シドニー、マッコーリー通り 音声ガイド散策（セルフガイド）

シドニーには、街を貫く壮麗な儀礼の軸がありますが、ほとんどの旅行者はその両端しか目にしません。この散策では、その軸を端から端までたどります。ハイドパークの南端に立つアール・デコ様式の戦争記念館から出発し、砂岩の大聖堂の前を通ってマッコーリー通りを上ります。この通りは、2世紀前にラクラン・マッコーリー総督が公共建築を立ち並べた通りです。そこから王立植物園を下り、ファーム・コーブの岸辺とシドニー・オペラハウスへ向かいます。この一帯はすべて、エオラの人々の氏族のひとつ、ガディガルの人々が暮らしてきた港の土地の上にあります。全体でおよそ3キロ、ほとんどが平坦か緩やかな下り坂です。戦争と信仰から、政治、科学、芸術へと、歩きやすい一本の道筋でつながっていくため、シドニーのセルフガイドの散策ツアーの中でも、とりわけ歩きがいのあるコースのひとつです。

出発の前に

のんびり歩いて2時間、記念館や大聖堂、オペラハウスの中に入るなら半日は見ておいてください。道は歩きやすく、ハイドパークの中は舗装された小道、マッコーリー通りは広い歩道、植物園は滑らかな園路で、最後に港へ向かって緩やかに下ります。ハイドパークのイチジクの並木道は日陰が多く、植物園の一部も同じですが、マッコーリー通りとオペラハウス前の広場は日差しをさえぎるものがありません。穏やかな日でも、オーストラリアの日差しはすぐに肌を焼きますので、帽子と日焼け止め、水を持参してください。アンザック戦争記念館、大聖堂、総督官邸はそれぞれ開館時間が異なります。総督官邸は特定の日にしか係員の案内による見学を行っておらず、植物園は夕方に門を閉めますので、出かける前に確認しておきましょう。朝はとても気持ちのよい時間帯で、公園にはジョギングをする人の姿があり、砂岩に柔らかな光が当たります。夕方遅くもおすすめです。ちょうどオペラハウスの帆が輝き始める頃に到着できるからです。

アンザック戦争記念館

記念館の北側、細長い「追悼の池」のそばに立って、建物を見上げてください。花崗岩でできた背の高い四角い建物で、四隅には大きな控え壁があり、その上に座った人物像が載っています。建築家ブルース・デリットの設計で1934年に開館し、第一次世界大戦に従軍したニューサウスウェールズ州の人々を称えています。アンザックとは、オーストラリア・ニュージーランド軍団のことで、1915年4月にガリポリに上陸した部隊です。彫刻の大半はレイナー・ホフの作品ですが、彼が結局作ることのできなかった一作の話も、知っておく価値があります。ホフは十字架にかけられた裸の女性の彫刻を提案し、「文明の磔刑」と名づけましたが、教会の指導者たちが激しく反対したため、計画は取りやめになりました。開いていれば、中に入ってみてください。「記憶のホール」では、床の円形の開口部から、下の「沈黙のホール」に置かれたホフのブロンズ像「犠牲」を見下ろすことができます。戦死した若い兵士が盾に乗せられ、母と姉妹、そして赤ん坊を抱いた妻に担がれている姿です。それから、金色の星がちりばめられたドームを見上げてください。星はおおよそ、この州から志願した男女ひとりにつきひとつの割合で置かれています。大戦の100周年に合わせて増築された新しい「奉仕のホール」には、人々が入隊した数多くの町や郊外から集められた土が納められています。公園の南半分、ここからほど近い場所では、「イニンマディエミ」という作品も探してみてください。巨大な銃弾と倒れた砲弾を並べたもので、アーティストのトニー・アルバートが、アボリジナルとトレス海峡諸島民の兵士たちを称えて制作しました。彼らの従軍は、あまりにも長いあいだ認められずにきたのです。準備ができたら、イチジクの並木が続く中央の並木道を、ハイドパークの中で北へ歩きます。パーク通りを渡り、ブロンズの噴水の方へ進んでください。カレッジ通りの向こう、右手に大聖堂がそびえています。ここから8分ほどです。

セント・メアリー大聖堂

セント・メアリー大聖堂の前の広場に立ち、金色の砂岩の壁を目でたどって、2本の尖塔まで見上げてください。ここはシドニーのカトリック信者の大聖堂で、その歴史は囚人たちから始まります。植民地に送られた人々のかなりの割合はアイルランド系のカトリック教徒でしたが、何十年ものあいだ自分たちの教会を持たず、長い期間、公認の司祭すらいませんでした。1821年、マッコーリー総督がこの場所に最初の礼拝堂の礎石を据えました。その建物は1865年に焼失し、いま目の前にある大聖堂は、その代わりとしてウィリアム・ウォーデルが設計したものです。ウォーデルは、メルボルンのセント・パトリック大聖堂も手がけた建築家です。建設は1860年代後半に始まり、100年以上にわたって段階的に続けられました。ウォーデルの当初の計画にあった2本の尖塔がようやく完成したのは2000年、ちょうどシドニーがオリンピックの準備をしていた頃のことです。珍しい点にも注目してください。ほとんどの大聖堂は東西方向に建てられていますが、この大聖堂はおおむね南北方向に延びています。敷地に合わせてそう決められたのです。できれば中に入って、長く薄暗い身廊と、石の温かな色合いを見てください。地下聖堂が開いているかどうかも尋ねてみましょう。その床は、敷き詰めるのに何年もかかった見事なテラゾーのモザイクです。それでは、カレッジ通りを北へ進み、ヴィクトリア女王が台座の上に立つクイーンズ・スクエアへ向かいます。右手にあるのはハイドパーク・バラックスです。1819年に囚人たちが、囚人を収容するために建てたもので、現在は世界遺産「オーストラリアの囚人遺跡群」の一部になっています。向かいにはセント・ジェームズ教会が立っています。どちらも、囚人出身の建築家フランシス・グリーンウェイの設計です。そのままマッコーリー通りを北へ進み、正面にブロンズのイノシシ像があるシドニー病院、次に州議会議事堂、そして州立図書館の前を通ります。図書館のところで右に曲がり、案内表示に従って王立植物園に入り、カリックスへ向かってください。15分ほど見ておきましょう。

王立植物園のカリックス

ここはもう王立植物園の中です。1816年にマッコーリーが創設した、オーストラリアで最も古い科学機関です。目の前にあるのはカリックス。植物園の創設200周年を記念して2016年に開館した、曲線を描くガラス張りの建物で、かつての温室の跡地に建っています。開いていれば中に入ってみてください。目を引くのは、建物の曲線に沿って長く続く、生きた植物の壁です。何千もの植物が垂直の庭にぎっしりと植えられ、中央の展示は季節ごとに替わります。入る前に、こうしたものが何ひとつなかった頃、この土地に何があったのかを考えてみてください。このあと歩いていく岸辺はガディガルの人々の土地で、彼らはここで食べ物を集め、漁をしていました。1788年に第一船団が到着すると、イギリス人はこのすぐ北の入り江のそばで、最初の作物を育てようとしました。いまもそこがファーム・コーブ、つまり「農場の入り江」と呼ばれているのはそのためです。土はやせ、種は気候に合わず、収穫は失敗し、植民地は初期の数年間、飢餓寸前にまで追い込まれました。植物園が創設された年にも、改めて目を向ける価値があります。この土地を確保したのと同じ1816年、マッコーリーはシドニーの南西に住むアボリジナルの人々に対して兵士を差し向け、その作戦はアピンの虐殺で幕を閉じました。ダラワルの男性、女性、子どもたちが殺されたのです。マッコーリーを誠実に語るなら、この出来事は彼の建築と並べて語られるべきものです。植物園の別の場所には、「カディ・ジャム・オラ」という植栽があり、この土地とその植物の物語を、アボリジナルの視点から伝えています。カリックスからは、右手にファーム・コーブの水面が開けていくのを見ながら、植物園の中を北へ進みます。左手の木々の間から、小塔のある城のような建物が見えるかもしれません。それが音楽院です。総督官邸は前方の高台にあり、歩いて10分ほどです。