Die Altstadt von Neapel ist kein Museumsstück. Sie ist ein lebendiges, lautes Viertel, in dem man Motorrollern ausweichen muss, angelegt auf dem Straßenraster einer griechischen Stadt, die vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren gegründet wurde, und noch immer hängen die Menschen in denselben geraden Gassen ihre Wäsche auf, verkaufen ihren Fisch und streiten über Fußball. Dieser Spaziergang beginnt am Archäologischen Museum, der Heimat der Schätze aus Pompeji, führt hinunter über die Piazza Dante nach Spaccanapoli, der langen, schnurgeraden Straße, die die Altstadt in zwei Hälften teilt, und schlängelt sich vorbei an einer Skulptur, so fein, dass sie unmöglich scheint, an einer Gasse voller Krippenwerkstätten und am Dom des San Gennaro, des geliebten Schutzpatrons der Stadt. Er endet an der Porta Capuana, einem alten Stadttor nahe dem Hauptbahnhof. Die ganze Strecke ist knapp drei Kilometer lang, fast durchgehend flach, und einer der intensivsten und lohnendsten selbstgeführten Spaziergänge in Italien.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie drei bis vier Stunden ein, und den größten Teil eines Tages, wenn Sie das Museum besuchen, das allein mindestens zwei Stunden verdient. Das Gehen ist leicht und größtenteils eben, mit einem sanften Gefälle vom Museum hinunter nach Spaccanapoli, doch das Pflaster besteht aus altem Vulkangestein, das nach Regen rutschig wird. Tragen Sie also Schuhe mit etwas Profil. Stellen Sie sich auf den Verkehr ein. Die Gassen der Altstadt sind schmal und werden von allen geteilt, und Motorroller kommen ohne große Vorwarnung von hinten heran, oft mit zwei Personen besetzt und manchmal in der falschen Richtung. Halten Sie sich also am Rand, und treten Sie für ein Foto nicht rückwärts, ohne über die Schulter zu schauen. Neapel ist eine warmherzige, freundliche Stadt, doch wie in jedem belebten Zentrum gibt es Taschendiebe. Tragen Sie Ihre Tasche quer über dem Körper, stecken Sie Ihr Handy in eine vordere Tasche und lassen Sie alles, was Sie nicht brauchen, im Hotel. Vormittags ist es ruhiger und kühler, und im Sommer stauen die Gassen ab dem Nachmittag die Hitze. Das Museum, die Cappella Sansevero, der Kreuzgang von Santa Chiara und der Domschatz haben jeweils eigene Öffnungszeiten und eigene Eintrittskarten, und die Cappella Sansevero ist oft ausverkauft. Buchen Sie sie also im Voraus und prüfen Sie alles, bevor Sie losgehen.

Archäologisches Nationalmuseum

Stellen Sie sich vor das lange, rostrote Gebäude am oberen Rand der Altstadt. Das ist das Archäologische Nationalmuseum, eine der großen Sammlungen der antiken Welt. Das Gebäude entstand im späten 16. Jahrhundert als Kavalleriekaserne und beherbergte dann über ein Jahrhundert lang die Universität, bevor die Bourbonenkönige es zum Sitz der königlichen Sammlungen machten. Zwei dieser Sammlungen haben es berühmt gemacht. Die erste war die Sammlung Farnese mit antiken Skulpturen, die König Karl von Bourbon von seiner Mutter Elisabetta Farnese erbte, darunter der kolossale Farnesische Herkules und der Farnesische Stier, die größte Skulpturengruppe, die aus der Antike erhalten ist. Die zweite kam aus der Erde. In denselben Jahren ließ Karl seine Ingenieure in Herculaneum und dann in Pompeji graben, den Städten, die im Jahr 79 unter dem Vesuv begraben wurden, und die schönsten Fresken, Bronzen und Mosaiken wurden hierher gebracht. Das bekannteste ist das Alexandermosaik aus dem Haus des Fauns in Pompeji, eine Schlachtszene, in der Alexander der Große dem Perserkönig Dareios gegenübersteht, nach den meisten Schätzungen aus weit über einer Million winziger Steinchen zusammengesetzt. Es gibt außerdem einen einst verschlossenen Raum mit erotischer Kunst, das Geheime Kabinett, das ehrbaren Besuchern über Generationen verborgen blieb. Wenn Sie so weit sind, gehen Sie etwa fünf Minuten geradeaus bergab die Via Enrico Pessina entlang, die breite Straße vor dem Museum, bis sie sich zu einem geschwungenen Platz öffnet.

Piazza Dante

Ein Klostergarten in der Altstadt von Neapel Sie stehen jetzt auf der Piazza Dante, und das große geschwungene Gebäude, das sich um ihre Ostseite legt, ist der Grund für diesen Halt. Jahrhundertelang war dies der Largo del Mercatello, ein offener Marktplatz gleich vor den Stadtmauern. In den 1750er Jahren gab ihm der Architekt Luigi Vanvitelli, der auch den riesigen Königspalast von Caserta entwarf, zu Ehren König Karls von Bourbon diesen prächtigen Halbkreis. Schauen Sie die Dachkante entlang nach oben, und Sie entdecken eine Reihe von Statuen, die für die Tugenden eines guten Königs stehen. Der Dichter in der Mitte des Platzes, in seinen Mantel gehüllt, kam viel später hinzu, nach der Einigung Italiens, als Städte im ganzen Land eifrig Denkmäler für den Mann errichteten, der den Italienern eine gemeinsame Sprache gegeben hatte. Schauen Sie nun links vom Halbkreis nach einem alten Torbogen, der Port'Alba, die in den 1620er Jahren geöffnet und nach dem damaligen spanischen Vizekönig benannt wurde, dem Herzog von Alba. Die Gasse dahinter ist seit Generationen die Bücherstraße der Stadt, gesäumt von Ständen mit antiquarischen Büchern und alten Drucken, und es lohnt sich, dort ein paar Minuten zu stöbern, bevor Sie weitergehen. Kehren Sie dann zum Platz zurück und gehen Sie auf der Via Toledo, der Einkaufsstraße für Fußgänger, nach Süden. Biegen Sie nach zwei kurzen Häuserblocks links in die Via Domenico Capitelli ein, die Sie in etwa fünf Minuten auf die Piazza del Gesù bringt.

Gesù Nuovo und Santa Chiara

Stellen Sie sich in die Mitte des Platzes neben den hohen, reich verzierten Obelisken voller Heiliger und Engel, und wenden Sie sich der Kirche mit der seltsamen, stacheligen Fassade zu. Das ist der Gesù Nuovo, und seine Front war nie für eine Kirche gedacht. In den 1470er Jahren wurde sie als Palast der Familie Sanseverino erbaut, der Fürsten von Salerno, verkleidet mit grauem Vulkanstein, der zu kleinen Pyramiden behauen ist, ein Stil, den man Diamantquaderung nennt. Die Jesuiten kauften den Palast in den 1580er Jahren, bauten dahinter eine Kirche und behielten die festungsartige Front bei. Schauen Sie sich die Steine genau an, und vielleicht entdecken Sie auf manchen kleine eingeritzte Zeichen, Steinmetzzeichen, die alle möglichen Theorien beflügelt haben, bis hin zu der Behauptung, sie ergäben ein Musikstück. Innen ist die Kirche ein Rausch aus farbigem Marmor, und sie bewahrt die Reliquien von Giuseppe Moscati, einem Arzt aus Neapel, der die Armen kostenlos behandelte und 1987 heiliggesprochen wurde. Wenden Sie sich nun der schlichteren Kirche auf der anderen Straßenseite zu. Santa Chiara wurde im frühen 14. Jahrhundert für den Anjou-König Robert und seine Königin Sancha erbaut, 1943 durch alliierte Bomben ausgebrannt und in ihrer ursprünglichen strengen gotischen Form wieder aufgebaut. Dahinter liegt der Kreuzgang der Klarissen, im 18. Jahrhundert umgestaltet mit achteckigen Säulen und Bänken, die mit handbemalten Majolikafliesen voller Weinranken, Zitronen und ländlicher Szenen verkleidet sind, einer der schönsten stillen Orte der Stadt. Gehen Sie von hier aus etwa vier Minuten auf Spaccanapoli nach Osten, der geraden Straße, die vom Platz abgeht. Am ersten Platz, den Sie erreichen, der Piazza San Domenico Maggiore, biegen Sie links in die schmale Via Francesco De Sanctis ein, und nach wenigen Schritten erreichen Sie die Kapelle.