Wenn die Altstadt das geschäftige Herz Hanois ist, dann ist Ba Đình sein förmliches Gesicht: breite Boulevards, senfgelbe Kolonialvillen und die Orte, an denen Vietnams Geschichte geschrieben wurde, von der ersten königlichen Hauptstadt vor tausend Jahren bis zur Gründung des modernen Staates. Dieser Spaziergang beginnt an einer uralten Pagode auf einer Insel im Westsee, führt an einem Schutztempel und dem Granitmausoleum von Ho Chi Minh vorbei und weiter in das freigelegte Gelände der Kaiserlichen Zitadelle von Thăng Long. Er endet in den Höfen des Literaturtempels, der ersten Universität des Landes. Die Strecke führt über rund viereinhalb Kilometer auf flachen, schattigen Straßen und ist einer der besten selbstgeführten Rundgänge, um zu verstehen, wie Vietnam sich selbst sieht.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie einen ganzen Vormittag ein, vier Stunden oder mehr, wenn Sie das Mausoleum, die Zitadelle und den Literaturtempel besichtigen, denn jeder von ihnen verdient seine eigene Stunde. Beginnen Sie früh. Das Mausoleum öffnet für Besucher nur vormittags, es schließt an manchen Wochentagen, und für ein paar Monate in den meisten Jahren ist der Leichnam zu Wartungszwecken nicht vor Ort. Informieren Sie sich also vorher über die aktuellen Öffnungszeiten. Die Kleiderordnung dort ist streng: Schultern und Knie müssen bedeckt sein, Hüte sind drinnen verboten, Taschen und Kameras werden abgegeben, und in der Halle herrscht völlige Stille. Auch Pagoden und Tempel erwarten dezente Kleidung. Am einfachsten tragen Sie sie also den ganzen Tag. Der Spaziergang ist flach und verläuft auf breiten Gehwegen, und Ba Đình hat mehr Schatten als die meisten Teile Hanois, doch vom späten Frühling bis zum frühen Herbst liegen Hitze und Luftfeuchtigkeit schwer über der Stadt. Tragen Sie deshalb Wasser bei sich, und ruhen Sie sich in den Tempelhöfen aus. Die Boulevards hier sind ruhiger als die Altstadt, aber an Kreuzungen gilt dieselbe Regel: Gehen Sie langsam und gleichmäßig, und lassen Sie die Motorroller um Sie herum lenken. Mehrere Sehenswürdigkeiten verlangen einen kleinen Eintritt und haben eigene Öffnungszeiten. Informieren Sie sich also vorher.

Trấn-Quốc-Pagode

Stellen Sie sich auf den kleinen Damm, der zur Trấn-Quốc-Pagode hinausführt, und schauen Sie auf die hohe, schlanke Stupa, die über den Bäumen aufragt, elf Stockwerke aus rotem Backstein mit einem kleinen weißen Buddha in jeder Bogennische. Dies ist die älteste Pagode Hanois. Sie wurde im sechsten Jahrhundert gegründet, als die Stadt noch nicht existierte, am Ufer des Roten Flusses, und im frühen siebzehnten Jahrhundert, als der Fluss das Ufer abtrug, wurde sie auf diese kleine Insel im Westsee verlegt. Ihr Name hat sich mit der Zeit gewandelt. Der heutige Name, Trấn Quốc, bedeutet „die Nation verteidigend“. Die Stupa ist ein moderner Zusatz aus den späten 1990er Jahren, doch die Höfe dahinter sind voller älterer Steintürme, die die Gräber früherer Mönche markieren. Suchen Sie im Garten nach einem Bodhi-Baum, gewachsen aus einem Ableger des Baumes in Indien, unter dem der Buddha der Überlieferung nach die Erleuchtung erlangte, ein Geschenk des indischen Präsidenten bei einem Besuch im Jahr 1959. Hinter Ihnen erstreckt sich das Wasser nach Westen, Hồ Tây, der Westsee, der größte See der Stadt. Gehen Sie beim Weitergehen nach Süden entlang der Thanh Niên, der von Bäumen gesäumten Straße zwischen dem Westsee und dem kleineren Trúc-Bạch-See. 1967 wurde der amerikanische Pilot John McCain, später US-Senator, abgeschossen und fiel mit dem Fallschirm in den Trúc Bạch zu Ihrer Linken, und ein kleines Steindenkmal am Ufer markiert die Stelle. Der Tempel liegt am Ende der Straße, etwa sieben Minuten entfernt.

Quán-Thánh-Tempel

Trấn-Quốc-Pagode, Hanoi Am südlichen Ende der Thanh Niên, wo sie auf eine belebte Kreuzung trifft, markiert ein dreifaches Tor den Quán-Thánh-Tempel. Dies ist der Wächter des Nordens, einer von vier heiligen Tempeln, die die alte Hauptstadt schützten, und er ist Huyền Thiên Trấn Vũ geweiht, einem taoistischen Gott des Nordens, dessen Wappentiere die Schlange und die Schildkröte sind. An dieser Stelle steht seit den frühen Tagen der königlichen Stadt ein Schrein, auch wenn die Gebäude viele Male wieder aufgebaut wurden. Gehen Sie durch den Hof, vorbei an den steinernen Stelen und alten Bäumen, in die Haupthalle, und lassen Sie Ihre Augen sich an das Dunkel gewöhnen. Dort wartet eines der Meisterwerke der vietnamesischen Bronzegusskunst, eine sitzende Statue des Gottes, 1677 gegossen, fast vier Meter hoch und etwa vier Tonnen schwer. Eine Hand ruht auf dem Griff eines Schwertes, eine Schlange windet sich um die Klinge, und deren Spitze ruht auf dem Rücken einer Schildkröte. Der Überlieferung nach stammt das Werk von den Bronzegießern, die am Ufer des Sees lebten, an dem Sie gerade vorbeigekommen sind. Das Ausmaß des Werks in einem so kleinen, dunklen Raum ist beeindruckend. Zurück an der Kreuzung, überqueren Sie vorsichtig die Straße und gehen Sie nach Süden die Hùng Vương hinunter, einen breiten, von Bäumen gesäumten Boulevard mit prächtigen Gebäuden. Nach etwa zehn Minuten erscheint das Mausoleum auf Ihrer rechten Seite, gegenüber den weiten Rasenflächen des Ba-Đình-Platzes.

Ho-Chi-Minh-Mausoleum

Sie stehen am Rand des Ba-Đình-Platzes, dem politischen Zentrum Vietnams. Jenseits der großen Rasenfläche steht das Mausoleum von Ho Chi Minh, ein schwerer Block aus grauem Granit mit einem Säulenportikus und einer schlichten Inschrift, bewacht von Soldaten in weißen Uniformen. Am 2. September 1945 verlas Ho Chi Minh auf diesem Platz vor einer riesigen Menschenmenge die Unabhängigkeitserklärung der Demokratischen Republik Vietnam. Er eröffnete sie mit einem Zitat aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Jahrzehnte des Krieges folgten, gegen die Franzosen und dann im Konflikt mit den Vereinigten Staaten und Südvietnam. Ho Chi Minh starb 1969, bevor der Krieg endete. Er hatte sich eine Einäscherung gewünscht, doch sein Leichnam wurde stattdessen einbalsamiert, und das Mausoleum, inspiriert von Lenins Mausoleum in Moskau, öffnete 1975. Für viele Vietnamesen ist er „Onkel Ho“, der Vater der Nation, und Sie werden Familien und Schulgruppen sehen, die mit echter Ehrfurcht anstehen. Die Meinungen über seine Politik gehen weltweit auseinander, und der Ort erwartet von Besuchern Respekt, nicht Zustimmung. Wenn Sie sich der Schlange anschließen, gehen Sie ohne anzuhalten an der Glasvitrine in einer kühlen, stillen Halle vorbei. Flaggenzeremonien auf dem Platz markieren den Beginn und das Ende jedes Tages. Die nächste Station liegt direkt hinter dem Mausoleum. Gehen Sie an dessen Südseite entlang der Straße Chùa Một Cột, etwa drei Minuten, den Schildern folgend.