El centro histórico de Nápoles no es una pieza de museo. Es un barrio vivo y ruidoso, donde hay que esquivar motos, trazado sobre la cuadrícula de calles de una ciudad griega fundada hace más de dos mil quinientos años, y la gente todavía tiende la ropa, vende pescado y discute de fútbol a lo largo de las mismas callejuelas rectas. Este paseo comienza en el Museo Arqueológico, que guarda los tesoros de Pompeya, baja por la Piazza Dante hasta Spaccanapoli, la larga calle recta que parte en dos la ciudad vieja, y pasa junto a una escultura tan fina que parece imposible, una callejuela de talleres de nacimientos y la catedral de San Jenaro, el querido santo patrono de la ciudad. Termina en la Porta Capuana, una antigua puerta de la ciudad cerca de la estación central de trenes. La ruta completa mide poco menos de tres kilómetros, casi todos en llano, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más intensos y gratificantes de Italia.

Antes de salir

Calculen de tres a cuatro horas, y buena parte del día si entran al museo, que merece al menos dos horas por sí solo. La caminata es fácil y casi toda llana, con una suave bajada del museo a Spaccanapoli, pero el pavimento es de vieja piedra volcánica que se vuelve resbaladiza con la lluvia, así que lleven calzado con algo de agarre. Prepárense para el tráfico. Las callejuelas del centro histórico son estrechas y compartidas, y las motos les llegarán por detrás casi sin aviso, a menudo con dos personas a bordo y a veces en sentido contrario, así que manténganse a un lado y no den un paso atrás para tomar una foto sin mirar antes por encima del hombro. Nápoles es una ciudad cálida y amable, pero como cualquier centro concurrido tiene carteristas, así que lleven el bolso cruzado sobre el cuerpo, el teléfono en un bolsillo delantero y dejen en el hotel todo lo que no necesiten. Las mañanas son más tranquilas y frescas, y en verano las callejuelas atrapan el calor por la tarde. El museo, la Cappella Sansevero, el claustro de Santa Chiara y el tesoro de la catedral tienen cada uno sus propios horarios y sus propias entradas, y la Cappella Sansevero suele agotarse, así que resérvenla con anticipación y verifiquen todo antes de ir.

Museo Arqueológico Nacional

Párense frente al largo edificio de color rojo óxido en lo alto de la ciudad vieja. Es el Museo Arqueológico Nacional, una de las grandes colecciones del mundo antiguo. El edificio nació a finales del siglo dieciséis como cuartel de caballería y luego albergó la universidad durante más de un siglo, antes de que los reyes Borbones lo convirtieran en sede de las colecciones reales. Dos de esas colecciones lo hicieron famoso. La primera fue la colección Farnesio de escultura clásica, que el rey Carlos de Borbón heredó de su madre, Isabel de Farnesio, con piezas como el colosal Hércules Farnesio y el Toro Farnesio, el grupo escultórico más grande que se conserva de la Antigüedad. La segunda salió de la tierra. En esos mismos años, Carlos hizo que sus ingenieros empezaran a excavar en Herculano y luego en Pompeya, las ciudades sepultadas por el Vesubio en el año 79, y los mejores frescos, bronces y mosaicos se trajeron aquí. El más conocido es el Mosaico de Alejandro, de la Casa del Fauno de Pompeya, una escena de batalla de Alejandro Magno frente al rey persa Darío, hecha, según la mayoría de los cálculos, con bastante más de un millón de diminutas piezas de piedra. También hay una sala de arte erótico, antes cerrada con llave, el Gabinete Secreto, que se ocultó a los visitantes respetables durante generaciones. Cuando estén listos, bajen en línea recta por la Via Enrico Pessina, la amplia calle frente al museo, unos cinco minutos, hasta que se abra en una plaza curva.

Piazza Dante

Jardín de un claustro en el centro histórico de Nápoles Ahora están en la Piazza Dante, y el gran edificio curvo que envuelve su lado este es la razón para detenerse. Durante siglos esto fue el Largo del Mercatello, un espacio abierto de mercado justo fuera de las murallas. En la década de 1750, el arquitecto Luigi Vanvitelli, que también diseñó el enorme palacio real de Caserta, le dio este gran hemiciclo en honor del rey Carlos de Borbón. Levanten la vista hacia la línea del techo y encontrarán una hilera de estatuas que representan las virtudes de un buen rey. El poeta del centro de la plaza, envuelto en su capa, llegó mucho después, tras la unificación de Italia, cuando las ciudades de todo el país se afanaban en levantar monumentos al hombre que había dado a los italianos una lengua común. Ahora miren a la izquierda del hemiciclo y verán una antigua puerta en arco, Port'Alba, abierta en la década de 1620 y llamada así por el virrey español de la época, el duque de Alba. La callejuela que hay detrás es desde hace generaciones la calle de los libros de la ciudad, bordeada de puestos de libros usados y grabados antiguos, y vale la pena curiosear unos minutos antes de seguir. Luego vuelvan a la plaza y diríjanse al sur por la Via Toledo, la calle comercial peatonal, y después de dos cuadras cortas giren a la izquierda por la Via Domenico Capitelli, que los lleva a la Piazza del Gesù en unos cinco minutos.

Gesù Nuovo y Santa Chiara

Párense en el centro de la plaza, junto a la alta aguja tallada cubierta de santos y ángeles, y vuélvanse hacia la iglesia de la extraña fachada puntiaguda. Es el Gesù Nuovo, y su fachada nunca estuvo pensada para una iglesia. En la década de 1470 se construyó como palacio de la familia Sanseverino, príncipes de Salerno, revestido de piedra volcánica gris tallada en pequeñas pirámides, un estilo conocido como almohadillado de punta de diamante. Los jesuitas compraron el palacio en la década de 1580, construyeron una iglesia detrás y conservaron la fachada con aspecto de fortaleza. Fíjense bien en las piedras y quizá distingan pequeñas marcas talladas en algunas de ellas, signos de canteros que han inspirado todo tipo de teorías, incluida la de que forman una partitura musical. Dentro, la iglesia es un derroche de mármoles de colores, y guarda las reliquias de Giuseppe Moscati, un médico napolitano que atendía gratis a los pobres y fue declarado santo en 1987. Ahora vuélvanse hacia la iglesia más sencilla del otro lado de la calle. Santa Chiara se construyó a principios del siglo catorce para el rey angevino Roberto y su reina Sancha, quedó destruida por los bombardeos aliados en 1943 y se reconstruyó en su forma gótica austera original. Detrás está el claustro de las clarisas, transformado en el siglo dieciocho con columnas octogonales y bancos cubiertos de azulejos de mayólica pintados a mano con parras, limones y escenas campestres, uno de los rincones tranquilos más bellos de la ciudad. Desde aquí, caminen hacia el este por Spaccanapoli, la calle recta que sale de la plaza, unos cuatro minutos. En la primera plaza que encuentren, la Piazza San Domenico Maggiore, giren a la izquierda por la estrecha Via Francesco De Sanctis, y la capilla está a unos pasos.