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$8.99Stadt-HighlightsEin Audio-Spaziergang durch San Miguel de Allende kann der Geschichte der Stadt als Künstlerkolonie folgen, von einer Barrio-Kirche über eine Kunstschule für Veteranen bis zum Geburtshaus eines Unabhängigkeitshelden, oder der klassischen Route zu den rosa Türmen der Parroquia und weiter zu einer alten, in eine Galerie verwandelten Textilfabrik, mit Erzählung für jedes Kopfsteinpflaster.
Der Kunst-Spaziergang durch San Miguel beginnt im Stadtteil San Antonio, Heimat der ausgelassenen Juni-Parade Desfile de los Locos, und führt dann am Instituto Allende vorbei, der Kunstschule, die nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte amerikanischer Veteranen mit dem GI Bill anzog. Von dort geht es weiter zum Museo Casa de Allende, dem Geburtshaus des Unabhängigkeitshelden, zum einstigen Kloster und heutigen Kunstschulgebäude Centro Cultural El Nigromante, und zur Biblioteca Pública, bevor die Route am Templo de la Salud endet. Sie ist etwa 2 Kilometer lang, rund 30 Minuten zu Fuß.
Der Parroquia-Spaziergang durch San Miguel beginnt im Schatten des Parque Juárez, steigt zur Quelle El Chorro hinauf, an der die Stadt gegründet wurde, und führt die Calle Aldama hinauf zum klassischen Blick auf die rosa gotischen Türme, die am Ende der Straße aufragen, bevor die Route über den Hauptplatz direkt vor der Parroquia de San Miguel Arcángel führt.
Von der Parroquia führt die Route am barocken Templo de San Francisco und am Oratorio de San Felipe Neri vorbei, über Stufen hinab durch die Stände des Mercado de Artesanías und endet an der Fábrica La Aurora, einer alten Textilfabrik, die heute voller Galerien und Ateliers ist. Sie ist etwa 3 Kilometer lang, rund 44 Minuten zu Fuß, und eine der fotogensten Routen, die wir anbieten.
Einige der Stationen auf deinem Weg und warum es sich lohnt, dort innezuhalten.

Diese menschenleere, gepflasterte Straße mit ihren cremefarbenen und staubrosa gestrichenen Häusern und den schmiedeeisernen Gittern vor den Fenstern ist typisch für die ruhigeren Gassen rund um das Instituto Allende, hier im sanften Morgenlicht eingefangen. Seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts wird dieser Teil der Stadt von der Kunstschule hinter ihrem gewölbten Torbogen geprägt, die nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte amerikanischer Veteranen mit dem GI Bill anzog, um Malerei, Weben und Silberarbeit zu studieren. Viele blieben oder kehrten später zum Ruhestand zurück, und die ausländische Gemeinde, die aus dieser ersten Welle entstand, prägt diesen Teil von San Miguel bis heute. Wer diese Straßen langsam erkundet, statt direkt zum Hauptplatz zu eilen, entdeckt den ruhigeren Charakter der Stadt.

Eine kleine Gruppe unterhält sich vor einem Laden, der mit silbernen Sternlaternen behängt ist, eine Szene, wie sie typisch für die Straßen rund um das Centro Cultural El Nigromante ist, das ehemalige Kloster, in dem die Kunstschule, die San Miguels Ruf begründete, Ende der 1930er-Jahre erstmals ihre Türen öffnete. Im großen Kreuzgang des Gebäudes befindet sich ein unvollendetes Wandbild des Muralisten David Alfaro Siqueiros, das Ergebnis eines Streits mit der Schulleitung während seines Aufenthalts hier Ende der 1940er-Jahre. Das Gebäude trägt den Namen des Schriftstellers Ignacio Ramírez, der unter dem Pseudonym El Nigromante schrieb und das Land mit seinen Angriffen auf die Kirche schockierte. Straßen wie diese, gleich nebenan, tragen dieselbe Mischung aus gewöhnlichem Stadtleben und künstlerischer Geschichte weiter.

Dieser weite Blick über Dächer und ferne Hügel in der Abenddämmerung zeigt, warum San Miguel de Allende seit Generationen Maler und Besucher anzieht: eine Hügelstadt mit gepflasterten Straßen, die sich über das Tal erstreckt, während Berge am Horizont im Dunst verschwimmen. Die Mischung der Stadt aus Kolonialarchitektur und ihrem späteren künstlerischen Ruf entstand aus einer Reihe von Neuerfindungen: eine Grenzsiedlung an der Silberstraße, dann eine wohlhabende Kolonialstadt, die Wiege des mexikanischen Unabhängigkeitskriegs und schließlich die Künstlerkolonie, die sie heute ist. Ein solcher Blick erinnert gut daran, wie all diese Schichten an einem einzigen, kleinen, zu Fuß erkundbaren Ort zusammenkommen.

Aus der Nähe betrachtet zeigt der Turm der Parroquia de San Miguel Arcángel, wie einfallsreich sein Entwurf tatsächlich ist: gotische Bögen und Fialen, ausgeführt im warmen rosa Stein der Stadt, neben einer kleinen Kapelle mit gelber Kuppel. Die Kirche selbst ist ein älteres koloniales Pfarrgebäude aus dem späten siebzehnten Jahrhundert, doch in den 1880er-Jahren erhielt sie dieses neue Gesicht, entworfen von Zeferino Gutiérrez, einem einheimischen Maurermeister ohne formale architektonische Ausbildung. Der Überlieferung zufolge arbeitete er nach Postkarten europäischer Kathedralen und erklärte den Bauarbeitern seine Pläne, indem er Zeichnungen mit einem Stock in den Boden ritzte. Wie viel davon auch stimmen mag, ein echtes Gegenstück zu diesem Ergebnis gibt es nirgendwo auf der Welt.

Straßenlaternen und Scheinwerfer leuchten vor einem tiefen Orangehimmel, eine steile Straße San Miguels von oben gesehen, während der Abend über die Stadt sinkt. Die Hügel lassen die Straßen der gesamten Altstadt auf- und absteigen, weshalb dieser Spaziergang gleich am Anfang einen kurzen, steilen Aufstieg zu El Chorro einbaut, der Quelle, an der die Stadt in den 1540er-Jahren gegründet wurde. Am späten Nachmittag und frühen Abend leuchtet der warme rosa Stein der Parroquia und der umliegenden Straßen am schönsten, und ein solcher Anblick ist ein guter Grund, das Ende des Spaziergangs auf die Zeit kurz nach Sonnenuntergang zu legen.
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Diese Touren sind keine Checkliste von Sehenswürdigkeiten. Sie sind zum langsamen Gehen gemacht: Kopfhörer auf, Blick auf die Stadt.
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