San Miguel de Allende hat sich mehr als einmal neu erfunden. Es war eine Grenzstadt an der Silberstraße, dann eine wohlhabende Kolonialstadt, dann die Wiege des mexikanischen Unabhängigkeitskriegs, und im zwanzigsten Jahrhundert wurde es zu einer Künstlerstadt, die Maler und Studenten aus Mexiko, den Vereinigten Staaten und darüber hinaus anzog. Dieser Spaziergang folgt diesen letzten beiden Leben. Er beginnt im alten Barrio San Antonio, führt an der Kunstschule vorbei, die nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanische Veteranen hierher brachte, besucht das Haus, in dem der Unabhängigkeitsheld Ignacio Allende geboren wurde, und geht weiter zu einer Kunstschule in einem alten Kloster, einer von einer ausländischen Bewohnerin gegründeten Bibliothek und einer Kirche am Platz, auf dem Allende in Bronze reitet. Er ist etwa 2 Kilometer lang, und einer der nachdenklicheren selbstgeführten Spaziergänge, die man in der Stadt unternehmen kann.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie bei gemächlichem Tempo etwa eine Dreiviertelstunde ein, und bis zu einem halben Tag, wenn Sie im Museum Casa de Allende verweilen und sich in den Innenhöfen der Kunstschule aufhalten. San Miguel liegt auf etwa 1.900 Metern, über 6.200 Fuß. Gehen Sie also in gemäßigtem Tempo und trinken Sie reichlich Wasser, besonders beim sanften Anstieg von San Antonio in Richtung Zentrum. Das Kopfsteinpflaster ist uneben und die Gehwege schmal. Tragen Sie also Schuhe mit gutem Grip und achten Sie auf die Bordsteine. Die Sonne ist auf dieser Höhe das ganze Jahr über stark, und die Straßen des Barrios am Anfang bieten wenig Schatten. Bringen Sie also einen Hut und Sonnenschutz mit. Morgens ist es ruhig und kühl. Von Juni bis September sind kurze, heftige Gewitter am Nachmittag häufig. Das Museum, die Kunstschule und die Bibliothek haben alle eigene Öffnungszeiten. Informieren Sie sich also vorher, und denken Sie daran, dass die Bibliothek eine aktive Bibliothek ist. Sprechen Sie also leise. Mitte Juni füllt die Parade der Locos die Straßen nahe dem Ausgangspunkt, und um den 16. September herum feiert die ganze Stadt die Unabhängigkeit. Erwarten Sie also zu diesen Zeiten Menschenmassen und Straßensperrungen.

Templo de San Antonio

Beginnen Sie vor der Kirche San Antonio, der Pfarrkirche eines Wohnbarrios südwestlich des Zentrums. Dies ist ein Teil von San Miguel, in dem die meisten Menschen Einheimische sind, Kinder von der Schule nach Hause laufen und die Eckladen mehr Tortillas als Souvenirs verkaufen. Die Kirche und der kleine Garten davor sind der Treffpunkt des Barrios, und einmal im Jahr werden sie zum Ausgangspunkt eines der seltsamsten und fröhlichsten Feste Mexikos. Jeden Juni, rund um das Fest des heiligen Antonius, bricht die Desfile de los Locos, die Parade der Verrückten, aus diesem Viertel auf. Hunderte von Menschen in selbstgemachten Kostümen und Masken tanzen bei lauter Musik durch die Straßen, verkleidet als Monster, Zeichentrickfiguren, Politiker und jeden anderen, der eine Verspottung verdient, viele davon Männer in überdrehter Dragqueen-Verkleidung, und sie werfen Hände voller Süßigkeiten in die Menge. Es ist laut, verschwitzt, respektlos und fromm zugleich, denn es ist auch eine Feier zu Ehren des Heiligen. Nehmen Sie sich einen Moment, um die Kirche und das Barrio um sie herum zu betrachten, und stellen Sie sich den Lärm vor. Wenn Sie bereit sind, machen Sie sich nach Nordosten auf den Weg zur Calle Ancha de San Antonio, der breiten Allee, und folgen Sie ihr bis zum Torbogen des Instituto Allende, etwa sechs Minuten.

Instituto Allende

San Miguel de Allende Hinter dem Torbogen liegt ein prächtiges Anwesen aus dem achtzehnten Jahrhundert, erbaut als Landhaus für eine der reichsten Familien San Miguels, mit Innenhöfen und Gärten. Seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ist es eine Kunstschule, und es ist einer der Hauptgründe, warum San Miguel zu der Stadt wurde, die es heute ist. Die Geschichte beginnt mit Stirling Dickinson, einem jungen Mann aus Chicago, der in den 1930er Jahren in San Miguel ankam und für den Rest seines Lebens blieb. Er half, in den späten 1930er Jahren eine Kunstschule in der Stadt zu gründen, und nach dem Zweiten Weltkrieg machten er und seine Kollegen eine Entdeckung, die alles veränderte: Das GI Bill würde amerikanischen Veteranen ein Kunststudium hier finanzieren. Hunderte kamen, Ex-Soldaten mit Pinseln, und in einer Stadt, die seit ihrer kolonialen Blütezeit verschlafen geworden war, mieteten sie Zimmer, füllten die Cafés und malten die Straßen. Nach einer Spaltung in der Kunstszene um 1950 eröffnete das Instituto hier, und über Jahrzehnte zog es Studenten aus den Vereinigten Staaten und Kanada für Kurse in Malerei, Bildhauerei, Weberei, Silberarbeit und Spanisch an. Viele blieben oder kehrten zum Ruhestand zurück, und die ausländische Gemeinschaft San Miguels wuchs von dort aus. Schlendern Sie durch die Innenhöfe, wenn die Tore offen sind. Gehen Sie dann nach Norden die Allee entlang und halten Sie sich rechts, bergauf, in Richtung der rosa Türme der Parroquia. Das letzte Stück ist die Calle Cuna de Allende, und das Museum steht neben der Kirche, insgesamt etwa zehn Minuten.

Museo Casa de Allende

Das prächtige Haus an der Ecke des Hauptplatzes ist der Ort, an dem Ignacio Allende 1769 geboren wurde. Sein Vater war ein wohlhabender, in Spanien geborener Händler, und der junge Allende wurde Hauptmann der Dragoner der Königin, eines Kavallerieregiments, ein schneidiger Offizier und bekannter Reiter. Doch wie viele in Amerika geborene Spanier seiner Generation ärgerte er sich über ein System, das die besten Posten denen vorbehielt, die in Spanien geboren waren, und er schloss sich einer Gruppe von Verschwörern an, die sich im nahen Querétaro trafen, um einen Bruch mit Spanien zu planen. Unter ihnen waren der Priester Miguel Hidalgo und Juan Aldama, ein weiterer Offizier aus San Miguel. Im September 1810 wurde die Verschwörung entdeckt. Statt zu warten, bis man ihn verhaftete, läutete Hidalgo die Kirchenglocke in der Stadt Dolores und rief das Volk zum Aufstand, und Allende ritt mit ihm an der Spitze einer wachsenden Armee, die durch San Miguel und weiter bis nach Guanajuato zog. Die Rebellion war größer und blutiger, als ihre Anführer geplant hatten. Innerhalb eines Jahres wurden Allende, Hidalgo und Aldama im Norden gefangen genommen und hingerichtet, und ihre Köpfe wurden in eisernen Käfigen an den Ecken des Kornspeichers von Guanajuato aufgehängt, wo sie zehn Jahre blieben, bis die Unabhängigkeit gewonnen war. 1826 wurde diese Stadt ihm zu Ehren in San Miguel de Allende umbenannt. Das Museum im Inneren erzählt die Geschichte der Stadt und des Krieges. Informieren Sie sich also vorher. Gehen Sie von der Eingangstür einen Block nach Westen die Straße neben dem Platz entlang und biegen Sie rechts in die Calle Hernández Macías ein, etwa vier Minuten.