hacia el este por la calle comercial y luego giren a la izquierda en la Augustinerstrasse. Busquen el jabalí de bronce frente al museo de caza y pesca de la esquina, con el hocico brillante de tanto que lo frotan las manos de los transeúntes. En dos o tres minutos, las torres de la catedral aparecen delante.