جولة مشي صوتية في سان ميغيل دي أييندي: جولة الفنون

أعادت سان ميغيل دي أييندي ابتكار نفسها أكثر من مرة. كانت بلدة حدودية على طريق الفضة، ثم بلدة استعمارية ثرية، ثم مهد حرب الاستقلال المكسيكية، وفي القرن العشرين صارت بلدة للفنانين، تجتذب الرسامين والطلاب من المكسيك والولايات المتحدة وما وراءهما. تتبع هذه الجولة الحياتين الأخيرتين. تبدأ في حي سان أنطونيو القديم، وتمر بمدرسة الفنون التي جاءت بالمحاربين الأمريكيين القدامى إلى هنا بعد الحرب العالمية الثانية، وتزور البيت الذي وُلد فيه بطل الاستقلال إغناسيو أييندي، ثم تمضي إلى مدرسة فنون في دير قديم، ومكتبة أسستها مقيمة أجنبية، وكنيسة على الساحة التي يمتطي فيها أييندي حصانه البرونزي. طولها نحو كيلومترين، أي ما يزيد قليلًا على ميل، وهي من أعمق الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام التي يمكنكم القيام بها في البلدة.

قبل أن تنطلقوا

امنحوا الجولة نحو ساعة وربع بخطى متمهلة، وما يصل إلى نصف يوم إن توقفتم في متحف بيت أييندي وتمهلتم في أفنية مدرسة الفنون. تقع سان ميغيل على ارتفاع نحو 1900 متر، أي أكثر من 6200 قدم، فامشوا بخطى هادئة واشربوا الكثير من الماء، خاصة في الصعود الخفيف من سان أنطونيو نحو المركز. الحجارة المرصوفة غير مستوية والأرصفة ضيقة، فارتدوا أحذية تثبت جيدًا وانتبهوا لحواف الأرصفة. الشمس قوية طوال العام على هذا الارتفاع، وشوارع الحي في البداية قليلة الظل، فأحضروا قبعة وواقيًا من الشمس. الصباح هادئ ولطيف البرودة. ومن يونيو إلى سبتمبر تكثر العواصف القصيرة الغزيرة بعد الظهر. للمتحف ومدرسة الفنون والمكتبة مواعيدها الخاصة، فتحققوا منها قبل الذهاب، وتذكروا أن المكتبة يرتادها القراء فعلًا، فاخفضوا أصواتكم. وفي منتصف يونيو يملأ استعراض «لوكوس» الشوارع قرب نقطة البداية، ونحو السادس عشر من سبتمبر تحتفل البلدة كلها بالاستقلال، فتوقعوا حشودًا وإغلاقًا للطرق في تلك الأوقات.

كنيسة سان أنطونيو

ابدأوا أمام كنيسة سان أنطونيو، كنيسة الرعية في حي سكني جنوب غرب المركز. هذا جزء من سان ميغيل معظم سكانه من أهل البلدة، يعود فيه الأطفال مشيًا من المدرسة، وتبيع متاجر الزوايا التورتيا أكثر مما تبيع التذكارات. الكنيسة والحديقة الصغيرة أمامها ملتقى الحي، وتصبحان مرة في السنة نقطة انطلاق واحد من أغرب الاحتفالات وأكثرها بهجة في المكسيك. ففي كل يونيو، نحو عيد القديس أنطونيوس، ينطلق من هذا الحي «ديسفيلي دي لوس لوكوس»، أي استعراض المجانين. يرقص المئات في أزياء وأقنعة مصنوعة في البيوت عبر الشوارع على وقع موسيقى صاخبة، متنكرين في هيئة وحوش وشخصيات كرتونية وسياسيين وكل من يستحق السخرية، وكثير منهم رجال في أزياء نسائية مبالغ فيها، ويرمون حفنات من الحلوى إلى الجمهور. إنه احتفال صاخب يتصبب فيه الجميع عرقًا، لا يبالي بالوقار، وهو تقيّ في الوقت نفسه، لأنه أيضًا احتفال تكريمًا للقديس. خذوا لحظة لتتأملوا الكنيسة والحي من حولها، وتخيلوا الضجيج. وحين تكونون مستعدين، اتجهوا نحو الشمال الشرقي إلى شارع أنتشا دي سان أنطونيو، الجادة العريضة، واتبعوها حتى البوابة المقوسة لمعهد أييندي، نحو ست دقائق.

معهد أييندي

خلف البوابة المقوسة تقع ضيعة فخمة من القرن الثامن عشر، بُنيت بيتًا ريفيًا لإحدى أغنى عائلات سان ميغيل، بأفنية وحدائق. ومنذ منتصف القرن العشرين صارت مدرسة للفنون، وهي من الأسباب الرئيسية التي جعلت سان ميغيل البلدة التي هي عليها اليوم. تبدأ الحكاية مع ستيرلنغ ديكنسون، شاب من شيكاغو وصل إلى سان ميغيل في ثلاثينيات القرن العشرين وبقي فيها بقية حياته. ساعد في تأسيس مدرسة للفنون في البلدة في أواخر الثلاثينيات، وبعد الحرب العالمية الثانية توصل هو وزملاؤه إلى اكتشاف غيّر كل شيء: إن قانون دعم الجنود العائدين، المعروف بقانون «جي آي»، سيدفع تكاليف دراسة المحاربين الأمريكيين القدامى للفن هنا. فجاء المئات، جنود سابقون بفُرَش الرسم، وفي بلدة غلب عليها النعاس منذ عصرها الاستعماري الذهبي استأجروا الغرف، وملؤوا المقاهي، ورسموا الشوارع. وبعد انقسام في الوسط الفني نحو عام 1950، افتُتح المعهد هنا، وظل لعقود يجتذب طلابًا من الولايات المتحدة وكندا لدورات في الرسم والنحت والنسيج وصياغة الفضة والإسبانية. بقي كثيرون منهم أو عادوا ليتقاعدوا، ومن هنا نمت الجالية الأجنبية في سان ميغيل. تجولوا في الأفنية إن كانت البوابات مفتوحة. ثم اتجهوا شمالًا على طول الجادة ومِيلوا يمينًا، صعودًا، نحو الأبراج الوردية لكنيسة البارّوكيا. المقطع الأخير هو شارع كونا دي أييندي، ويقف المتحف بجانب الكنيسة، على بعد نحو عشر دقائق في المجمل.

متحف بيت أييندي

البيت الأنيق عند ناصية الساحة الرئيسية هو المكان الذي وُلد فيه إغناسيو أييندي عام 1769. كان أبوه تاجرًا ثريًا مولودًا في إسبانيا، وصار أييندي الشاب نقيبًا في فرسان الملكة، وهو فوج من الخيالة، ضابطًا أنيقًا وفارسًا معروفًا. لكنه، مثل كثير من الإسبان المولودين في الأمريكتين من جيله، كان ناقمًا على نظام يحتفظ بأفضل المناصب لمن وُلدوا في إسبانيا، فانضم إلى مجموعة من المتآمرين كانوا يجتمعون في مدينة كيريتارو القريبة ليخططوا للانفصال عن إسبانيا. وكان بينهم الكاهن ميغيل إيدالغو، وخوان ألداما، وهو ضابط آخر من سان ميغيل. وفي سبتمبر 1810 انكشفت المؤامرة. وبدلًا من انتظار الاعتقال، قرع إيدالغو جرس الكنيسة في بلدة دولوريس ودعا الناس إلى الثورة، وانطلق أييندي معه على رأس جيش متنامٍ اجتاح سان ميغيل ومضى إلى غواناخواتو. كانت الثورة أكبر وأكثر دموية مما خطط له قادتها. وفي غضون عام أُسر أييندي وإيدالغو وألداما في الشمال وأُعدموا، وعُلقت رؤوسهم في أقفاص حديدية من زوايا مخزن الحبوب في غواناخواتو، حيث بقيت عشر سنوات، حتى نال البلد استقلاله. وفي عام 1826 أُعيدت تسمية هذه البلدة إلى سان ميغيل دي أييندي تكريمًا له. يروي المتحف في الداخل حكاية البلدة والحرب، فتحققوا قبل الذهاب. ومن الباب الأمامي، امشوا مربعًا سكنيًا واحدًا غربًا على طول الشارع المحاذي للساحة، وانعطفوا يمينًا في شارع إرنانديس ماسياس، نحو أربع دقائق.