جولة مشي صوتية في نابولي: المركز التاريخي (بدون مرشد)

المركز القديم في نابولي ليس قطعة متحفية. إنه حي نابض بالحياة، صاخب، تتفادون فيه الدراجات النارية، مرسوم على شبكة شوارع مدينة يونانية تأسست قبل أكثر من ألفين وخمسمئة عام، وما زال الناس ينشرون غسيلهم ويبيعون سمكهم ويتجادلون حول كرة القدم على امتداد الأزقة المستقيمة نفسها. تبدأ هذه الجولة من المتحف الأثري، موطن كنوز بومبي، وتنزل عبر ساحة دانتي إلى سباكانابولي، الشارع الطويل المستقيم الذي يشطر المدينة القديمة نصفين، وتشق طريقها مرورًا بتمثال بالغ الدقة حتى يبدو مستحيلًا، وزقاق لورش مجسمات الميلاد، وكاتدرائية سان جينارو، شفيع المدينة المحبوب. وتنتهي عند بورتا كابوانا، بوابة قديمة للمدينة قرب محطة القطارات الرئيسية. طول المسار كله أقل بقليل من ثلاثة كيلومترات، وهو مستوٍ في معظمه، ومن أكثر الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام كثافة وإمتاعًا في إيطاليا.

قبل أن تنطلقوا

امنحوا أنفسكم ثلاث إلى أربع ساعات، ومعظم اليوم إن دخلتم المتحف، الذي يستحق وحده ساعتين على الأقل. المشي سهل ومستوٍ في معظمه، مع نزول خفيف من المتحف إلى سباكانابولي، لكن الرصيف من حجر بركاني قديم يصبح زلقًا بعد المطر، فارتدوا أحذية تمسك بالأرض. وكونوا مستعدين لحركة المرور. فأزقة المركز القديم ضيقة ومشتركة، والدراجات النارية تقترب من خلفكم دون إنذار يُذكر، وكثيرًا ما يركبها شخصان وأحيانًا تسير في الاتجاه المعاكس، فالزموا الجانب، ولا تتراجعوا إلى الخلف لالتقاط صورة دون أن تلقوا نظرة من فوق أكتافكم. نابولي مدينة دافئة ودودة، لكن فيها نشالين كأي مركز مزدحم، فاحملوا حقائبكم بشكل مائل على أجسادكم، وأبقوا هواتفكم في جيب أمامي، واتركوا في الفندق كل ما لا تحتاجون إليه. الصباح أهدأ وأبرد، وفي الصيف تحبس الأزقة الحرارة مع حلول فترة بعد الظهر. والمتحف وكابيلا سانسيفيرو ورواق سانتا كيارا وخزانة الكاتدرائية لكل منها مواعيده وتذاكره الخاصة، وكثيرًا ما تنفد تذاكر كابيلا سانسيفيرو، فاحجزوها مسبقًا وتحققوا من كل شيء قبل الذهاب.

المتحف الأثري الوطني

قفوا أمام المبنى الطويل ذي اللون الأحمر الصدئ في أعلى المدينة القديمة. هذا هو المتحف الأثري الوطني، من أعظم مجموعات العالم القديم. بدأ المبنى حياته في أواخر القرن السادس عشر ثكنة للفرسان، ثم احتضن الجامعة أكثر من قرن، قبل أن يحوله ملوك آل بوربون إلى بيت للمجموعات الملكية. ومجموعتان من تلك المجموعات صنعتا شهرته. الأولى مجموعة فارنيزي من المنحوتات الكلاسيكية، التي ورثها الملك كارلوس دي بوربون عن أمه إليزابيتا فارنيزي، ومنها تمثال هرقل فارنيزي الهائل وثور فارنيزي، أكبر مجموعة نحتية باقية من العصور القديمة. أما الثانية فخرجت من باطن الأرض. ففي السنوات نفسها أمر كارلوس مهندسيه بالبدء في الحفر في هركولانيوم ثم في بومبي، المدينتين اللتين دفنهما بركان فيزوف عام 79، وحُملت إلى هنا أروع الجداريات والبرونزيات والفسيفساء. وأشهرها فسيفساء الإسكندر من بيت الفون في بومبي، مشهد معركة يواجه فيه الإسكندر الأكبر الملك الفارسي داريوس، وقد صُنعت، بحسب معظم التقديرات، من أكثر بكثير من مليون قطعة حجرية صغيرة. وهناك أيضًا غرفة للفن الإيروتيكي كانت مقفلة في الماضي، هي الخزانة السرية، أُخفيت عن الزوار المحترمين لأجيال. وحين تكونون مستعدين، امشوا نزولًا مباشرة في شارع إنريكو بيسينا، الشارع العريض أمام المتحف، لنحو خمس دقائق، فينفتح على ساحة مقوسة.

ساحة دانتي

أنتم الآن في ساحة دانتي، والمبنى المقوس الكبير الذي يلتف حول جانبها الشرقي هو سبب التوقف هنا. لقرون كان هذا المكان لارغو ديل ميركاتيلو، ساحة سوق مفتوحة خارج أسوار المدينة مباشرة. وفي خمسينيات القرن الثامن عشر منحها المعماري لويجي فانفيتيلي، الذي صمم أيضًا القصر الملكي الشاسع في كازيرتا، هذا البناء نصف الدائري الفخم تكريمًا للملك كارلوس دي بوربون. انظروا إلى الأعلى على امتداد خط السطح وستجدون صفًا من التماثيل يرمز إلى فضائل الملك الصالح. أما الشاعر في وسط الساحة، الملتف بعباءته، فقد وصل بعد ذلك بكثير، بعد توحيد إيطاليا، حين كانت المدن في أنحاء البلاد منشغلة بإقامة النصب للرجل الذي منح الإيطاليين لغة مشتركة. والآن انظروا إلى يسار البناء نصف الدائري لتروا بوابة مقوسة قديمة، بورت ألبا، فُتحت في عشرينيات القرن السابع عشر وسُميت باسم نائب الملك الإسباني في ذلك الوقت، دوق ألبا. والزقاق خلفها هو شارع الكتب في المدينة منذ أجيال، تصطف فيه بسطات الكتب المستعملة والمطبوعات القديمة، ويستحق بضع دقائق من التصفح قبل أن تتابعوا. ثم عودوا إلى الساحة واتجهوا جنوبًا في شارع توليدو، شارع التسوق المخصص للمشاة، وبعد مربعين سكنيين قصيرين انعطفوا يسارًا إلى شارع دومينيكو كابيتيلي، الذي يوصلكم إلى ساحة جيزو في نحو خمس دقائق.

كنيسة جيزو نوفو وسانتا كيارا

قفوا في وسط الساحة بجانب المسلة العالية المنحوتة المغطاة بالقديسين والملائكة، واستديروا نحو الكنيسة ذات الواجهة الشائكة الغريبة. هذه هي جيزو نوفو، ولم تكن واجهتها مقصودة لكنيسة أصلًا. ففي سبعينيات القرن الخامس عشر بُنيت قصرًا لعائلة سانسيفيرينو، أمراء ساليرنو، وكُسيت بحجر بركاني رمادي مقطوع على هيئة أهرامات صغيرة، وهو أسلوب يُعرف بالتكسية الماسية. اشترى اليسوعيون القصر في ثمانينيات القرن السادس عشر، وبنوا كنيسة خلفه، وأبقوا على واجهته الشبيهة بالحصن. انظروا إلى الحجارة عن قرب، وربما تلمحون علامات صغيرة منحوتة على بعضها، علامات البنائين التي ألهمت شتى النظريات، ومنها الزعم بأنها تشكل قطعة موسيقية. وفي الداخل، الكنيسة احتفال صاخب بالرخام الملون، وتضم رفات جوزيبي موسكاتي، طبيب من نابولي كان يعالج الفقراء مجانًا وأُعلن قديسًا عام 1987. والآن استديروا نحو الكنيسة الأبسط في الجهة المقابلة من الشارع. بُنيت سانتا كيارا في أوائل القرن الرابع عشر للملك روبير الأنجوي وملكته سانشا، واحترقت من الداخل في قصف الحلفاء عام 1943، وأعيد بناؤها على شكلها القوطي الأصلي المتقشف. وخلفها يقع رواق راهبات القديسة كلارا، الذي تحول في القرن الثامن عشر بأعمدة مثمنة ومقاعد مكسوة ببلاط الماجوليكا المرسوم يدويًا، بكروم وليمون ومشاهد ريفية، وهو من أجمل الأماكن الهادئة في المدينة. من هنا امشوا شرقًا في سباكانابولي، الشارع المستقيم الذي يمتد من الساحة، لنحو أربع دقائق. عند أول ساحة تصلون إليها، ساحة سان دومينيكو ماجوري، انعطفوا يسارًا صعودًا في شارع فرانشيسكو دي سانكتيس الضيق، والمصلى على بعد خطوات.