Este es un paseo por el lado más tranquilo y personal de Ámsterdam, los lugares donde la gente común vivía, rezaba, se escondía, comerciaba y hacía sus compras. Comienza en un silencioso patio medieval en medio de la ciudad antigua, se cuela por las callecitas comerciales de las Nueve Calles, se detiene en la Westerkerk y en la Casa de Ana Frank, y luego avanza hacia el norte por el Jordaan, el antiguo barrio obrero, hasta sus mercados y sus canales más hermosos. Termina en la Haarlemmerstraat, una animada calle de barrio llena de tiendas de comida y cafés. El recorrido completo tiene poco menos de tres kilómetros y es totalmente plano, una opción fácil para una mañana o una tarde entre los recorridos autoguiados a pie de Ámsterdam, con algo que merece una parada en cada esquina.

Antes de salir

Calculen unas dos horas a paso tranquilo, y más si entran en algún sitio o se detienen a comer, algo que seguramente querrán hacer al final. Las calles son planas, pero están pavimentadas con ladrillo y adoquines, y las aceras junto a los canales pueden ser estrechas, así que conviene llevar calzado cómodo. Estén atentos a las bicicletas, que están por todas partes y se acercan por detrás sin hacer ruido; no caminen por los carriles rojos para bicicletas y miren a ambos lados antes de cruzar cualquiera de ellos. Dos de las paradas tienen sus propias reglas. El Begijnhof es un patio residencial privado con horarios de visita fijos y una petición de silencio, y la Casa de Ana Frank vende entradas solo por internet, en franjas horarias que suelen agotarse con semanas de antelación, así que consulten ambas cosas antes de ir. Los mercados de la Noordermarkt funcionan en días concretos, sobre todo los lunes por la mañana y los sábados, de modo que un paseo en sábado termina entre los puestos. El clima aquí cambia rápido, así que una chaqueta ligera para la lluvia vale la pena en cualquier estación. La sombra la dan los olmos a lo largo de los canales y poco más, y nunca hay un café a más de unos pasos.

Begijnhof

Están en el Begijnhof, y cuesta creer que el bullicioso Spui esté justo al otro lado de esa puerta. En el centro hay un césped verde, rodeado por un anillo de casas altas y estrechas, una iglesia sencilla y un silencio que los residentes se esfuerzan mucho por proteger. Durante siglos este fue el hogar de las beguinas, mujeres católicas que vivían juntas en una comunidad religiosa sin tomar los votos de monja, libres de marcharse y dueñas de sus propias casas. Esa propiedad las salvó. Cuando Ámsterdam se volvió protestante en 1578 y se prohibió el culto católico en público, a las beguinas se les permitió quedarse, aunque perdieron su iglesia. Más tarde la iglesia se entregó a protestantes ingleses y escoceses, y todavía se la conoce como la Iglesia Inglesa. Las mujeres respondieron construyendo una capilla secreta dentro de dos casas corrientes situadas frente a ella, y esa iglesia escondida sigue en uso. Busquen la casa con la fachada de madera negra: data de principios del siglo XVI y es una de las dos únicas casas de madera que quedan en el centro, de una época anterior a que los incendios obligaran a la ciudad a pasarse al ladrillo. La última beguina murió en 1971, pero aquí todavía viven mujeres solteras, así que hablen en voz baja. Para continuar, salgan por la puerta hacia el Spui, diríjanse al oeste cruzando el Singel y sigan de frente por el callejón estrecho sobre el Herengracht, unos cinco minutos.

Nueve Calles

Ahora están en las Nueve Calles, tres filas de tres callejuelas cortas que cruzan los grandes canales entre el Singel y el Prinsengracht. Párense en un puente sobre el Keizersgracht y miren a lo largo del agua en ambas direcciones antes de fijarse en las tiendas. Esta es una de las mejores vistas de canal de la ciudad, hileras curvas de casas con frontones sin un solo auto a la vista, y no cuesta nada. Luego vuelvan la mirada a las propias callejuelas. Durante siglos fueron calles humildes, hogar de artesanos y talleres, y el nombre de Nueve Calles es bastante reciente, una etiqueta que adoptaron los comerciantes del barrio para atraer gente. Funcionó. Hoy es aquí donde Ámsterdam va de compras cuando busca algo con carácter: ropa vintage, pequeñas marcas de moda, libros antiguos, anteojos, queso, chocolate, objetos de diseño y cafés tan pequeños que solo caben tres mesas y un perro. Todo es independiente, y las calles son tan cortas que pueden recorrer las nueve en media hora. Si quieren un café antes de la parte más seria del paseo, este es el lugar. Cuando estén listos, sigan el Keizersgracht hacia el norte, crucen la concurrida Raadhuisstraat, y la alta torre de la Westerkerk aparecerá a su izquierda en unos siete minutos.

Westerkerk

Westerkerk de Ámsterdam Párense frente a la Westerkerk y miren su torre, la torre de iglesia más alta de Ámsterdam, coronada con una corona azul y dorada. Escuchen también, porque la torre tiene un carillón y sus campanas resuenan por todo el barrio. La iglesia se terminó en 1631, y algunas de las personas más importantes de la historia de esta ciudad están ligadas a ella. Rembrandt fue enterrado aquí en 1669, un anciano en bancarrota en una tumba alquilada cuya posición exacta se ha perdido, así que nadie sabe con certeza en qué lugar de la iglesia descansa. Un monumento en el interior lo recuerda, y su hijo Titus también está enterrado aquí. Las campanas tienen un vínculo más delicado. En el escondite que está un poco más arriba junto al canal, Ana Frank podía oír el reloj de la torre dar cada cuarto de hora, y escribió en su diario que el sonido le resultaba tranquilizador. La ciudad se ha asegurado de que ese vínculo no se olvide: junto a la iglesia hay una pequeña estatua de Ana, una muchacha menuda con las manos entrelazadas, que parece casi perdida en la gran plaza. En los meses más cálidos a veces se puede subir a la torre acompañados por el personal del lugar para ver el Jordaan desde arriba, así que, si les tienta, consulten antes de ir. La Casa de Ana Frank está a menos de un minuto hacia el norte: caminen por el Prinsengracht con el canal a su izquierda.