Sídney tiene un gran eje ceremonial, y la mayoría de los visitantes solo ven sus dos extremos. Este paseo lo recorre entero, desde el memorial de guerra art déco del extremo sur de Hyde Park, pasando por la catedral de arenisca y subiendo por Macquarie Street, la calle que el gobernador Lachlan Macquarie llenó de edificios públicos hace dos siglos, para luego bajar por el Real Jardín Botánico hasta las orillas de Farm Cove y la Ópera de Sídney. Todo se levanta en territorio gadigal, las tierras junto a la bahía de uno de los clanes de los eora. Son unos tres kilómetros, casi todos llanos o en suave bajada, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más gratificantes de la ciudad, porque pasa de la guerra y la fe al gobierno, la ciencia y el arte en una sola línea sencilla.

Antes de salir

Calculen dos horas a paso de paseo, y media jornada si quieren entrar al memorial, a la catedral y a la Ópera. El terreno es fácil: senderos pavimentados en Hyde Park, amplias aceras en Macquarie Street y caminos lisos en el jardín, con una suave bajada hacia la bahía al final. Las avenidas de higueras de Hyde Park dan buena sombra, y también partes del Jardín Botánico, pero Macquarie Street y la explanada de la Ópera están expuestas al sol. Incluso en un día templado, el sol australiano quema rápido, así que lleven sombrero, protector solar y agua. El Memorial Anzac, la catedral y la Government House tienen sus propios horarios; la Government House solo abre ciertos días para visitas con el personal del lugar, y el Jardín Botánico cierra sus puertas al anochecer, así que consulten antes de ir. Aquí las mañanas son preciosas, con gente corriendo por el parque y una luz suave sobre la arenisca. El final de la tarde también es bueno, porque llegarán a la Ópera cuando las velas empiezan a brillar.

Memorial ANZAC

Párense en el borde norte del memorial, junto al largo Estanque de la Reflexión, y miren el edificio. Es un bloque alto y cuadrado de granito con grandes contrafuertes en cada esquina, coronado por figuras sentadas, diseñado por el arquitecto Bruce Dellit e inaugurado en 1934 en honor a la gente de Nueva Gales del Sur que sirvió en la Primera Guerra Mundial. Anzac son las siglas del Cuerpo de Ejército de Australia y Nueva Zelanda, la fuerza que desembarcó en Galípoli en abril de 1915. Casi toda la escultura es obra de Rayner Hoff, y vale la pena conocer la historia de una pieza que nunca llegó a hacer. Propuso una escultura de una mujer desnuda en una cruz, a la que llamó la Crucifixión de la Civilización, y los líderes religiosos se opusieron con tanta fuerza que se abandonó. Entren si está abierto. En la Sala de la Memoria, miren hacia abajo por la abertura circular del suelo el bronce de Hoff, Sacrificio, en la Sala del Silencio: un joven soldado muerto, llevado sobre un escudo por su madre, su hermana y su esposa, que sostiene a un bebé. Luego miren hacia arriba, a la cúpula salpicada de estrellas doradas, más o menos una por cada hombre y mujer del estado que se alistó. Una Sala del Servicio más reciente, añadida en el centenario de la guerra, guarda tierra recogida en los muchos pueblos y suburbios donde la gente se alistó. No muy lejos, en esta mitad sur del parque, busquen también Yininmadyemi, un grupo de balas gigantes y casquillos caídos del artista Tony Albert que honra a los militares aborígenes e isleños del estrecho de Torres, hombres y mujeres cuyo servicio no se reconoció durante demasiado tiempo. Cuando estén listos, caminen hacia el norte por Hyde Park por la avenida central de higueras, crucen Park Street y sigan hacia la fuente de bronce. La catedral se alza a su derecha al otro lado de College Street, a unos ocho minutos de aquí.

Catedral de Saint Mary's

Anzac Memorial Hyde Park Sydney Párense en el espacio abierto frente a Saint Mary's y dejen que la mirada suba por su arenisca dorada hasta las dos agujas. Es la catedral de los católicos de Sídney, y su historia empieza con los presos deportados. Buena parte de las personas enviadas a la colonia eran católicos irlandeses, pero durante décadas no tuvieron iglesia propia y, durante largos periodos, tampoco un sacerdote oficial. En 1821, el gobernador Macquarie puso la primera piedra de una primera capilla en este lugar. Ese edificio se quemó en 1865, y la catedral que ven la diseñó para sustituirlo William Wardell, el arquitecto que también hizo Saint Patrick's en Melbourne. Las obras empezaron a finales de la década de 1860 y siguieron por etapas durante más de un siglo, y sus dos agujas, que formaban parte del plan original de Wardell, no se terminaron hasta el año 2000, justo cuando Sídney se preparaba para los Juegos Olímpicos. Fíjense en algo poco habitual: la mayoría de las catedrales van de este a oeste, pero esta va más o menos de norte a sur, una decisión tomada para adaptarse al terreno. Si pueden, entren a ver la larga y penumbrosa nave y el color cálido de la piedra, y pregunten si la cripta está abierta, porque su suelo es un notable mosaico de terrazo que llevó años colocar. Ahora sigan hacia el norte por College Street hasta Queens Square, donde la reina Victoria está sobre su pedestal. A su derecha está Hyde Park Barracks, construido por presos en 1819 para alojar a presos, y hoy parte de una declaración de Patrimonio de la Humanidad de los sitios penales australianos. Enfrente está la iglesia de Saint James. Ambos edificios los diseñó Francis Greenway, un arquitecto que también era preso. Sigan hacia el norte por Macquarie Street, pasando junto al Sydney Hospital, con su jabalí de bronce al frente, luego el Parlamento y después la Biblioteca Estatal. En la biblioteca, doblen a la derecha y sigan los letreros hacia el Real Jardín Botánico y hasta The Calyx. Calculen unos quince minutos.

The Calyx, Real Jardín Botánico

Han entrado en el Real Jardín Botánico, fundado por Macquarie en 1816 y la institución científica más antigua de Australia. Frente a ustedes está The Calyx, un edificio curvo de vidrio que se inauguró en 2016 para celebrar los doscientos años del jardín, en el lugar de un invernadero más antiguo. Dentro, si está abierto, lo más llamativo es un largo muro de plantas vivas que recorre la curva del edificio, miles de ellas apretadas en un jardín vertical, mientras que las exposiciones del centro cambian de temporada en temporada. Antes de entrar, piensen en lo que había en este terreno antes de todo esto. Las orillas por las que caminarán a continuación pertenecían a los gadigal, que recolectaban alimentos y pescaban aquí, y cuando llegó la Primera Flota en 1788, los británicos intentaron sembrar sus primeros cultivos junto a la ensenada que está justo al norte, y por eso todavía se llama Farm Cove, la ensenada de la granja. La tierra era pobre, las semillas no servían para el clima y las cosechas fracasaron, y la colonia estuvo cerca de morir de hambre en sus primeros años. El año de fundación del jardín también merece una segunda mirada. En 1816, el mismo año en que reservó este terreno, Macquarie envió soldados contra los aborígenes al suroeste de Sídney, y la campaña terminó en la masacre de Appin, en la que fueron asesinados hombres, mujeres y niños dharawal. Ese hecho está junto a sus edificios en cualquier relato honesto sobre él. En otra parte del jardín, un área de plantación llamada Cadi Jam Ora cuenta la historia de esta tierra y sus plantas desde la mirada aborigen. Desde The Calyx, vayan hacia el norte por el jardín, con el agua de Farm Cove abriéndose a su derecha. A su izquierda, entre los árboles, quizá vean un edificio con torrecillas que parece un castillo; es el Conservatorio de Música. La Government House está más adelante, en lo alto, a unos diez minutos a pie.