جولة مشي صوتية في سيدني: شارع ماكواري (بدون مرشد)

لسيدني محور احتفالي كبير، ومعظم الزوار لا يرون منه إلا طرفيه. أما هذه الجولة فتتبعه على طوله، من النصب التذكاري للحرب على طراز آرت ديكو في الطرف الجنوبي لهايد بارك، مرورًا بالكاتدرائية المبنية بالحجر الرملي، ثم على امتداد شارع ماكواري، الشارع الذي صفّ الحاكم لاكلان ماكواري على جانبيه المباني العامة قبل قرنين، ثم نزولًا عبر الحديقة النباتية الملكية إلى شواطئ خليج فارم كوف ودار الأوبرا في سيدني. ويقوم ذلك كله على أرض الغاديغال، أراضي الميناء التابعة لإحدى عشائر شعب الإيورا. طول المسار نحو ثلاثة كيلومترات، مستوٍ أو منحدر بلطف في معظمه، وهو من أمتع الجولات ذاتية الإرشاد سيرًا على الأقدام في المدينة، لأنه ينتقل من الحرب والإيمان إلى الحكم والعلم والفن في خط واحد مريح.

قبل أن تنطلقوا

خصصوا ساعتين للتنزه، ونصف يوم إن أردتم دخول النصب التذكاري والكاتدرائية ودار الأوبرا. الأرض سهلة: ممرات مرصوفة عبر هايد بارك، وأرصفة عريضة على امتداد شارع ماكواري، وممرات حدائق ملساء، مع منحدر لطيف نزولًا إلى الميناء في النهاية. تمنح جادات أشجار التين في هايد بارك ظلًا جيدًا، وكذلك أجزاء من الحديقة النباتية، لكن شارع ماكواري وساحة دار الأوبرا مكشوفان للشمس. وحتى في يوم معتدل تحرق الشمس الأسترالية بسرعة، فاحملوا قبعة وواقيًا من الشمس وماءً. للنصب التذكاري لأنزاك والكاتدرائية ومقر الحاكم مواعيدها الخاصة، ولا يُفتح مقر الحاكم للزيارات برفقة دليل الموقع إلا في أيام معينة، وتغلق الحديقة النباتية بواباتها في المساء، فتحققوا قبل الذهاب. الصباح جميل هنا، بالعدّائين في المتنزه والضوء الناعم على الحجر الرملي. وآخر العصر جيد أيضًا، لأنكم تصلون إلى دار الأوبرا حين تبدأ أشرعتها بالتوهج.

النصب التذكاري لأنزاك

قفوا عند الحافة الشمالية للنصب التذكاري، بجانب بركة التأمل الطويلة، وانظروا إلى المبنى. إنه كتلة مربعة عالية من الغرانيت، بدعامات ضخمة عند كل زاوية تعلوها تماثيل جالسة، وقد صممه بأكمله المعماري بروس ديليت، وافتُتح عام 1934 تكريمًا لأبناء نيو ساوث ويلز الذين خدموا في الحرب العالمية الأولى. وأنزاك اختصار لاسم الفيلق الأسترالي والنيوزيلندي، القوة التي نزلت في غاليبولي في أبريل 1915. ومعظم المنحوتات من عمل راينر هوف، وقصة إحدى القطع التي لم يُتح له صنعها تستحق أن تُعرف. فقد اقترح منحوتة تصور امرأة عارية على صليب، سماها «صلب الحضارة»، فاعترض قادة الكنيسة بشدة حتى أُسقطت الفكرة. ادخلوا إن كان مفتوحًا. وفي قاعة الذكرى، انظروا إلى الأسفل عبر الفتحة الدائرية في الأرضية إلى منحوتة هوف البرونزية «التضحية» في قاعة الصمت تحتها: جندي شاب ميت محمول على درع تحمله أمه وأخته وزوجته التي تحمل رضيعًا. ثم انظروا إلى الأعلى إلى القبة المرصعة بنجوم ذهبية، نجمة تقريبًا لكل رجل وامرأة من الولاية تطوعوا للخدمة. وفي قاعة الخدمة الأحدث، التي أُضيفت في الذكرى المئوية للحرب، تربة جُمعت من البلدات والضواحي الكثيرة التي تطوع منها الناس. وغير بعيد في هذا النصف الجنوبي من المتنزه، ابحثوا أيضًا عن يينينماديمي، مجموعة من الرصاصات العملاقة والقذائف الساقطة للفنان توني ألبرت، تكرّم الجنود والجنديات من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، الذين ظلت خدمتهم دون اعتراف زمنًا طويلًا جدًا. وحين تكونون مستعدين، امشوا شمالًا عبر هايد بارك على الجادة الوسطى المظللة بأشجار التين، واعبروا شارع بارك، وتابعوا نحو النافورة البرونزية. ترتفع الكاتدرائية على يمينكم عبر شارع كوليدج، على بعد نحو ثماني دقائق من هنا.

كاتدرائية القديسة مريم

قفوا على الأرض المفتوحة أمام كاتدرائية القديسة مريم، ودعوا أعينكم تتسلق حجرها الرملي الذهبي حتى برجيها التوأمين. هذه كاتدرائية الكاثوليك في سيدني، وتبدأ قصتها مع المحكومين. فقد كان جزء كبير من الذين أُرسلوا إلى المستعمرة من الكاثوليك الأيرلنديين، لكنهم ظلوا عقودًا بلا كنيسة خاصة بهم، وفي فترات طويلة بلا كاهن رسمي. وفي عام 1821 وضع الحاكم ماكواري حجر الأساس لأول مصلى في هذا الموقع. احترق ذلك المبنى عام 1865، وصمم الكاتدرائية التي ترونها لتحل محله ويليام واردل، المعماري الذي صمم أيضًا كاتدرائية القديس باتريك في ملبورن. بدأ البناء في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر واستمر على مراحل أكثر من قرن، ولم يكتمل برجاها التوأمان، وهما جزء من خطة واردل الأصلية، إلا عام 2000، بينما كانت سيدني تستعد للألعاب الأولمبية. ولاحظوا أمرًا غير مألوف: فمعظم الكاتدرائيات تمتد من الشرق إلى الغرب، أما هذه فتمتد تقريبًا من الشمال إلى الجنوب، وهو اختيار فرضه الموقع. وإن استطعتم، فادخلوا لتروا صحن الكنيسة الطويل الخافت الضوء ولون الحجر الدافئ، واسألوا إن كان السرداب مفتوحًا، فأرضيته فسيفساء رائعة من التيرازو استغرق رصفها سنوات. والآن اتجهوا شمالًا في شارع كوليدج حتى ساحة كوينز، حيث تقف الملكة فيكتوريا على قاعدتها. وعلى يمينكم ثكنات هايد بارك، التي بناها المحكومون عام 1819 لإيواء المحكومين، وهي اليوم جزء من موقع للتراث العالمي يضم مواقع المحكومين في أستراليا. وقبالتها كنيسة القديس جيمس. وكلاهما من تصميم فرانسيس غرينواي، المعماري الذي كان هو نفسه محكومًا. تابعوا شمالًا في شارع ماكواري، مرورًا بمستشفى سيدني وأمامه الخنزير البري البرونزي، ثم مبنى البرلمان، ثم مكتبة الولاية. وعند المكتبة، انعطفوا يمينًا واتبعوا اللافتات إلى الحديقة النباتية الملكية وصولًا إلى الكاليكس. احسبوا نحو خمس عشرة دقيقة.

الكاليكس، الحديقة النباتية الملكية

لقد دخلتم الحديقة النباتية الملكية، التي أسسها ماكواري عام 1816، وهي أقدم مؤسسة علمية في أستراليا. أمامكم الكاليكس، مبنى زجاجي منحنٍ افتُتح عام 2016 احتفالًا بالذكرى المئتين للحديقة، في موقع بيت زجاجي أقدم. وفي الداخل، إن كان مفتوحًا، أبرز ما فيه جدار طويل من النباتات الحية يلتف مع انحناءة المبنى، آلاف منها مرصوصة في حديقة عمودية، بينما تتغير المعارض في الوسط من موسم إلى آخر. وقبل أن تدخلوا، فكروا فيما كان على هذه الأرض قبل كل ذلك. فالشواطئ التي ستمشون عليها بعد قليل كانت للغاديغال، الذين كانوا يجمعون الطعام ويصطادون هنا، وحين وصل الأسطول الأول عام 1788 حاول البريطانيون زراعة محاصيلهم الأولى بجانب الخليج الواقع شمال هذا المكان مباشرة، ولهذا ما زال يُسمى فارم كوف، أي خليج المزرعة. كانت التربة فقيرة، والبذور غير ملائمة للمناخ، ففشلت المحاصيل، وأوشكت المستعمرة على المجاعة في سنواتها الأولى. وسنة تأسيس الحديقة تستحق نظرة ثانية أيضًا. ففي عام 1816، العام نفسه الذي خصص فيه هذه الأرض، أرسل ماكواري جنودًا ضد السكان الأصليين جنوب غرب سيدني، وانتهت الحملة بمذبحة آبين، التي قُتل فيها رجال ونساء وأطفال من شعب الداراوال. ولا بد أن تُذكر هذه المذبحة إلى جانب مبانيه في أي رواية صادقة عنه. وفي مكان آخر من الحديقة، تروي حديقة مزروعة تُسمى كادي جام أورا قصة هذه الأرض ونباتاتها من منظور السكان الأصليين. ومن الكاليكس، اتجهوا شمالًا عبر الحديقة، وماء خليج فارم كوف ينفتح على يمينكم. وإلى يساركم، من بين الأشجار، قد تلمحون مبنى ذا أبراج يشبه القلعة، وهو معهد سيدني للموسيقى. ومقر الحاكم أمامكم على المرتفع، على بعد نحو عشر دقائق سيرًا.