Yogyakarta, que presque tout le monde ici appelle simplement Jogja, a été tracée le long d'une seule ligne droite, et cette promenade la suit vers le sud. Elle commence au monument blanc de Tugu, à un carrefour très animé, s'arrête à l'ancienne gare, puis parcourt toute la longueur de la rue Malioboro, la célèbre rue marchande de la ville, en passant devant le fort hollandais et le palais présidentiel, jusqu'à la grande place nord qui s'étend devant le palais du sultan. Elle se termine à la mosquée royale, dans le vieux quartier de Kauman. Le parcours fait environ trois kilomètres, parfaitement plats, ce qui en fait l'une des visites autoguidées à pied les plus faciles de Java à glisser dans une matinée fraîche.

Avant de partir

La marche elle-même dure moins d'une heure, mais comptez deux à trois heures pour avoir le temps de voir le musée du fort, de flâner entre les étals et de boire un ou deux rafraîchissements. Les trottoirs sont revêtus tout du long, et la longue promenade de Malioboro est large et facile, mais les carrefours sont envahis de motos. Traversez avec les habitants, d'un pas régulier, et ne vous arrêtez pas au milieu. Jogja est chaude et humide toute l'année, et certaines portions du parcours offrent peu d'ombre : partez donc tôt, idéalement peu après le lever du soleil, quand la lumière est douce et que la ville s'éveille. Emportez de l'eau et un chapeau. Pendant les mois pluvieux, les averses de l'après-midi sont fréquentes : là encore, un départ matinal aide. Les conducteurs de becak et les cochers des andong, les calèches tirées par des chevaux, vous proposeront leurs services tout le long de Malioboro. Un sourire et un « non, merci » poli mais ferme suffisent, et si vous voulez faire un tour, mettez-vous d'accord sur le prix avant de monter. Les jours et les horaires d'ouverture du musée du fort changent : renseignez-vous avant de venir. Pour la mosquée, à la fin, portez une tenue qui couvre les épaules et les genoux, et soyez prêt à vous déchausser.

Tugu Yogyakarta

Vous êtes à l'un des carrefours les plus animés de la ville : trouvez donc un endroit sûr à l'un des angles plutôt que de vous avancer dans la circulation. Au centre se dresse Tugu, un monument blanc et effilé posé sur une base carrée, couronné d'une spirale dorée. Il paraît modeste, mais c'est le point d'ancrage nord de toute la ville. Lorsque le sultan Hamengkubuwono Ier fonda Yogyakarta dans les années 1750, il éleva ici un monument dans le cadre d'un plan bien précis. Imaginez une ligne droite qui part du mont Merapi, le volcan au nord, passe par ce point, descend la longue rue devant vous jusqu'au palais du sultan et continue jusqu'à l'océan Indien, sur la côte sud. Dans la pensée javanaise, la montagne et la mer représentent des forces opposées, et le souverain siégeait entre les deux, garant de l'équilibre. Par une matinée claire, vous apercevrez peut-être le cône du Merapi au nord. Le monument d'origine était une colonne ronde surmontée d'une boule, dans laquelle on voit souvent un symbole de l'unité entre le souverain et son peuple. Un tremblement de terre l'abattit en 1867, et le gouvernement colonial néerlandais le reconstruisit en 1889 sous la forme plus courte et carrée que vous voyez aujourd'hui. En 2023, l'UNESCO a inscrit cet axe cosmologique et ses monuments au patrimoine mondial. Pour continuer, descendez Jalan Margo Utomo, que certaines cartes appellent encore Jalan Mangkubumi, vers le sud pendant environ huit minutes, jusqu'au passage à niveau. Traversez les voies, tournez à droite dans Jalan Pasar Kembang, qui longe la gare, et marchez encore quelques minutes jusqu'à l'ancien bâtiment de la gare. Comptez douze à quinze minutes en tout.

La gare de Tugu

Le monument Tugu, Yogyakarta Devant vous se trouve la gare de Tugu, la gare principale de la ville, un bâtiment colonial bas et tout en longueur, ouvert en 1887, à l'époque où les Néerlandais reliaient par le rail les plantations et les villes du centre de Java. C'est toujours une gare bien vivante, avec des trains pour Jakarta, Surabaya et le reste de l'île : attendez-vous donc à la foule, aux porteurs et aux annonces au haut-parleur. Sa place discrète dans l'histoire, elle la doit à une nuit, au début de la lutte pour l'indépendance. En janvier 1946, alors que Jakarta était occupée et peu sûre, les dirigeants de la toute jeune République d'Indonésie, le président Soekarno et le vice-président Mohammad Hatta, furent évacués de la capitale en secret, par le train, et ils arrivèrent ici au matin du 4 janvier. Yogyakarta devint la capitale de la République, et elle resta au centre de la lutte pour l'indépendance pendant les quatre années suivantes. Vous retrouverez cette histoire au fort. Les ruelles étroites de l'autre côté de la rue, autour de Sosrowijayan, sont depuis longtemps le quartier des routards, un dédale de pensions, de cafés bon marché et de laveries qu'il est amusant d'explorer plus tard. Quand vous êtes prêt, revenez vers l'est par Jalan Pasar Kembang jusqu'à la grande rue, tournez à droite et dirigez-vous vers le sud, sur Malioboro. Continuez pendant six ou sept minutes, jusqu'à ce que les étals se resserrent autour de vous et qu'un grand ensemble administratif entouré de murs apparaisse sur votre gauche. Comptez une dizaine de minutes.

La rue Malioboro

Vous voici sur Malioboro, la rue que tout visiteur de Jogja finit par arpenter. Placez-vous sur la large promenade et observez la scène : chemises et sarongs en batik empilés très haut, marionnettes d'ombre en cuir, bijoux en argent, boîtes de bakpia, ces petits gâteaux sucrés fourrés aux haricots qui font la réputation de la ville, et files de becaks et d'andongs qui attendent au bord du trottoir. On fait généralement remonter le nom à un ancien mot sanskrit désignant les guirlandes, car c'était la voie processionnelle de l'axe royal, décorée de fleurs quand le sultan sortait. Une histoire populaire le rattache plutôt au duc britannique de Marlborough, à l'époque où la Grande-Bretagne gouverna Java pendant quelques années, au début du dix-neuvième siècle, mais la plupart des historiens en doutent. L'ensemble entouré de murs, du côté est, c'est la Kepatihan, autrefois résidence et bureaux du premier ministre du sultan, aujourd'hui siège du gouvernement provincial. Malioboro change de visage au fil de la journée. Les matinées sont calmes : les commerçants balaient et ouvrent leurs boutiques. C'est le soir que la rue se remplit, avec des musiciens de rue, des stands de nourriture qui déroulent des nattes sur le trottoir pour le lesehan, où l'on mange assis par terre, et les petites carrioles angkringan qui servent de minuscules portions de riz en papillote et du thé sucré. Dans les échoppes du marché, un marchandage courtois est normal et se fait dans la bonne humeur. Continuez vers le sud pendant une dizaine de minutes. Vous passerez sur votre gauche devant Beringharjo, le grand marché traditionnel de la ville, un dédale de batiks et d'épices qui vaut le détour, et la rue devient Jalan Margo Mulyo. Les murs épais du fort apparaîtront sur votre gauche.