Boston es donde la Revolución estadounidense dejó de ser una discusión y se convirtió en una lucha, y una parte notable de esa historia sigue en pie en un espacio que se recorre en un rato a pie. Este paseo sigue el corazón del Sendero de la Libertad, la línea roja incrustada en las aceras que une los lugares revolucionarios de la ciudad, desde el Boston Common, a través del centro y hasta el North End, para terminar bajo el campanario de la iglesia Old North. Por el camino estarán ante las tumbas de los patriotas, en la sala donde comenzó el Motín del Té, bajo el balcón desde el que se leyó al pueblo la Declaración de Independencia, y frente a la casita de madera donde vivía Paul Revere la noche de su famosa cabalgata. Son unos dos kilómetros, y es uno de los mejores recorridos autoguiados a pie del país por la cantidad de historia que ofrece en cada paso. La historia se despliega más o menos en el orden en que ocurrió, así que cuando lleguen a los faroles sabrán exactamente por qué fueron tan importantes.

Antes de salir

Calculen entre dos y tres horas. La caminata en sí lleva bastante menos de una hora, pero vale la pena entrar en varias de las paradas, y el North End los tentará a quedarse con un espresso y un pastelito. El recorrido es casi todo plano, con una suave bajada desde el Common hacia el puerto. Encontrarán aceras de ladrillo antiguo, adoquines y alguna piedra irregular, sobre todo en el cementerio y en el North End, así que lleven calzado cómodo. Sigan la línea roja del pavimento, a veces una doble hilera de ladrillos rojos y a veces una franja pintada, y rara vez necesitarán mirar un mapa. La Old South Meeting House, la Old State House, la Casa de Paul Revere y la iglesia Old North tienen sus propios horarios y algunas cobran entrada, así que consulten antes de ir si quieren ver el interior. Las mañanas son lo más tranquilo; al mediodía, en verano, el sendero se llena de grupos escolares y de guías con sombreros de tres picos. El clima de Nueva Inglaterra cambia rápido, así que lleven algo de abrigo. El invierno puede ser muy frío y con hielo en el suelo, las tardes de verano son húmedas y en el centro hay poca sombra, aunque las calles estrechas del North End ofrecen algo más.

Boston Common

Párense cerca del centro de visitantes, del lado de la calle Tremont del Common, y busquen en el sendero una línea de ladrillo rojo. Es el Sendero de la Libertad, unos cuatro kilómetros y dieciséis lugares históricos, ideado por un periodista local en 1951 para que los visitantes pudieran encontrar por su cuenta el camino a través de la historia de la ciudad. Van a seguirlo hacia el norte. Primero viene el propio Common, el parque público más antiguo de Estados Unidos. Los colonos puritanos compraron este terreno en 1634 a William Blaxton, un clérigo solitario que vivía en la península antes de que ellos llegaran, y durante dos siglos fue un terreno compartido donde los vecinos pastoreaban sus vacas, la milicia hacía instrucción y la gente se reunía para presenciar castigos y ahorcamientos. Las vacas se prohibieron por fin en 1830. En los tensos años previos a la Revolución, el Common se convirtió en el campamento de los soldados británicos enviados a mantener el orden en una ciudad rebelde, y en la noche del 18 de abril de 1775, los casacas rojas se reunieron en su borde occidental, que entonces era la orilla de una bahía de mareas, y subieron a botes rumbo al camino de Lexington y Concord. Miren cuesta arriba hacia la cúpula dorada de la Casa de Gobierno de Massachusetts, terminada en 1798; su cúpula se revistió primero con cobre laminado por la empresa de Paul Revere. Cuando estén listos, sigan la línea roja hasta la esquina norte del Common, crucen hacia el alto campanario blanco de la iglesia de Park Street y continúen por la calle Tremont unos tres minutos hasta el antiguo cementerio que está justo al lado.

Cementerio Granary

Faneuil Hall en Boston Crucen la pesada entrada de estilo egipcio del Granary Burying Ground, el cementerio abierto en 1660 y llamado así por el granero del pueblo, que estaba donde hoy se alza la iglesia de Park Street. Entren y dejen que la vista se acostumbre a la multitud de lápidas de pizarra, muchas talladas con calaveras aladas y rostros solemnes, la manera puritana de recordar a los vivos dónde terminamos todos. Aquí yace un número sorprendente de nombres famosos, y unos pequeños carteles indican el camino. El alto obelisco del centro señala la tumba de los padres de Benjamin Franklin, que nació en Boston antes de hacerse famoso en Filadelfia. Aquí está Samuel Adams, el incansable organizador de la resistencia, y también John Hancock, el comerciante cuya enorme firma ocupa el centro de la Declaración, bajo una alta columna de piedra. Paul Revere tiene una pequeña lápida antigua y otra señal más grande y más reciente. Cerca de la entrada yacen los cinco hombres muertos en la Masacre de Boston, entre ellos Crispus Attucks, un marinero de ascendencia africana e indígena a quien a menudo se considera el primero en morir por la causa de la independencia. Una advertencia honesta: en el siglo XIX las lápidas se reordenaron en filas ordenadas, en parte para que fuera más fácil cortar el césped, así que muchas ya no están sobre las personas cuyos nombres llevan. Salgan por la puerta, giren a la izquierda por la calle Tremont, caminen una cuadra hasta la oscura King's Chapel, de granito, y giren a la derecha por la calle School, pasando junto al antiguo ayuntamiento con la estatua de Franklin delante. La Old South Meeting House está al final de la calle, a unos cinco minutos.

Old South Meeting House

En la esquina que tienen delante se alza la Old South Meeting House, una sencilla casa de reuniones puritana de ladrillo coronada por uno de los campanarios más elegantes de Boston. Construida en 1729, era el edificio más grande del Boston colonial, y por eso el pueblo se reunía aquí cada vez que la multitud era demasiado grande para el Faneuil Hall. La mayor multitud de todas llegó el 16 de diciembre de 1773. Tres barcos cargados de té gravado con impuestos estaban amarrados en el muelle de Griffin, y miles de personas se apretujaron aquí dentro y se desbordaron hacia la calle mientras el dueño de uno de los barcos cabalgaba hasta la casa de campo del gobernador real para pedir permiso para zarpar sin pagar el impuesto. La respuesta fue no. Al caer la noche, la reunión se disolvió, y poco después un grupo de hombres toscamente disfrazados de mohawks bajó hasta el muelle y arrojó al puerto 342 cajas de té. Según la tradición, unas palabras de Samuel Adams fueron la señal, aunque los historiadores todavía lo debaten. Vale la pena conocer dos detalles más. Benjamin Franklin nació justo al otro lado de la calle Milk y fue bautizado por esta congregación en su anterior casa de reuniones, y la poeta Phillis Wheatley, traída a Boston esclavizada cuando era niña, se hizo miembro de esta iglesia. Durante la ocupación británica, las tropas destrozaron el interior y lo usaron como escuela de equitación. En la década de 1870 el edificio estuvo a punto de ser demolido, y la campaña para salvarlo fue una de las primeras luchas por la conservación del patrimonio histórico en el país. Caminen hacia el norte por la calle Washington unos tres minutos, y la Old State House aparecerá donde la calle se cruza con State Street.