Berlin, le Mur et la guerre froide : visite audioguidée à pied

Pendant vingt-huit ans, un mur de béton a traversé le cœur de Berlin, et cette promenade suit une portion du tracé où il se dressait. Vous partez d'une salle de concert dorée, bâtie à la lisière ouest de la ville divisée, vous traversez la Potsdamer Platz, qui passa du rang de place la plus animée d'Europe à celui de no man's land désert, avant de renaître, et vous longez l'un des derniers fragments encore debout du Mur en chemin vers Checkpoint Charlie. La promenade s'achève à Kreuzberg, au Musée juif, dont le bâtiment vous invite à ressentir l'histoire des Juifs d'Allemagne plutôt qu'à simplement la lire. Le parcours fait environ deux kilomètres et demi sur des trottoirs plats, et il se combine très bien avec nos autres visites autoguidées à pied du centre-ville. Certaines choses que vous allez entendre sont lourdes. Avancez à votre rythme.

Avant de partir

La marche elle-même prend une quarantaine de minutes, mais accordez-vous une demi-journée. La Topographie de la terreur, le musée de Checkpoint Charlie et surtout le Musée juif peuvent chacun vous retenir une heure ou plus, et le Musée juif mérite une vraie visite plutôt qu'un rapide coup d'œil. Le parcours est plat et revêtu de bout en bout, avec quelques traversées de grandes artères autour de la Potsdamer Platz : restez attentif à cet endroit. Il y a peu d'ombre entre les grands bâtiments, et en hiver le vent balaie les places découvertes, alors habillez-vous en fonction du temps. Les matinées sont plus calmes à Checkpoint Charlie, où la foule se presse dès midi. Le Musée juif applique à l'entrée des contrôles de sécurité comparables à ceux d'un aéroport et demande parfois de réserver un créneau horaire : renseignez-vous avant de partir. En marchant, baissez de temps en temps les yeux vers les petites plaques de laiton serties dans le trottoir, devant les portes d'entrée. Ce sont des Stolpersteine, des pavés de mémoire, littéralement des pierres sur lesquelles on trébuche, et chacun porte le nom d'une personne qui vivait dans cet immeuble et qui fut déportée ou assassinée sous le nazisme. On en compte des milliers à travers Berlin.

La Philharmonie de Berlin

Reculez suffisamment pour embrasser du regard tout le bâtiment devant vous : une grande tente dorée, dont le toit s'élève et se plie comme un chapiteau de cirque. C'est la Philharmonie, la maison de l'Orchestre philharmonique de Berlin, conçue par l'architecte Hans Scharoun et inaugurée en 1963. Les Berlinois la surnommèrent bientôt Zirkus Karajani, en hommage au célèbre chef de l'orchestre, Herbert von Karajan, et à sa forme de chapiteau. Cet extérieur étrange découle d'une idée radicale à l'intérieur. Scharoun plaça l'orchestre au milieu de la salle et disposa les sièges autour de lui en terrasses inclinées, comme un vignoble à flanc de colline, pour que personne ne soit assis loin de la musique. Depuis, des salles de concert du monde entier ont repris l'idée. La peau dorée que vous voyez est venue plus tard ; pendant des années, le bâtiment fut d'un ocre plus sobre. Au début du chantier, cet emplacement devait se trouver près du centre de la ville. Puis, en août 1961, le Mur s'éleva à quelques centaines de mètres à l'est, et la salle ouvrit à l'extrême bord de Berlin-Ouest, face à un terrain vague. Avant de partir, rendez-vous du côté du bâtiment qui fait face au parc du Tiergarten, le long de la Tiergartenstrasse. Un long mur de verre bleu y marque l'emplacement de la villa du numéro 4, où des fonctionnaires organisèrent l'assassinat par les nazis de patients handicapés et psychiatriques, connu sous le nom d'Aktion T4. Les historiens estiment qu'environ trois cent mille personnes furent tuées dans ces meurtres, qui commencèrent ici. C'est un lieu paisible, qui mérite un instant de recueillement. Dirigez-vous ensuite vers l'est, vers le groupe de hautes tours, en suivant la Potsdamer Strasse, la grande artère qui longe le côté est de la salle, pendant six ou sept minutes.

La Potsdamer Platz

Vous voici au carrefour animé de la Potsdamer Platz, cerné de tours de verre, et presque rien de ce que vous voyez n'est antérieur aux années 1990. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des carrefours les plus fréquentés d'Europe, une cohue de tramways, de voitures et de piétons, avec de grands hôtels, des cafés et un gigantesque palais des divertissements. Cherchez la haute et fine tour verte surmontée d'horloges et de feux de signalisation. C'est la copie de l'un des premiers feux tricolores d'Europe, installé ici dans les années 1920 pour dompter le chaos. Les bombardements de la guerre dévastèrent la place, et, la paix revenue, elle se retrouva exactement à la jonction des secteurs soviétique, américain et britannique. Lorsque les ouvriers de toute l'Allemagne de l'Est se soulevèrent, le 17 juin 1953, les chars soviétiques passèrent par ici pour écraser les manifestations. En 1961, le Mur coupa la place de part en part, et les ruines des deux côtés furent rasées. Pendant près de trois décennies, ce ne fut plus qu'une bande de sable vide, avec ses miradors et ses gardes, si désolée que, dans Les Ailes du désir, le film de Wim Wenders, un vieil homme erre sur ce terrain vague à la recherche de la place dont il se souvient. Après la chute du Mur, la Potsdamer Platz devint l'un des plus grands chantiers d'Europe, et les tours qui vous entourent ont surgi en à peine une décennie. Près des entrées de la gare se dressent plusieurs segments d'origine du Mur, couverts de graffitis, avec des panneaux qui expliquent ce qui s'est passé ici. Depuis la place, marchez vers le sud-est le long de la Stresemannstrasse pendant environ cinq minutes, et vous trouverez sur votre gauche un imposant bâtiment de brique richement décoré, à l'angle de la Niederkirchnerstrasse.