ボストン、フリーダム・トレイル 音声ガイド散策（セルフガイド）

ボストンは、アメリカ独立革命が言い争いから戦いへと変わった街です。そしてその物語の驚くほど多くの舞台が、今も歩いてすぐの距離に寄り集まって残っています。この散策では、独立革命ゆかりの場所を結ぶ、歩道に埋め込まれた赤い線、フリーダム・トレイルの中心部をたどります。ボストン・コモンから中心街を抜けてノースエンドへ入り、オールド・ノース教会の尖塔の下で終わるルートです。途中では、愛国者たちの墓の前に立ち、茶会事件の始まった集会所を訪れ、独立宣言が町の人々に読み上げられたバルコニーを見上げ、ポール・リビアが真夜中の騎行の夜に暮らしていた小さな木造の家の前に立ちます。全体でおよそ2キロ。一歩ごとに出合う歴史の濃さでいえば、全米でも屈指のセルフガイドの散策ツアーです。物語はおおよそ起きた順に展開していきますので、ランタンのもとにたどり着く頃には、それがなぜ重要だったのかがはっきりとわかるはずです。

出発の前に

2時間から3時間はみておいてください。歩くだけなら1時間もかかりませんが、中に入る価値のある場所がいくつもありますし、ノースエンドではエスプレッソと焼き菓子を前に、ついゆっくりしたくなるはずです。ルートはほぼ平坦で、コモンから港へ向かって緩やかに下っていきます。古いレンガの歩道や石畳、ときどきでこぼこした石があり、とくに墓地とノースエンドでは足もとに注意が必要ですので、歩きやすい靴を履いてください。歩道の赤い線をたどっていけば、地図を見る必要はほとんどありません。赤い線は、赤レンガが2列に並んでいることもあれば、ペンキで塗られた帯のこともあります。オールド・サウス集会所、旧州議事堂、ポール・リビアの家、オールド・ノース教会は、それぞれ開館時間が異なり、入場料がかかるところもありますので、中を見たい場合は出かける前に確認してください。いちばん静かなのは朝です。夏は昼頃になると、学校の団体や三角帽をかぶった案内人の一行でトレイルが混み合います。ニューイングランドの天気は変わりやすいので、羽織るものを一枚持っていきましょう。冬は厳しい寒さで足もとが凍ることもあり、夏の午後は蒸し暑くなります。中心街には日陰がほとんどありませんが、ノースエンドの細い通りには、もう少し日陰があります。

ボストン・コモン

コモンのトレモント通り側にあるビジターセンターの近くに立ち、小道に目を落として、赤レンガの線を探してください。それがフリーダム・トレイルです。全長およそ4キロ、16か所の史跡を結ぶこの道は、訪れる人が自分の足で街の歴史をたどれるようにと、1951年に地元の新聞記者が考え出したものです。これからこの線をたどって北へ向かいます。最初の見どころはコモンそのもので、ここはアメリカ合衆国でもっとも古い公共の公園です。ピューリタンの入植者たちは1634年、彼らがやって来る前からこの半島にひとりで暮らしていた聖職者ウィリアム・ブラクストンからこの土地を買いました。それから2世紀の間、ここは共有の土地として、町の人々が牛を放牧し、民兵が訓練をし、罰や絞首刑を見物するために人々が集まる場所でした。牛の放牧がようやく禁止されたのは1830年のことです。独立革命前の緊迫した時代には、反抗的な町の秩序を保つために送り込まれたイギリス兵の野営地となりました。そして1775年4月18日の夜、赤い軍服のイギリス兵たちは、当時は干満のある入り江の岸辺だったコモンの西の端に集まり、レキシントンとコンコードへ向かう道を目指して、ボートに乗り込んだのです。坂の上に目を向けると、1798年に完成したマサチューセッツ州議事堂の金色のドームが見えます。このドームは当初、ポール・リビアの会社が圧延した銅板で覆われていました。準備ができたら、赤い線をたどってコモンの北の角まで行き、パーク・ストリート教会の高く白い尖塔のほうへ通りを渡って、トレモント通りを3分ほど進み、教会のすぐ隣にある古い墓地へ向かってください。

グラナリー墓地

エジプト風の重厚な門をくぐって、グラナリー墓地に入ってください。1660年に開かれた墓地で、かつて今のパーク・ストリート教会の場所に立っていた町の穀物倉にちなんで名づけられました。中に入ったら、ずらりと並ぶ粘板岩の墓石に目を慣らしてください。その多くには、翼のある髑髏や厳かな顔が彫られています。誰もが最後にはどこへ行くのかを、生きている者に思い出させる、ピューリタン流のやり方です。ここには驚くほど多くの著名人が眠っていて、小さな案内板が道を示してくれます。中央に立つ高いオベリスクは、ベンジャミン・フランクリンの両親の墓です。フランクリンはボストンで生まれ、のちにフィラデルフィアで名を上げました。抵抗運動の疲れを知らない組織者サミュエル・アダムズもここに眠っています。独立宣言の中央に大きな署名を残した商人ジョン・ハンコックも、高い石柱の下に眠っています。ポール・リビアには、小さな古い墓石と、それより大きな新しい記念碑の両方があります。入り口の近くには、ボストン虐殺事件で命を落とした5人の男性が眠っています。そのなかのひとり、アフリカ系と先住民の血を引く船乗りクリスパス・アタックスは、独立のために命を落とした最初の人物とよく言われます。ひとつ正直にお伝えしておくと、19世紀に墓石は整然とした列に並べ替えられました。芝刈りをしやすくするためでもあったので、今では多くの墓石が、その名の主の真上には立っていません。門から出たら左に曲がってトレモント通りを1ブロック進み、黒っぽい花崗岩のキングス・チャペルまで行って、右に曲がりスクール通りを下ってください。正面にフランクリンの像が立つ旧市庁舎の前を通り、5分ほどで通りの突き当たりにオールド・サウス集会所が見えてきます。

オールド・サウス集会所

目の前の角に立っているのがオールド・サウス集会所です。飾り気のないレンガ造りのピューリタンの集会所で、その上にはボストンでもとりわけ優美な尖塔がのっています。1729年に建てられ、植民地時代のボストンでいちばん大きな建物でした。そのため、ファニエル・ホールに入りきらないほどの人が集まるときには、町の集会はここで開かれました。なかでも最大の集会が開かれたのは、1773年12月16日です。課税された茶を積んだ3隻の船がグリフィンズ埠頭に停泊していました。何千もの人々がここに詰めかけて通りにまであふれ出し、その間に船の持ち主のひとりが、税を払わずに出航する許可を求めて、国王の任命した総督の田舎の屋敷まで馬を走らせました。答えは「否」でした。日が暮れると集会は散会し、その後まもなく、モホーク族に大まかに変装した男たちの一団が埠頭へと行進し、342箱の茶を港に投げ捨てたのです。言い伝えでは、サミュエル・アダムズのひと言が合図だったとされていますが、歴史家の間では今も議論が続いています。あとふたつ、知っておきたいことがあります。ベンジャミン・フランクリンはミルク通りをはさんだすぐ向かいで生まれ、この会衆の以前の集会所で洗礼を受けました。また、幼い頃に奴隷としてボストンへ連れてこられた詩人フィリス・ホイートリーは、ここの教会の会員になりました。イギリス軍による占領中、兵士たちは内部を取り壊し、乗馬学校として使いました。1870年代には建物が取り壊される寸前までいき、それを救うための運動は、この国で最初期の歴史的建造物保存運動のひとつとなりました。ワシントン通りを北へ3分ほど歩くと、通りがステート通りと交わる場所に旧州議事堂が現れます。