Thessaloniki lebt dem Meer zugewandt. Seine lange Uferpromenade ist der Ort, an dem die ganze Stadt abends zusammenkommt, und die Straßen gleich dahinter bergen einige der bewegendsten Geschichten der neugriechischen Geschichte. Dieser Spaziergang folgt dem Wasser von den alten Hafenlagerhäusern am westlichen Ende über die Tavernen von Ladadika und den großen Platz, der nach dem Brand von 1917 angelegt wurde, vorbei an einer Kirche aus dem achten Jahrhundert und dem Weißen Turm, bis zu Alexander dem Großen auf seinem Pferd und der Skulptur Die Regenschirme an der neuen Uferpromenade. Die Strecke ist rund drei Kilometer lang und durchgehend flach, ein leichter Abendspaziergang und einer der lohnendsten selbstgeführten Stadtrundgänge in Nordgriechenland. Er lässt sich gut mit dem byzantinischen Spaziergang der Stadt kombinieren, der wenige Straßenzüge landeinwärts in die römische und frühchristliche Stadt hinaufsteigt.

Bevor Sie losgehen

Planen Sie etwa anderthalb Stunden im Schlendertempo ein, mehr, wenn Sie die Kirche besichtigen oder den Weißen Turm besteigen. Die Route ist durchgehend flach und gepflastert. An der Uferpromenade gibt es kaum Schatten, und die Sommer in Thessaloniki sind heiß und feucht. Gehen Sie in den warmen Monaten also am späten Nachmittag, und legen Sie das letzte Stück so, dass Sie es zum Sonnenuntergang erreichen, wenn das Licht über dem Golf am schönsten und die Promenade am lebhaftesten ist. An einem klaren Tag sehen Sie den Olymp über dem Wasser, behalten Sie also den Horizont im Blick. Der Weiße Turm ist ein Museum mit Eintrittskarten und eigenen Öffnungszeiten, und die Kirche richtet sich nach ihren Gottesdiensten. Informieren Sie sich also vorher. Kleiden Sie sich für die Kirche zurückhaltend. Im Winter kann der Wind vom Wasser scharf sein. Nehmen Sie also eine zusätzliche Schicht mit. Ladadika, die zweite Station, ist voller Tavernen und Ouzerien, kleiner Lokale, die Ouzo mit Tellern voll Meeresfrüchten und Meze servieren, sodass sich dieser Spaziergang gut mit einem Abendessen an einem der beiden Enden verbinden lässt.

Die Hafenlagerhäuser

Sie stehen auf dem ersten Pier des Hafens von Thessaloniki, zwischen langen, niedrigen Steinlagerhäusern mit großen Toren und Satteldächern. Früher wurden hier Waren von den Schiffen gelöscht. Heute beherbergen die Hallen Kinos, ein Kinomuseum und ein Fotografiemuseum. Jeden November werden die Lagerhäuser zu Vorführsälen für das Internationale Filmfestival von Thessaloniki, das 1960 als eine Woche griechischen Kinos begann und heute das wichtigste Filmfestival des Landes ist. Gehen Sie bis an den Rand des Kais und blicken Sie über das Wasser. Thessaloniki ist seit seiner Gründung vor mehr als zweitausend Jahren ein Hafen, und in osmanischer Zeit war es eine der großen Handelsstädte des östlichen Mittelmeers. Ein Großteil dieses Handels lag in den Händen der jüdischen Gemeinde der Stadt. Nachdem Spanien 1492 seine Juden vertrieben hatte, hieß der osmanische Sultan Tausende von ihnen hier willkommen, und mehr als vier Jahrhunderte lang war Thessaloniki eine der großen jüdischen Städte der Welt, in deren Straßen und auf deren Märkten Judenspanisch, auch Ladino genannt, gesprochen wurde. Juden waren lange Zeit die größte Gruppe in der Stadt, und so viele Hafenarbeiter, Träger und Bootsleute waren jüdisch, dass der Hafen am Samstag, dem Sabbat, still lag. Behalten Sie dieses Bild der Stadt im Kopf. Die nächste Station erzählt, was daraus wurde. Verlassen Sie das Hafengelände durch sein Tor, überqueren Sie die Hauptstraße und biegen Sie links in das Gassengewirr vor Ihnen ein. Ladadika ist etwa fünf Minuten entfernt.

Ladadika

Die Uferpromenade von Thessaloniki Diese wenigen Blocks mit niedrigen, bunt bemalten Häusern, zwischen denen sich Tische bis in die mit Lichterketten geschmückten Gassen ausbreiten, waren einst der Olivenölmarkt der Stadt. Der Name stammt von ladi, dem griechischen Wort für Öl. Händler handelten hier mit Öl, Seife, Gewürzen und Lebensmitteln, und das Viertel war eines der wenigen in der Unterstadt, die den Brand von 1917 überstanden. Später verfiel es und wurde zu einem heruntergekommenen Rotlichtviertel, bevor eine Restaurierung ab den 1980er Jahren es in das Ess- und Trinkviertel verwandelte, das Sie heute sehen. Wenige Schritte südlich davon liegt der Eleftherias-Platz, der Platz der Freiheit, und er birgt die dunkelste Erinnerung der Stadt. Deutsche Truppen besetzten Thessaloniki im April 1941. An einem Samstag im Juli 1942 wurden rund neuntausend jüdische Männer auf diesen Platz befohlen, stundenlang in der Sommerhitze festgehalten, gedemütigt und für Zwangsarbeit registriert. Im Dezember desselben Jahres wurde der riesige alte jüdische Friedhof zerstört, und seine Grabsteine wurden als Baumaterial verwendet. Heute steht an dieser Stelle die Universität. Dann wurden zwischen März und August 1943 etwa fünfzigtausend jüdische Männer, Frauen und Kinder mit der Bahn aus der Stadt deportiert, fast alle nach Auschwitz-Birkenau, wo die meisten gleich nach ihrer Ankunft ermordet wurden. Nur sehr wenige kehrten zurück, und eine viereinhalb Jahrhunderte alte Gemeinde wurde praktisch ausgelöscht. Die Stadt erinnert sich an ihre verlorene Gemeinde mit einem Holocaust-Mahnmal, und das Jüdische Museum der Stadt liegt wenige Blocks östlich in der Agiou-Mina-Straße. Gehen Sie nach Süden zum Platz und halten Sie dort einen Moment inne, biegen Sie dann links ab und folgen Sie den Straßen nach Südosten, parallel zum Meer, bis zu dem großen offenen Platz an der Uferpromenade. Etwa acht Minuten.

Der Aristoteles-Platz

Sie stehen auf dem großzügigsten Platz von Thessaloniki, einer langen offenen Fläche, die vom Meer hinauf zur Altstadt verläuft und auf beiden Seiten von einander entsprechenden geschwungenen Gebäuden mit Arkaden auf Straßenebene eingerahmt wird. Es wirkt, als wäre er schon immer hier gewesen, doch er verdankt seine Existenz einer Katastrophe. Am 18. August 1917 brach in einem einzelnen Haus ein Feuer aus, das, von starkem Wind getrieben, die ganze Nacht und den folgenden Tag über wütete. Es zerstörte einen Großteil des historischen Zentrums mit seinen Märkten, Synagogen, Moscheen und Kirchen und machte rund siebzigtausend Menschen obdachlos, viele von ihnen aus den jüdischen Vierteln der Unterstadt. Die griechische Regierung entschied, das alte Gassenlabyrinth nicht wiederaufzubauen, sondern eine neue Stadt zu planen, und übertrug die Aufgabe dem französischen Architekten und Archäologen Ernest Hébrard, der mit den alliierten Armeen des Ersten Weltkriegs in Thessaloniki stationiert war. Sein Plan brachte breite Alleen, diagonale Straßen und diesen Platz, angelegt als große Achse, die vom Meer zu einem geplanten städtischen Zentrum auf dem Hang darüber hinaufsteigt, wo spätere Ausgrabungen das römische Forum freilegten. Der Bau zog sich über Jahrzehnte hin, und ein Teil des Platzes wurde erst lange nach Hébrards Weggang fertiggestellt. Suchen Sie auf dem Platz nach dem Hotel Electra Palace und dem Kino Olympion, der Heimstätte des Filmfestivals, und am oberen Ende nach der Statue des Aristoteles, der in der nahen Stadt Stageira geboren wurde. Die Leute reiben seinen Fuß, um Glück zu haben. Verlassen Sie den Platz am unteren Ende, gehen Sie einige Blocks nach Osten und biegen Sie dann links, landeinwärts, zur Kuppelkirche in ihrem eigenen grünen Platz ab. Etwa acht Minuten.