Asakusa ist das, was von der alten Unterstadt geblieben ist, der Shitamachi, wo die Kaufleute, Handwerker und Vergnügungssuchenden von Edo am Fluss lebten, während die Samurai auf den Hügeln blieben. Erdbeben und Krieg haben im zwanzigsten Jahrhundert das meiste davon zerstört, doch es wurde im selben Geist wieder aufgebaut, und noch heute wirkt das Viertel, als hätte es die Ärmel hochgekrempelt. Dieser Spaziergang beginnt am Ufer des Sumida mit dem Skytree auf der anderen Seite des Wassers, führt zur roten Azumabashi-Brücke, unter dem Donnertor hindurch zum Senso-ji, dem ältesten Tempel der Stadt, und schlüpft dann hinter ihm in die alten Vergnügungsstraßen von Rokku, bevor er in Kappabashi endet, der Straße, in der Tokios Restaurants ihre Messer und ihr Essen aus Plastik kaufen. Die Strecke ist etwa 2,8 Kilometer lang, durchgehend flach und einer der stimmungsvollsten selbstgeführten Spaziergänge, die Sie in Tokio unternehmen können.

Bevor Sie losgehen

Das Gehen selbst dauert etwa vierzig Minuten, planen Sie aber zweieinhalb bis drei Stunden ein, denn die Nakamise-dori und das Tempelgelände bremsen jeden, und in Kappabashi lässt sich nichts überstürzen. Die Route ist flach und befestigt, mit etwas Kies rund um den Tempel. Der frühe Morgen ist bei Weitem die beste Zeit: Vor etwa neun Uhr sind das Donnertor und die Einkaufsstraße ruhig, und das Tempelgelände ist im flachen Licht wunderschön. Auch nach Einbruch der Dunkelheit ist der Senso-ji herrlich, wenn die Haupthalle und die Pagode beleuchtet sind und sich die Menge lichtet. Der Sommer in Tokio ist heiß und sehr schwül, und abgesehen von den Bäumen im Sumida-Park gibt es kaum Schatten, nehmen Sie also Wasser mit. Ende März und Anfang April blühen die Kirschbäume am Fluss, und mit ihnen kommen gewaltige Menschenmengen. Hanayashiki, die Engei Hall und die Geschäfte in Kappabashi haben jeweils eigene Öffnungszeiten, prüfen Sie diese also vorab. Halten Sie ein paar Münzen für Tempelspenden und Orakelzettel bereit, dazu eine kleine Tüte für Ihren eigenen Abfall, denn öffentliche Mülleimer sind in Tokio selten, und die Leute nehmen ihren Müll einfach mit nach Hause.

Sumida-Park

Stellen Sie sich auf die Uferpromenade und wenden Sie sich dem Wasser zu. Das ist der Sumida, die große Verkehrsader des alten Edo, und auf der anderen Seite, ein wenig zu Ihrer Rechten, wächst der Tokyo Skytree aus den niedrigen Dächern des gegenüberliegenden Ufers empor. Er wurde 2012 eröffnet und ist 634 Meter hoch, eine Zahl, die mit einem Augenzwinkern gewählt wurde, denn 6, 3 und 4 lassen sich auf Japanisch als mu, sa und shi lesen, Musashi, der alte Name der Provinz, in der Tokio herangewachsen ist. Der Park um Sie herum wurde angelegt, nachdem das Große Kanto-Erdbeben von 1923 dieses Viertel dem Erdboden gleichgemacht hatte, als eine der neuen öffentlichen Anlagen, die die Stadt beim Wiederaufbau schuf. Doch die Menschen kamen schon lange vorher an dieses Flussufer. Im frühen achtzehnten Jahrhundert ließ der Shogun Tokugawa Yoshimune auf dem Damm am gegenüberliegenden Ufer Kirschbäume pflanzen, und man erzählt sich, dass es ihm ganz recht war, wenn die Scharen der Blütenbewunderer auf dem Deich herumtrampelten und die Erde mit jedem Picknick fester stampften. Seither füllt das Kirschblütenfest im Frühling, Hanami, diese Ufer, und auch das berühmte sommerliche Feuerwerksfest am Fluss geht auf dasselbe Jahrhundert zurück. Wenn Sie bereit sind, folgen Sie dem Uferweg nach Süden, flussabwärts, mit dem Wasser zu Ihrer Linken, etwa sechs Minuten lang, bis Sie die rote Brücke erreichen.

Azumabashi-Brücke

Senso-ji-Tempel in Tokio Gehen Sie ein Stück auf die Azumabashi hinaus, die leuchtend rote Brücke, und blicken Sie hinüber zum anderen Ufer. Azuma bedeutet Osten, und seit den 1770er Jahren bringt die Brücke Menschen auf die Ostseite des Flusses, auch wenn der Stahlbogen unter Ihren Füßen erst 1931 gebaut wurde, als Ersatz für eine Brücke, die beim Erdbeben von 1923 verloren ging. Der Blick von hier ist eines der klassischen Bilder des modernen Tokio. Auf der anderen Seite stehen zwei Gebäude der Brauerei Asahi. Das hohe ist aus bernsteinfarbenem Glas mit einer weißen Spitze und soll aussehen wie ein Glas Bier mit Schaumkrone. Daneben steht ein gedrungenes schwarzes Gebäude, gekrönt von einer riesigen goldenen Form, entworfen vom französischen Designer Philippe Starck und 1989 fertiggestellt. Es soll eine Flamme darstellen, das brennende Herz des Unternehmens, doch Tokio hat einen deftigeren Spitznamen dafür, den Sie sich angesichts der Form wohl denken können. Hinter beiden ragt der Skytree auf, und zusammen ergeben die drei ein Bild, für das fast jeder stehen bleibt und fotografiert. Schauen Sie auch flussabwärts, wo Wasserbusse am Anleger neben der Brücke festmachen; ein paar von ihnen, glatt und silbern wie Raumschiffe, hat der Manga-Zeichner Leiji Matsumoto entworfen. Gehen Sie von der Brücke zurück, überqueren Sie an der Kreuzung die belebte Edo-dori und gehen Sie auf der Kaminarimon-dori nach Westen, vorbei an den Eingängen zum Bahnhof Asakusa. Nach etwa drei Minuten taucht zu Ihrer Rechten eine riesige rote Laterne auf.

Kaminarimon-Tor

Sie stehen vor dem Kaminarimon, dem Donnertor, dem äußeren Eingang zum Senso-ji und dem meistfotografierten Ort in Asakusa. Sein vollständiger Name bedeutet Tor des Windgottes und des Donnergottes, und die beiden starren Sie von beiden Seiten grimmig an. Rechts steht Fujin, der Gott des Windes, der einen Sack voller Luft über den Schultern trägt. Links steht Raijin, der Gott des Donners, umgeben von den Trommeln, die er schlägt, um Gewitter zu machen. Zwischen ihnen hängt die gewaltige rote Papierlaterne, fast vier Meter hoch und rund 700 Kilogramm schwer. Treten Sie darunter und blicken Sie senkrecht nach oben, denn in den Boden der Laterne ist ein hölzerner Drache geschnitzt, den die meisten Menschen nie bemerken. Der Tempel datiert das erste Tor an dieser Stelle auf das zehnte Jahrhundert, doch es brannte immer wieder ab, und nach einem Feuer im Jahr 1865 blieb der Platz fast hundert Jahre lang leer. Das Tor, das Sie sehen, wurde 1960 mit dem Geld von Konosuke Matsushita errichtet, dem Gründer von Panasonic. Man erzählt sich, dass er, als er krank war, zur Kannon des Tempels gebetet hatte und das Tor nach seiner Genesung aus Dankbarkeit stiftete. Sein Unternehmen kümmert sich bis heute um die Laterne und hat sie schon mehrmals ersetzt. Gehen Sie durch das Tor und geradeaus die Nakamise-dori hinauf, die lange Gasse mit Verkaufsständen. Die Haupthalle des Tempels liegt etwa fünf Minuten vor Ihnen, hinter einem zweiten, noch größeren Tor.