La famille royale de Bavière, les Wittelsbach, vivait ici même, au cœur de Munich, et cette promenade suit leurs pas depuis la porte du palais jusqu'au parc qu'ils ont offert à la ville. Vous partez de l'opéra, sur la Max-Joseph-Platz, face à l'immense palais royal, et vous passez devant des lions de bronze jusqu'à l'Odeonsplatz, où une église jaune d'or et une majestueuse loggia cachent l'un des moments les plus sombres de l'histoire allemande. De là, vous traversez le jardin régulier du palais, vous vous arrêtez pour regarder des surfeurs chevaucher une vague en pleine ville, puis vous flânez dans le Jardin anglais jusqu'à un temple perché sur une colline et à un jardin à bière autour d'une pagode. Le parcours fait environ deux kilomètres et demi, plat à part une courte montée, et c'est l'une des visites autoguidées à pied les plus détendues que Munich puisse offrir. Elle commence parmi les rois et s'achève à une table de jardin à bière.

Avant de partir

Prévoyez environ deux heures, davantage si vous voulez visiter le palais ou vous installer au jardin à bière à la fin, ce que vous ferez probablement. La première moitié se déroule sur des places et des rues revêtues, et la seconde suit de larges chemins de gravier et de terre à travers le Jardin anglais : prévoyez donc des chaussures confortables. La seule vraie pente est la courte montée sur la colline du Monopteros. Un après-midi ensoleillé est idéal, car c'est alors que le parc est le plus animé, même si les week-ends d'été sont très fréquentés. Une grande partie de la promenade dans le parc est ombragée par de vieux arbres, mais il peut faire chaud dans les prairies découvertes. Le palais royal, la Résidence, possède son propre musée et son trésor, avec des billets et des horaires distincts : renseignez-vous avant de partir si vous voulez en voir l'intérieur. À la vague de l'Eisbach, vous regarderez depuis la rive ou depuis le pont, jamais depuis l'eau, et il en va de même pour ceux qui vous accompagnent. Des pistes cyclables traversent le parc en de nombreux endroits, et les cyclistes roulent vite : regardez des deux côtés avant de traverser.

L'Opéra d'État de Bavière

Vous voici sur la Max-Joseph-Platz, et le bâtiment à fronton de temple, aux hautes colonnes, est le Théâtre national, la maison de l'Opéra d'État de Bavière. Levez les yeux vers les deux frontons triangulaires superposés, celui du haut éclatant d'une mosaïque. Le premier théâtre construit ici ouvrit en 1818, brûla quelques années plus tard et fut reconstruit, puis les bombes le détruisirent pendant la Seconde Guerre mondiale. Munich le reconstruisit à l'identique, et il rouvrit en 1963. Cette scène occupe une place à part dans l'histoire de la musique. Dans les années 1860, le jeune roi Louis II, qui vénérait Richard Wagner et paya ses dettes, fit venir le compositeur à Munich, et plusieurs opéras de Wagner furent créés ici, dont Tristan et Isolde. Au milieu de la place trône une statue de bronze du roi Maximilien Ier Joseph, le premier roi de Bavière ; la Bavière devint un royaume en 1806, grâce à son alliance avec Napoléon. Tournez-vous maintenant vers la longue façade de pierre du palais, sur le côté nord de la place. C'est le Königsbau, une aile de la Résidence, le palais où les ducs, les électeurs et les rois de Bavière vécurent et gouvernèrent jusqu'en 1918. L'architecte Leo von Klenze s'inspira pour cette façade du palais Pitti de Florence. Le palais tout entier s'étend sur plusieurs pâtés de maisons, autour d'une dizaine de cours, et abrite un exquis petit théâtre rococo où fut créé Idoménée, l'opéra de Mozart. D'ici, marchez vers le nord par la Residenzstrasse, le palais sur votre droite. Repérez les lions de bronze qui gardent ses portails et les visages brillants sur les boucliers qu'ils tiennent, frottés par les passants pour avoir de la chance. En quatre minutes environ, la rue débouche sur l'Odeonsplatz, à côté d'une grande loggia ouverte. Avancez jusque devant l'église jaune d'or, sur le côté gauche de la place.

L'église des Théatins

Le Monopteros dans le Jardin anglais à Munich Devant vous s'élève l'église des Théatins, dont la chaude façade jaune, les deux hautes tours et la coupole verte donnent l'impression qu'elle a été apportée ici depuis Rome. D'une certaine façon, c'est le cas. En 1662, après des années d'attente, l'électeur Ferdinand-Marie et son épouse, Henriette-Adélaïde de Savoie, eurent enfin un fils et héritier, et ils construisirent cette église en action de grâce. La princesse venait de Turin, et elle fit venir des architectes italiens et un ordre de prêtres italien, les Théatins, qui donnèrent leur nom à l'église. La façade ne fut achevée qu'un siècle plus tard. Entrez pour voir à quel point l'intérieur diffère de l'extérieur : un stuc d'un blanc éclatant, tourbillonnant d'anges et de feuillages, sous une coupole inondée de lumière. Regardez maintenant sur votre gauche, de l'autre côté de la place, la loggia ouverte avec ses larges arcades et ses lions de pierre. C'est la Feldherrnhalle, la halle des Maréchaux, construite dans les années 1840 pour le roi Louis Ier sur le modèle d'une célèbre loggia de Florence, afin d'honorer les généraux bavarois. Le 9 novembre 1923, Adolf Hitler et ses partisans marchèrent jusqu'ici pour tenter de s'emparer du pouvoir, et la police d'État bavaroise les arrêta sous une rafale de coups de feu. Quatre policiers et seize des putschistes y trouvèrent la mort. Lorsque les nazis prirent le pouvoir dix ans plus tard, ils firent de ce lieu un sanctuaire à la mémoire de leurs morts, gardé jour et nuit, et les passants étaient censés y faire le salut nazi. Beaucoup l'évitaient discrètement en se glissant par la Viscardigasse, l'étroite ruelle juste derrière la halle. Aujourd'hui, une traînée ondulante de pavés de bronze dans cette ruelle rappelle leur souvenir, et une plaque scellée dans le trottoir devant la halle honore les quatre policiers tués. Quand vous êtes prêt, traversez l'Odeonsplatz vers l'est et franchissez le portail voûté pour entrer dans le jardin du palais, à environ deux minutes.

Le Hofgarten

Vous êtes dans le Hofgarten, le jardin de la cour, aménagé au début du dix-septième siècle dans le style de la Renaissance italienne pour l'électeur Maximilien Ier, dont le palais se dresse à côté de vous. C'est un lieu calme et géométrique : allées de gravier, pelouses tondues, rangées d'arbres et parterres de fleurs, le tout disposé autour du petit pavillon à coupole qui se trouve au centre. Ce pavillon est le temple de Diane, construit en même temps que le jardin, avec sur son toit une figure de bronze qui représente la Bavière. Entrez-y, et si vous fredonnez ou parlez, vous entendrez comment sa coupole porte le son. Par les soirées chaudes, des musiciens et des danseurs s'y installent parfois, et c'est l'un des plus charmants endroits de la ville où s'attarder. Regardez les arcades qui encadrent le jardin à l'ouest et au nord. Leurs murs portent des peintures délavées de scènes de l'histoire bavaroise, et en 1937, le bâtiment de la galerie, le long du côté nord, accueillit la tristement célèbre exposition nazie consacrée au prétendu art dégénéré, qui ridiculisait des peintres modernes comme Paul Klee et Ernst Ludwig Kirchner. À l'extrémité est du jardin se dresse un grand bâtiment moderne de verre et de pierre, construit autour d'une ancienne coupole ; c'est la Chancellerie d'État de Bavière, le siège du ministre-président du Land. Devant elle, un mémorial de guerre en contrebas abrite la figure de pierre d'un soldat mort. Pour continuer, quittez le jardin par son angle nord-est, traversez aux feux le boulevard circulaire très fréquenté, et marchez vers l'est le long de la Prinzregentenstrasse. Passez devant la longue façade à colonnade de la Haus der Kunst, sur votre gauche, et juste après son extrémité, là où la route franchit un cours d'eau rapide, penchez-vous par-dessus la balustrade. Comptez une dizaine de minutes.