Este paseo trata del poder y del dinero en Tokio, y de lo cerca que siempre han vivido el uno del otro. Comienza en la fachada de ladrillo rojo de la estación de Tokio, baja por una avenida bordeada de ginkgos hasta los fosos y las murallas de piedra del antiguo castillo del shogún, hoy residencia del emperador, y cruza la gran plaza que hay delante hasta el famoso puente doble. Pasa por la puerta donde el primer ministro de un shogún fue abatido en la nieve, atraviesa el primer parque de estilo occidental de Japón y termina bajo una torre del reloj en la que a menudo se considera la esquina más cara del país. Son unos cuatro kilómetros y medio, planos pero largos y a menudo a cielo abierto, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más gratificantes para entender cómo llegó a ser el Tokio moderno.

Antes de salir

Este paseo es más largo de lo que parece en un mapa, porque los terrenos del palacio son enormes y las distancias a través de la plaza engañan. Calculen alrededor de una hora de caminata y entre dos horas y media y tres en total con las paradas. El recorrido es plano de principio a fin, por aceras anchas y senderos de grava. La plaza del palacio casi no tiene sombra, lo que importa en verano, cuando Tokio es caluroso y húmedo, así que lleven sombrero y agua y planeen descansar bajo los árboles del parque Hibiya. Las mañanas de fin de semana son un momento precioso para empezar, porque el distrito de oficinas alrededor de la estación está tranquilo, y la calle comercial de Ginza se cierra al tráfico los fines de semana por la tarde, así que se puede pasear por el medio. Un apunte sobre el palacio: el Palacio Imperial es la residencia en uso del emperador, y el recinto interior está cerrado al público salvo algunos días fijos y en visitas que requieren reserva, así que consulten antes de ir y no organicen el paseo contando con entrar. Los Jardines del Este, donde estaba la torre del homenaje del antiguo castillo, abren a los visitantes la mayoría de los días y son un buen desvío, pero consulten antes también. Compartirán los senderos del foso con corredores; el circuito de cinco kilómetros alrededor del palacio es el recorrido favorito de la ciudad para correr.

Edificio Marunouchi de la estación de Tokio

Párense en la plaza abierta frente a la estación y abarquen toda su longitud: una fachada de ladrillo rojo de unos 335 metros, con franjas de piedra blanca, una cúpula en cada extremo y una gran entrada en el centro. El arquitecto fue Tatsuno Kingo, de la primera generación de arquitectos japoneses formados en el estilo occidental, y el edificio se inauguró en 1914 como la puerta principal de la capital. En mayo de 1945, las bombas estadounidenses quemaron el techo y las cúpulas, y después de la guerra la estación se reparó provisionalmente con solo dos pisos y tejados sencillos y angulosos. Así se quedó durante más de sesenta años, hasta que una restauración terminada en 2012 reconstruyó el tercer piso y las cúpulas tal como eran. Parte del costo se cubrió vendiendo los derechos de edificación no utilizados del edificio a los rascacielos que hoy lo rodean, así que las torres que ven pagaron el ladrillo. Entren en una de las salas con cúpula de los extremos y miren el techo, donde unos relieves muestran águilas y ocho de los doce animales del zodiaco asiático. Se cuenta que los cuatro que faltan están en una puerta que Tatsuno diseñó en un pueblo de aguas termales de Saga, en la isla sureña de Kyushu. Este distrito es Marunouchi, que significa dentro del círculo, porque quedaba dentro de los fosos del castillo. De espaldas a la estación, caminen de frente por la amplia avenida bordeada de ginkgos, Gyoko-dori, hacia el palacio. Los nuevos embajadores suelen recorrerla en un carruaje tirado por caballos camino de presentar sus credenciales al emperador. En el foso, crucen la calle y desvíense a la izquierda hacia la plaza de grava; el samurái a caballo se alza entre los pinos, a unos doce minutos de la estación.

Estatua de Kusunoki Masashige

Nijubashi, en el Palacio Imperial de Tokio Delante de ustedes, un samurái con armadura completa sujeta las riendas de su caballo, listo para la batalla. Es Kusunoki Masashige, un señor de la guerra del siglo XIV, y la estatua se fundió en 1900 con cobre extraído en Besshi, en la isla de Shikoku, un regalo de la familia Sumitomo para celebrar los doscientos años de su mina. El escultor Takamura Koun dirigió la obra. Kusunoki luchó por el emperador Go-Daigo, que en la década de 1330 intentó recuperar el poder real de manos de los gobiernos guerreros que habían gobernado Japón durante bastante más de un siglo. Kusunoki era un táctico brillante, pero en 1336 recibió la orden de enfrentarse a un ejército mucho mayor en Minatogawa, cerca de la actual Kobe, en una batalla que había desaconsejado y que sabía que probablemente perdería. Fue de todos modos, y murió allí. Durante siglos, y sobre todo en la era Meiji, cuando el emperador volvió al centro de la vida nacional, se lo presentó como el modelo de lealtad al trono, y por eso está aquí, mirando hacia el palacio. Ese mensaje se volvió más oscuro en las décadas de 1930 y 1940, cuando la historia de un hombre que murió de buena gana por el emperador se usó para inspirar a los soldados. Retrocedan un poco para ver la estatua recortada contra el cielo; solo el caballo ya es una pieza de fundición notable. Luego caminen hacia el noroeste a través de la plaza, con su grava y sus miles de pinos negros cuidadosamente podados, hacia el foso y las murallas de piedra. El mirador del puente doble está a unos seis minutos.

Puente Nijubashi

Párense junto a la baranda del foso y miren al otro lado del agua. Delante de ustedes, un elegante puente de piedra de dos arcos lleva a una gran puerta, y detrás, más arriba, un segundo puente cruza un foso más profundo. Por encima de todo se alza una torre de vigilancia blanca con tejados curvos, la Fushimi Yagura, que según se dice se trajo aquí desde el castillo de Fushimi, cerca de Kioto, aunque los historiadores no se ponen de acuerdo. Es la vista más fotografiada del Palacio Imperial. Nijubashi significa puente doble, y el nombre corresponde en realidad al puente trasero, que antes era un puente de madera construido en dos niveles, pero la mayoría de la gente lo usa para toda la vista. Al puente delantero a veces lo llaman el puente de los anteojos, porque sus dos arcos reflejados en el agua parecen un par de lentes. Detrás de estos muros estaba el castillo de Edo, sede de los shogunes Tokugawa, que gobernaron Japón durante más de 250 años a partir de 1603. Cuando su régimen se derrumbó en 1868, el joven emperador Meiji se trasladó aquí desde Kioto, el castillo se convirtió en su palacio y la ciudad de Edo pasó a ser Tokio, la capital del este. La gran torre del homenaje del castillo ardió en un incendio en 1657 y nunca se reconstruyó. El palacio que está más allá de estos puentes es un edificio de la posguerra, y la gente común solo los cruza un par de días al año, como en el saludo de Año Nuevo, así que consulten antes de ir si esperan hacerlo. Desde aquí, caminen hacia el sur a lo largo del foso, con el agua a su derecha, hasta la gran puerta, a unos cuatro minutos.