Seminyak tiene dos caras, y este paseo les muestra ambas. Comienza en Jalan Kayu Aya, la franja de restaurantes y boutiques que todo el mundo llama Eat Street, pasa por Seminyak Square y luego gira hacia el mar hasta Pura Petitenget, uno de los antiguos templos que protegen la costa de Bali. Desde el templo bajan a la arena y terminan en Potato Head Beach Club, con su famoso muro de postigos de madera. Son unos dos kilómetros y medio en total, lo bastante corto para una tarde, y es uno de los pocos recorridos autoguiados a pie de Bali que los lleva de la calle comercial más concurrida de la isla a uno de sus lugares sagrados en apenas media hora. Por el camino aprenderán a leer los santuarios, las puertas y las ofrendas junto a los que la mayoría de los visitantes pasa de largo.

Antes de salir

La caminata dura unos 35 minutos. Denle una hora y media, más si se demoran en el templo o esperan el atardecer en la playa. La ruta es plana. La primera mitad sigue Jalan Kayu Aya, donde las aceras son estrechas e irregulares, a menudo tendidas sobre desagües con algún hueco o losa suelta, y las motos pasan rozando constantemente, así que no pierdan de vista dónde pisan y tengan cuidado al cruzar. El final de la tarde es el mejor momento para empezar, porque llegarán a la playa cuando la luz se vuelve dorada y el sol se pone sobre el mar poco después de las seis. Temprano por la mañana también funciona, cuando las calles están tranquilas y el templo está en su momento más sereno. Hay poca sombra en la calle y ninguna en la arena, así que lleven agua, sombrero y protector solar, y cuenten con aguaceros breves y fuertes en la temporada de lluvias, más o menos de noviembre a marzo. Para visitar el templo deben cubrirse las piernas con un sarong y atarse una faja a la cintura, así que lleven los suyos. En la playa, naden solo entre las banderas rojas y amarillas, porque las corrientes de resaca son frecuentes en esta costa.

Eat Street

Están en Jalan Kayu Aya, a la que también oirán llamar Jalan Laksmana o Jalan Oberoi, por el hotel de su extremo junto al mar. La mayoría de la gente la llama simplemente Eat Street, la calle de la comida. Restaurantes, cafés, bares y boutiques la bordean de punta a punta, y cambian tan a menudo que cualquier lista quedaría desactualizada en menos de un año, así que verifiquen antes de ir si tienen algún lugar en mente. Pero miren más allá de los escaparates y empezarán a ver otro Seminyak. No hace mucho, esto era un pueblo de arrozales y cocoteros, y muchas de las personas dueñas de esta tierra todavía viven detrás de los muros que la bordean. Cada hogar balinés es un recinto familiar, un grupo de pequeños pabellones dentro de un muro, y cada recinto tiene su propio templo familiar, por lo general en la esquina más cercana a las montañas. Miren por encima de los muros y verán las puntas de pequeños santuarios con techos de paja o de teja. Bali es una isla hindú en un país donde la mayoría de la gente es musulmana, y su religión, conocida como Agama Hindu Dharma, está entretejida en la vida diaria: un dios supremo, entendido a través de muchos dioses y espíritus, con el templo familiar en el corazón de cada hogar. Cuando estén listos, caminen hacia el oeste por Jalan Kayu Aya, en dirección al mar. Seminyak Square está unos ocho minutos más adelante, a su izquierda.

Seminyak Square

Postes penjor en un pueblo balinés Seminyak Square es una plaza comercial al aire libre, un grupo de tiendas y cafés alrededor de una explanada pavimentada justo al lado de Jalan Kayu Aya. Como todo en esta calle, las tiendas vienen y van, así que tómenla como punto de referencia más que como destino. Hagan una pausa en algún lugar apartado del tráfico y escuchen a la gente a su alrededor, y quizá noten que muchos balineses comparten los mismos pocos nombres de pila. Eso se debe a que la mayoría de los niños balineses reciben su nombre según el orden de nacimiento. El primer hijo suele llamarse Wayan, Putu o Gede, el segundo Made o Kadek, el tercero Nyoman o Komang, y el cuarto Ketut. Un quinto hijo vuelve a empezar el ciclo con Wayan. Así que el camarero, el conductor y el tendero que conozcan hoy quizá se llamen todos Made, y a nadie le parece confuso. Si están aquí en torno a Galungan, una de las mayores fiestas del año balinés, la calle se verá muy distinta. Galungan llega cada 210 días, según el calendario balinés, y celebra la victoria del bien sobre el mal, cuando se cree que los espíritus de los antepasados regresan a sus hogares familiares. Frente a casi todas las casas y tiendas se colocan altos postes de bambú llamados penjor, que se curvan sobre la calle y de los que cuelgan adornos tejidos con hojas de palma. Para continuar, sigan caminando hacia el oeste por Jalan Kayu Aya hasta el cruce donde la calle hace una curva. Giren a la derecha en Jalan Petitenget, que lleva el nombre del templo, y la puerta del templo está a su izquierda, a unos ocho minutos.

Pura Petitenget

Están frente a Pura Petitenget, uno de los templos marinos de la costa suroeste de Bali. Miren primero la entrada: una puerta partida, llamada candi bentar, con forma de torre cortada limpiamente en dos, de modo que se pasa entre las mitades. Los templos balineses no son edificios únicos, sino una serie de patios amurallados abiertos al cielo, cada uno más sagrado que el anterior. El patio exterior es para reuniones y preparativos, y el más interior, al que se llega por una puerta techada más estrecha, alberga los santuarios donde se invita a descender a los dioses durante las ceremonias. El templo está ligado a Dang Hyang Nirartha, un sacerdote hindú de Java que llegó a Bali hace unos quinientos años y a quien se atribuye la fundación o la remodelación de muchos de los templos de la isla, entre ellos Tanah Lot y Uluwatu, más adelante en esta misma costa. El nombre suele explicarse como “caja encantada”, y la historia que se cuenta aquí es que Nirartha dejó una caja con sus pertenencias al cuidado de un espíritu guardián. Cada templo de Bali celebra su aniversario, llamado odalan, cada 210 días, y entonces este lugar se llena de ofrendas, música y familias vestidas de blanco y oro. Por lo general, los visitantes pueden mirar desde las zonas exteriores. Pónganse el sarong y la faja, nunca pisen las ofrendas, manténganse por debajo de la altura de cualquier sacerdote y no se suban a los muros ni a los santuarios. Según la costumbre balinesa, las mujeres que están menstruando no entran a los templos. Sigan el sendero junto al templo hasta la arena, a dos minutos.