جولة مشي صوتية في بوسطن: درب الحرية (بدون مرشد)

في بوسطن توقفت الثورة الأمريكية عن أن تكون جدالًا وتحولت إلى قتال، وما زال قدر مدهش من تلك القصة قائمًا في مساحة يمكن قطعها في نزهة قصيرة. تتبع هذه الجولة قلب درب الحرية، وهو الخط الأحمر المرسوم في الأرصفة الذي يربط المواقع الثورية في المدينة، من حديقة بوسطن كومون عبر وسط المدينة إلى حي نورث إند، لتنتهي تحت برج الكنيسة الشمالية القديمة. وعلى الطريق ستقفون عند قبور الوطنيين، وفي القاعة التي انطلقت منها حفلة شاي بوسطن، وتحت الشرفة التي قُرئ منها إعلان الاستقلال على أهل البلدة، وأمام البيت الخشبي الصغير الذي كان يسكنه بول ريفير ليلة رحلته الشهيرة على ظهر الحصان. يبلغ طولها نحو كيلومترين، أي ميلًا وربع ميل، وهي من أفضل الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في البلاد من حيث كمية التاريخ التي تنالونها مع كل خطوة. وتتكشف القصة تقريبًا بالترتيب الذي جرت به، فحين تصلون إلى الفوانيس ستعرفون تمامًا لماذا كانت مهمة.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا ساعتين إلى ثلاث ساعات. المشي نفسه يستغرق أقل من ساعة بكثير، لكن عدة محطات تستحق الدخول، وحي نورث إند سيغريكم بالبقاء لاحتساء قهوة إسبريسو مع قطعة حلوى. المسار مستوٍ في معظمه، مع انحدار خفيف من حديقة كومون نحو الميناء. توقعوا أرصفة قديمة من الطوب وحجارة مرصوفة وبعض الحجارة غير المستوية هنا وهناك، خاصة في المقبرة وفي نورث إند، فارتدوا أحذية مريحة. اتبعوا الخط الأحمر في الرصيف، فهو أحيانًا صف مزدوج من الطوب الأحمر وأحيانًا شريط مطلي، ونادرًا ما ستحتاجون إلى النظر في الخريطة. لكل من دار اجتماعات أولد ساوث ومبنى الولاية القديم وبيت بول ريفير والكنيسة الشمالية القديمة مواعيده الخاصة، وبعضها يتقاضى رسوم دخول، فتحققوا قبل الذهاب إن أردتم رؤيتها من الداخل. الصباح هو الأهدأ، أما في منتصف نهار الصيف فيمتلئ الدرب بمجموعات المدارس وبالمرشدين الذين يعتمرون قبعات ثلاثية الأطراف. طقس نيو إنغلاند يتقلب بسرعة، فاحملوا معكم طبقة إضافية من الملابس. قد يكون الشتاء قارس البرودة والأرض زلقة بالجليد، وأوقات العصر في الصيف رطبة، ووسط المدينة قليل الظل، وإن كانت شوارع نورث إند الضيقة توفر منه أكثر.

حديقة بوسطن كومون

قفوا قرب مركز الزوار على جانب شارع تريمونت من الحديقة، وانظروا إلى الممر تحت أقدامكم بحثًا عن خط من الطوب الأحمر. هذا هو درب الحرية، بطول ميلين ونصف وستة عشر موقعًا، وقد ابتكره صحفي محلي عام 1951 كي يتمكن الزوار من شق طريقهم بأنفسهم عبر تاريخ المدينة. ستتبعونه نحو الشمال. والمحطة الأولى هي الحديقة نفسها، وهي أقدم حديقة عامة في الولايات المتحدة. اشترى المستوطنون البيوريتانيون هذه الأرض عام 1634 من ويليام بلاكستون، وهو رجل دين منعزل كان يعيش في شبه الجزيرة قبل وصولهم، وظلت طوال قرنين أرضًا مشتركة يرعى فيها أهل البلدة أبقارهم، وتتدرب فيها الميليشيا، ويتجمع فيها الناس لمشاهدة العقوبات وأحكام الإعدام شنقًا. ولم تُمنع الأبقار نهائيًا إلا عام 1830. وفي السنوات المتوترة التي سبقت الثورة، صارت الحديقة معسكرًا للجنود البريطانيين الذين أُرسلوا لحفظ النظام في بلدة متمردة، وفي ليلة 18 أبريل 1775 احتشد أصحاب المعاطف الحمراء عند طرفها الغربي، الذي كان آنذاك شاطئ خليج يعلوه المد وينحسر، وصعدوا إلى قوارب متجهة نحو الطريق إلى ليكسينغتون وكونكورد. انظروا إلى أعلى المنحدر نحو القبة الذهبية لمبنى ولاية ماساتشوستس، الذي اكتمل عام 1798، وقد كُسيت قبته أول مرة بنحاس درفلته شركة بول ريفير. وحين تكونون مستعدين، اتبعوا الخط الأحمر إلى الزاوية الشمالية من الحديقة، واعبروا نحو البرج الأبيض الشاهق لكنيسة بارك ستريت، وتابعوا على شارع تريمونت نحو ثلاث دقائق حتى المقبرة القديمة الملاصقة لها.

مقبرة غرانري

اعبروا البوابة الثقيلة ذات الطراز المصري إلى مقبرة غرانري، التي افتُتحت عام 1660 وسُميت باسم مخزن الحبوب في البلدة، والذي كان قائمًا في موضع كنيسة بارك ستريت اليوم. ادخلوا ودعوا أعينكم تعتاد على حشد شواهد القبور الأردوازية، وكثير منها منقوش بجماجم مجنحة ووجوه متجهمة، وهي طريقة البيوريتانيين في تذكير الأحياء بالمصير الذي ينتظر الجميع. يرقد هنا عدد مذهل من الأسماء الشهيرة، وتدل لافتات صغيرة على أماكنها. المسلة العالية في الوسط تحدد قبر والدَي بنجامين فرانكلين، الذي وُلد في بوسطن قبل أن يصنع اسمه في فيلادلفيا. وهنا يرقد صامويل آدامز، المنظم الدؤوب للمقاومة، وكذلك جون هانكوك، التاجر الذي يتوسط توقيعه الضخم إعلان الاستقلال، تحت عمود حجري عالٍ. ولبول ريفير شاهد قديم صغير وعلامة أحدث وأكبر. وقرب المدخل يرقد الرجال الخمسة الذين قُتلوا في مذبحة بوسطن، ومنهم كريسبس أتكس، وهو بحار من أصول أفريقية وأمريكية أصلية يُقال عنه كثيرًا إنه أول من مات في سبيل الاستقلال. وتنبيه صادق واحد: في القرن التاسع عشر أُعيد ترتيب الشواهد في صفوف منتظمة، جزئيًا لتسهيل جز العشب، فلم يعد كثير منها قائمًا فوق أصحاب الأسماء المنقوشة عليه. اخرجوا من البوابة، وانعطفوا يسارًا على شارع تريمونت، وتابعوا حتى التقاطع التالي حيث كنيسة كينغز تشابل المبنية من الغرانيت الداكن، ثم انعطفوا يمينًا في شارع سكول، مرورًا بمبنى البلدية القديم وأمامه تمثال فرانكلين. ستجدون دار اجتماعات أولد ساوث في أسفل الشارع، على بعد نحو خمس دقائق.

دار اجتماعات أولد ساوث

عند الزاوية أمامكم تقف دار اجتماعات أولد ساوث، وهي دار اجتماعات بيوريتانية بسيطة من الطوب، يعلوها واحد من أجمل الأبراج في بوسطن. بُنيت عام 1729، وكانت أكبر مبنى في بوسطن الاستعمارية، ولهذا كانت البلدة تجتمع هنا كلما كان الحشد أكبر من أن تتسع له قاعة فانيول. وجاء أكبر الحشود جميعًا في 16 ديسمبر 1773. كانت ثلاث سفن محملة بشاي خاضع للضريبة راسية عند رصيف غريفين، واحتشد هنا الآلاف وفاضوا إلى الشارع، بينما ركب صاحب إحدى السفن إلى البيت الريفي للحاكم الملكي ليطلب الإذن بالإبحار دون دفع الرسوم. وكان الجواب بالرفض. ومع حلول الظلام انفض الاجتماع، وبعد قليل سارت مجموعة من الرجال متنكرين تنكرًا بدائيًا في هيئة هنود من قبيلة الموهوك نحو الرصيف، وألقوا 342 صندوقًا من الشاي في الميناء. ويقول التقليد إن كلمات قليلة من صامويل آدامز كانت هي الإشارة، وإن كان المؤرخون ما زالوا يختلفون في ذلك. وثمة تفصيلان آخران يستحقان المعرفة. فقد وُلد بنجامين فرانكلين على الجانب المقابل من شارع ميلك، وعُمّد على يد هذه الجماعة في دار اجتماعاتها السابقة، أما الشاعرة فيليس ويتلي، التي جيء بها إلى بوسطن مستعبدة وهي طفلة صغيرة، فقد صارت عضوًا في الكنيسة هنا. وفي أثناء الاحتلال البريطاني، أفرغ الجنود الداخل من محتوياته واستخدموه مدرسة لركوب الخيل. وفي سبعينيات القرن التاسع عشر كاد المبنى يُهدم، وكانت حملة إنقاذه من أولى معارك الحفاظ على التراث التاريخي في البلاد. امشوا شمالًا على شارع واشنطن نحو ثلاث دقائق، وسيظهر مبنى الولاية القديم حيث يلتقي الشارع بشارع ستيت.