La mayoría de los visitantes de Honolulu nunca salen de Waikīkī, y se pierden la mitad de la ciudad donde ocurrió su historia. Este paseo cruza el centro desde un santuario sintoísta de madera a orillas del arroyo Nuʻuanu, a través de los mercados y el viejo teatro del barrio chino, hasta la casa donde vivió la última reina de Hawái, el palacio donde se derrocó al Reino de Hawái y la iglesia de coral donde rezaba su realeza. Une dos historias que hicieron el Hawái moderno: la de los inmigrantes que llegaron a trabajar en las islas y construyeron una nueva vida en la ciudad, y la del auge y la caída de un reino del Pacífico reconocido por las grandes potencias de su tiempo. Son unos 2,8 kilómetros, llanos todo el tiempo, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más gratificantes de las islas por la historia que concentra cada cuadra.

Antes de salir

La caminata lleva unos cuarenta minutos, pero denle una mañana, y buena parte del día si entran al Palacio ʻIolani, que merece una hora o más por sí solo. Vayan una mañana entre semana si pueden. Los mercados del barrio chino están en su mejor momento temprano, muchas tiendas cierran hacia media tarde y el palacio solo ofrece visitas ciertos días y a ciertas horas, así que consulten antes de ir y reserven con antelación si pueden. La ruta es llana y pavimentada, pero las aceras del barrio chino están llenas de gente y son irregulares en algunos tramos, así que lleven calzado cómodo. El centro se pone caluroso a mediodía y casi no hay sombra hasta llegar a los grandes árboles de los jardines del palacio, así que lleven agua y sombrero. El santuario y la iglesia son lugares de culto activos, así que vístanse y compórtense como lo harían en cualquier templo o iglesia, y hablen en voz baja si hay un servicio. La gente de aquí da indicaciones con mauka, hacia las montañas, y makai, hacia el mar, y aquí resultan útiles, porque las calles no van ordenadamente de norte a sur.

Misión Izumo Taishakyo

Párense frente al torii y miren más allá, hacia el santuario, un edificio de madera oscura con un tejado de amplia curva, en una esquina tranquila junto al arroyo Nuʻuanu. Parece sacado de una ladera de Japón, y eso no está lejos de la verdad. Los trabajadores japoneses empezaron a llegar a Hawái en gran número en 1885, reclutados para trabajar en las plantaciones de azúcar, y a principios del siglo veinte las personas de ascendencia japonesa eran el grupo más numeroso de las islas. Muchos dejaron las plantaciones por Honolulu y trajeron consigo sus creencias. Esta misión se fundó en 1906 como filial de Izumo Taisha, uno de los santuarios sintoístas más antiguos e importantes de Japón, y el edificio que ven se terminó en 1923. El kami que se honra aquí se asocia con las buenas relaciones y el matrimonio, por eso las parejas vienen a recibir su bendición. Si se acercan al santuario, sigan la costumbre de Izumo: dos reverencias, cuatro aplausos y una reverencia más. La historia del santuario tiene un capítulo oscuro. Después del ataque a Pearl Harbor en 1941, la propiedad fue confiscada y entregada a la ciudad, y la congregación no la recuperó hasta 1962. Crucen el arroyo por el puente más cercano y sigan el paseo de River Street aguas abajo, pasando junto a la estatua de Sun Yat-sen, que fue a la escuela en Honolulu; luego doblen a la izquierda por King Street. El mercado está una cuadra más adelante, en Kekaulike Street, unos siete minutos.

Mercado de Oʻahu

Están en la esquina de King Street y Kekaulike Street, frente a un mercado de costados abiertos con su nombre en lo alto. Entren bajo el techo y dejen que sus sentidos se acostumbren. Hay pescados enteros sobre hielo, del brillante ʻahi al pargo rojo intenso, carniceros limpiando cerdo, patos asados colgados en los escaparates cercanos y puestos repletos de frijoles de vaina larga, melón amargo, jengibre, taro y fruta tropical. El Mercado de Oʻahu lleva haciendo esto en esta esquina desde 1904, y una mañana entre semana parece que todo el barrio hace aquí sus compras. El barrio chino creció a finales del siglo diecinueve, cuando los trabajadores chinos que habían llegado a las plantaciones desde 1852 terminaron sus contratos y se mudaron a la ciudad para abrir tiendas, restaurantes y herbolarios. Más tarde se llenó también de familias japonesas, filipinas, vietnamitas y coreanas. Miren los edificios de alrededor y notarán que pocos son anteriores a 1900, y hay una razón. En enero de 1900 estalló la peste, y la Junta de Salud ordenó quemar los edificios infectados. Uno de esos incendios provocados se salió de control, el viento lo extendió por el barrio y casi todo el barrio chino quedó reducido a cenizas, dejando a miles de personas sin hogar. El barrio se reconstruyó en ladrillo y piedra, y ese es el barrio chino que están recorriendo. Sigan King Street en dirección a Diamond Head unas cuatro cuadras hasta Bethel Street; luego doblen a la izquierda y caminen dos cuadras cortas hacia mauka, cruzando Hotel Street, hasta el teatro de la esquina con Pauahi Street, unos siete minutos.

Teatro Hawaiʻi

Párense al otro lado de la calle y contemplen la fachada del teatro, un señorial frente neoclásico con altas columnas y un luminoso letrero vertical que brilla de noche. El Teatro Hawaiʻi abrió en 1922, cuando el cine mudo y los espectáculos en vivo llenaban la sala, y pronto se anunció como el Orgullo del Pacífico. Dentro, algo que pueden ver si asisten a una función o a una visita, hay un techo abovedado, detalles dorados y un amplio mural sobre el escenario, el tipo de gran palacio del cine que se levantaba en las ciudades estadounidenses en aquella época. Hotel Street, que acaban de cruzar, tiene su propio pasado pintoresco. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de militares pasaron por Honolulu, era la calle adonde iban cuando tenían permiso, llena de bares, estudios de tatuaje y salones de baile, con filas que salían por las puertas. Después de la guerra, el centro se vació a medida que la gente se mudaba a los suburbios y a Waikīkī, y el teatro entró en una larga decadencia antes de cerrar en la década de 1980. Podrían haberlo demolido fácilmente. En cambio, una organización sin fines de lucro lo compró y lo restauró, y reabrió en la década de 1990, y hoy es uno de los pilares de la zona artística del barrio chino, llena de galerías y restaurantes. Caminen una cuadra hacia mauka por Bethel Street hasta Beretania Street, doblen a la derecha y sigan Beretania en dirección a Diamond Head, pasando la Catedral de San Andrés. Washington Place es la casa blanca con columnas a su izquierda, a unos siete minutos.