Yogyakarta, a la que casi todo el mundo aquí llama simplemente Jogja, se trazó a lo largo de una sola línea recta, y este paseo la sigue hacia el sur. Empieza en el monumento blanco de Tugu, en un cruce muy concurrido, se detiene en la antigua estación de tren y luego recorre de punta a punta la calle Malioboro, la famosa calle comercial de la ciudad, pasando por el fuerte holandés y el palacio presidencial, hasta la gran plaza norte frente al palacio del sultán. Termina en la mezquita real del antiguo barrio de Kauman. La ruta tiene unos tres kilómetros, completamente llanos, y es uno de los recorridos autoguiados más fáciles de Java para encajar en una mañana fresca.

Antes de empezar

La caminata en sí dura menos de una hora, pero dedíquenle entre dos y tres horas con tiempo para el museo del fuerte, los puestos y una o dos bebidas frías. Las aceras están pavimentadas todo el camino, y el largo paseo de Malioboro es amplio y cómodo, pero en los cruces hay muchas motos. Crucen junto con la gente de aquí, a paso constante, y no se detengan a mitad de camino. Jogja es calurosa y húmeda todo el año, y en algunos tramos de esta ruta hay poca sombra, así que empiecen temprano, idealmente poco después del amanecer, cuando la luz es suave y la ciudad está despertando. Lleven agua y sombrero. En los meses de lluvia, los aguaceros de la tarde son frecuentes, así que salir por la mañana también ayuda. A lo largo de Malioboro, los conductores de becak, los bicitaxis, y de andong, las calesas tiradas por caballos, les ofrecerán llevarlos. Basta con una sonrisa y un “no, gracias” amable pero firme, y si quieren dar un paseo, acuerden el precio antes de subir. Los días y horarios de apertura del museo del fuerte cambian, así que consulten antes de ir. Para la mezquita del final, lleven ropa que cubra hombros y rodillas, y prepárense para quitarse los zapatos.

Tugu Yogyakarta

Están en uno de los cruces más concurridos de la ciudad, así que busquen un lugar seguro en una de las esquinas en lugar de meterse en el tráfico. En el centro se alza Tugu, un monumento blanco que se estrecha hacia arriba sobre una base cuadrada, coronado por una espiral dorada. Parece modesto, pero es el ancla norte de toda la ciudad. Cuando el sultán Hamengkubuwono Primero fundó Yogyakarta en la década de 1750, levantó aquí un monumento como parte de un plan deliberado. Imaginen una línea recta que va desde el monte Merapi, el volcán del norte, pasa por este punto, baja por la larga calle que tienen delante hasta el palacio del sultán y sigue hasta el océano Índico, en la costa sur. En el pensamiento javanés, la montaña y el mar representan fuerzas opuestas, y el gobernante se situaba entre ellas, manteniendo el equilibrio. En una mañana despejada quizá alcancen a ver el cono del Merapi hacia el norte. El monumento original era una columna redonda rematada con una esfera, que suele explicarse como símbolo de la unidad entre el gobernante y el pueblo. Un terremoto lo derribó en 1867, y el gobierno colonial holandés lo reconstruyó en 1889 con la forma más baja y cuadrada que ven hoy. En 2023, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad este eje cosmológico con sus monumentos. Para continuar, caminen hacia el sur por Jalan Margo Utomo, que algunos mapas todavía llaman Jalan Mangkubumi, unos ocho minutos hasta el paso a nivel del tren. Crucen las vías, giren a la derecha por Jalan Pasar Kembang junto a la estación y caminen unos minutos más hasta el antiguo edificio de la estación. Entre doce y quince minutos en total.

La estación de Tugu

el monumento Tugu de Yogyakarta Frente a ustedes está la estación de Tugu, la principal estación de tren de la ciudad, un edificio colonial largo y bajo que se inauguró en 1887, cuando los holandeses estaban uniendo por ferrocarril las plantaciones y los pueblos del centro de Java. Sigue siendo una estación en plena actividad, con trenes a Yakarta, Surabaya y el resto de la isla, así que esperen multitudes, maleteros y el sonido de los anuncios. Su discreto lugar en la historia viene de una noche de los primeros tiempos de la lucha por la independencia. En enero de 1946, con Yakarta ocupada e insegura, los líderes de la recién proclamada República de Indonesia, el presidente Sukarno y el vicepresidente Mohammad Hatta, salieron de la capital en secreto en tren, y en la mañana del 4 de enero llegaron aquí. Yogyakarta se convirtió en la capital de la República, y durante los cuatro años siguientes siguió en el centro de la lucha por la independencia. Volverán a encontrarse con esa historia en el fuerte. Las estrechas callejuelas al otro lado de la calle, alrededor de Sosrowijayan, son desde hace mucho el barrio mochilero de la ciudad, un laberinto de hostales, cafés baratos y lavanderías que es divertido recorrer más tarde. Cuando estén listos, regresen hacia el este por Jalan Pasar Kembang hasta la avenida principal, giren a la derecha y diríjanse hacia el sur por Malioboro. Sigan unos seis o siete minutos, hasta que los puestos se multipliquen a su alrededor y aparezca a su izquierda un gran complejo gubernamental amurallado. Unos diez minutos.

La calle Malioboro

Ahora están en Malioboro, la calle que todo visitante de Jogja termina recorriendo. Párense en el amplio paseo y abarquen la escena: camisas y sarongs de batik apilados hasta lo alto, marionetas de sombras de cuero, joyas de plata, cajas de bakpia, los pastelitos dulces rellenos de frijol por los que es conocida la ciudad, y filas de becak y andong esperando junto a la acera. El nombre suele vincularse con una antigua palabra sánscrita que significa guirnaldas, porque esta era la vía procesional a lo largo del eje real, adornada con flores cuando salía el sultán. Una historia popular lo relaciona en cambio con el duque británico de Marlborough, de los pocos años en que Gran Bretaña gobernó Java a principios del siglo XIX, pero la mayoría de los historiadores lo duda. El complejo amurallado del lado este es la Kepatihan, antigua residencia y oficinas del primer ministro del sultán y hoy sede del gobierno provincial. Malioboro cambia de forma a lo largo del día. Las mañanas son tranquilas, con los comerciantes barriendo y abriendo. Las noches son cuando la calle se llena, con músicos callejeros, puestos de comida que extienden esteras sobre la acera para el lesehan, donde se come sentado en el suelo, y los pequeños carritos angkringan que sirven diminutos paquetes de arroz y té dulce. En los puestos del mercado, regatear con suavidad es normal y amistoso. Sigan caminando hacia el sur unos diez minutos. Pasarán por Beringharjo, el gran mercado tradicional de la ciudad, a su izquierda, un laberinto de batik y especias que merece un desvío, y la calle se convierte en Jalan Margo Mulyo. Los gruesos muros del fuerte aparecerán a su izquierda.