Este paseo cruza el Cuerno de Oro, la estrecha ensenada que divide Estambul en dos desde que existe una ciudad aquí. En una orilla está la ciudad antigua otomana, con sus mezquitas imperiales y sus mercados. En la otra se alza Gálata, la ciudad amurallada de los mercaderes genoveses, y por encima Pera, el barrio de cara a Europa, de embajadas, grandes hoteles y bulevares, que creció en el último siglo del imperio. Empiezan en la Mezquita de Süleymaniye, en lo alto de su colina, bajan entre los aromas del Bazar de las Especias, cruzan el Puente de Gálata entre los pescadores y suben junto a la Torre de Gálata para terminar en la avenida İstiklal. Es uno de los mejores recorridos autoguiados a pie para ver cómo dialogan las dos mitades de la ciudad antigua, y tiene algo más de tres kilómetros.

Antes de salir

Calculen alrededor de una hora para la caminata en sí y media jornada con las visitas, un café y algo de tiempo para quedarse en el puente. El recorrido tiene cuestas en ambos extremos. Bajan una pendiente empinada desde Süleymaniye hasta el agua, y luego suben una colina igual de empinada desde Karaköy hasta la Torre de Gálata y hasta Pera, en parte por escaleras y adoquines, así que lleven calzado con buen agarre. El puente es plano, abierto y ventoso, a menudo frío en invierno, y en verano hay poca sombra salvo en las calles del mercado. La mañana es un buen momento para empezar, con el Bazar de las Especias recién abierto y antes de que se formen las multitudes en la torre, y la luz sobre el Cuerno de Oro es preciosa al final del día si prefieren hacer el recorrido al revés. Süleymaniye es una mezquita en uso: cierra a los visitantes en las horas de oración, hay que llevar hombros y rodillas cubiertos, las mujeres se cubren el cabello y todos se descalzan. El Bazar de las Especias suele cerrar los domingos, y la torre y el museo tienen sus propios días de apertura y entradas, así que consulten antes de ir.

Mezquita de Süleymaniye

Párense en el jardín exterior y miren la gran cascada de cúpulas que asciende hasta la cúpula principal, con un esbelto minarete en cada esquina del patio. Es la Mezquita de Süleymaniye, construida entre 1550 y 1557 para el sultán Solimán, conocido en Occidente como el Magnífico, cuyo largo reinado marcó la cumbre del poder otomano. Su arquitecto fue Mimar Sinan, el mayor constructor de la historia otomana. Lo reclutaron de joven para el servicio del sultán, ascendió como ingeniero militar con los jenízaros y fue arquitecto jefe imperial durante unos cincuenta años, diseñando cientos de mezquitas, puentes, escuelas y baños. Se dice que Sinan llamó a esta mezquita su obra de oficial, reservando la palabra obra maestra para la Selimiye de Edirne, pero muchos lo discutirían en cuanto entraran, donde la luz cae a raudales desde hileras de ventanas sobre un único espacio inmenso y sereno. La mezquita era el centro de todo un complejo, con colegios, un hospital, un comedor público y un baño dispuestos a su alrededor. En el jardín detrás de la mezquita, busquen las tumbas de Solimán y de su esposa Hürrem Sultan. Luego caminen hasta la terraza del otro lado para disfrutar de una de las mejores vistas de Estambul, sobre el Cuerno de Oro hasta la Torre de Gálata, que es hacia donde se dirigen. El propio Sinan descansa en una modesta tumba justo afuera de los muros del complejo, en la esquina de la calle. Cuando estén listos, salgan del complejo y bajen hacia el este por las empinadas y concurridas callejuelas comerciales de Tahtakale, en dirección al agua. El Bazar de las Especias está a unos diez minutos.

Bazar de las Especias

un tranvía en la avenida İstiklal Salen entre los puestos del Bazar de las Especias, y la nariz se lo dirá antes que los ojos. Dentro de la larga nave abovedada, las tiendas están repletas de conos de pimiento rojo en escamas, zumaque, azafrán, albaricoques e higos secos, frutos secos, tés y bloques de delicias turcas espolvoreadas con azúcar en polvo. El edificio se levantó en la década de 1660 como parte del complejo de la Mezquita Nueva, la gran mezquita que da a la plaza junto al agua en el extremo del bazar, y las rentas de sus tiendas ayudaban a pagar el mantenimiento de la mezquita. En turco se llama Mısır Çarşısı, el Bazar Egipcio, un nombre que suele relacionarse con las mercancías y los ingresos que llegaban a la ciudad desde Egipto. Encaja con la historia de este lugar. Durante siglos, Eminönü fue el frente portuario más activo de la ciudad, donde los barcos descargaban mercancías del Mediterráneo oriental y de más allá, y las especias, el café, los tintes y las medicinas pasaban por estas calles camino de las cocinas y las boticas de todo el imperio. Los comerciantes eran tanto boticarios como tenderos, y algunas tiendas todavía venden remedios de hierbas junto a las especias para cocinar. Recorran la nave de punta a punta, prueben lo que les ofrezcan y compren un poco de algo, y salgan también a las calles laterales, donde comercian los tostadores de café y los vendedores de queso. Si tienen tiempo, la pequeña Mezquita de Rüstem Pashá, justo al oeste y famosa por sus azulejos, es un desvío corto. Luego salgan por la puerta principal hacia el agua, crucen a la orilla por el paso subterráneo y suban al Puente de Gálata, a unos cinco minutos.

Puente de Gálata

Deténganse a mitad del Puente de Gálata y miren a ambos lados. A sus espaldas está la ciudad antigua, con su perfil de cúpulas y minaretes a lo largo de la cresta, y Süleymaniye destacando en su colina. Delante, las casas de Gálata trepan por la ladera hasta la torre. Bajo sus pies está el Cuerno de Oro, una ensenada profunda y protegida que hizo de este uno de los grandes puertos naturales del mundo, y la razón por la que tantos imperios quisieron la ciudad. En época bizantina se podía tender una gran cadena en su entrada para impedir el paso de los barcos enemigos, y en 1453 los otomanos la sortearon, como es bien sabido, arrastrando barcos por tierra por detrás de Gálata. La idea de tender un puente sobre el agua es antigua. El sultán Bayezid II pidió diseños hacia 1500, y Leonardo da Vinci dibujó un único arco audaz que nunca se construyó. El primer puente de aquí se inauguró en la década de 1840, y le han seguido varios más. El anterior a este era un puente flotante que sirvió a la ciudad durante casi todo el siglo XX, hasta que un incendio lo dañó en 1992 y fue remolcado Cuerno de Oro arriba. El puente en el que están se inauguró en la década de 1990. Miren a lo largo de las barandas a los pescadores, que se colocan aquí hombro con hombro haga el tiempo que haga, con largos sedales colgando en la corriente y baldes de pececitos a sus pies. En el piso inferior hay una hilera de restaurantes de pescado. Sigan cruzando hasta Karaköy y usen el paso subterráneo para atravesar la concurrida avenida. Luego suban por las empinadas calles hasta la torre, unos doce minutos, o giren a la derecha por Bankalar Caddesi, la antigua calle de los bancos, y tomen las curvas Escaleras Kamondo para una subida más bonita.