Kioto, Higashiyama y Gion: tour a pie con audioguía

Durante más de mil años Kioto fue la capital de Japón, y el borde oriental de la ciudad antigua, donde las calles suben hacia las colinas boscosas de Higashiyama, conserva más de su alma antigua que casi cualquier otro lugar. Este paseo comienza en lo alto de la ladera, en Kiyomizu-dera, baja por las callejuelas empedradas de Sannenzaka y Ninenzaka, visita dos templos muy distintos y el santuario más querido de la ciudad, y luego se adentra serpenteando en Gion, el antiguo barrio de las geishas, para terminar junto a los sauces del canal Shirakawa. Tiene unos tres kilómetros y medio, casi todo cuesta abajo, y es uno de los recorridos autoguiados a pie más hermosos de Japón, un paseo entre casas de madera, puertas de templos y callejuelas iluminadas por faroles que todavía se sienten habitadas.

Antes de salir

La caminata en sí lleva alrededor de una hora, pero calculen tres o cuatro horas si quieren entrar en los templos, y deberían hacerlo. El recorrido es casi todo cuesta abajo, aunque empieza con una subida hasta Kiyomizu-dera, y las callejuelas de piedra y los escalones pueden resbalar con la lluvia, así que lleven calzado cómodo y fácil de quitar, ya que en algunos salones de los templos piden que se descalcen. Kiyomizu-dera y las callejuelas que hay debajo se llenan muchísimo a media mañana, así que empiecen lo más temprano que puedan. Los veranos de Kioto son calurosos y húmedos, y los inviernos son fríos, así que vístanse según la estación y lleven agua. Kiyomizu-dera, Kodai-ji y Kennin-ji cobran entrada y tienen sus propios horarios, así que consulten antes de ir. Gion tiene su propia etiqueta, y es importante. Las geiko y las maiko, las geishas de Kioto y sus aprendices, son mujeres que trabajan y van camino de sus citas, no atracciones: nunca les bloqueen el paso, no las sigan ni las fotografíen sin su consentimiento. Algunas callejuelas laterales de Gion son calles privadas, y los carteles piden a los visitantes que no entren. Por favor, respétenlos.

Templo Kiyomizu-dera

Están en lo alto de la colina, en Kiyomizu-dera, el Templo del Agua Pura, uno de los lugares más famosos de Japón. Miren la puerta de un bermellón intenso y la pagoda de tres pisos que está a su lado, resplandecientes contra el verde de la ladera. Kiyomizu-dera se fundó a finales del siglo VIII, incluso antes de que Kioto fuera capital, alrededor de un manantial de agua cristalina que todavía corre por la pendiente de abajo. El salón principal que ven hoy se reconstruyó en la década de 1630, y su gran escenario de madera sobresale por encima del empinado valle sobre un entramado de enormes pilares de madera, ensamblados con encastres en lugar de clavos. Salgan al escenario y miren por encima de las copas de los árboles hacia la ciudad. En japonés existe una expresión, saltar desde el escenario de Kiyomizu, que significa lanzarse a algo con audacia, y los registros del período Edo hablan de personas que realmente saltaron, convencidas de que si sobrevivían se cumpliría su deseo. La mayoría sobrevivió. Debajo del salón principal caen tres finos chorros de agua de la cascada Otowa, y los visitantes beben de ellos con cucharones de mango largo para pedir salud, amor o éxito. El templo es Patrimonio de la Humanidad. Cuando estén listos, bajen de nuevo por la calle principal de acceso y giren a la derecha hacia los escalones de piedra de Sannenzaka, unos ocho minutos.

Sannenzaka y Ninenzaka

Ahora están en Sannenzaka, la Cuesta de los Tres Años, una callejuela escalonada de peldaños de piedra bordeada de antiguas casas de madera. Junto con Ninenzaka, la Cuesta de los Dos Años, que está un poco más allá, forma una de las calles mejor conservadas de Kioto. Miren las casas: fachadas bajas de madera con finas celosías en las ventanas, tejados oscuros de teja y puertas corredizas, muchas de ellas de cien años o más. Albergan casas de té, tiendas de cerámica, vendedores de encurtidos, confiteros y tiendas de artesanía, y temprano por la mañana, antes de que llegue la gente, la callejuela está tan tranquila que se oyen los propios pasos. Tengan cuidado con esos escalones. Una leyenda local dice que quien tropieza y se cae en Sannenzaka morirá antes de tres años. Por suerte, las tiendas de aquí tienen un remedio: pequeñas calabazas que se venden como amuletos contra la mala suerte. Caminen despacio, miren las líneas de los tejados y busquen la pagoda Yasaka, de cinco pisos, que se alza sobre las casas cercanas, una de las grandes vistas del Kioto antiguo. Respeten también a los vecinos: estas callejuelas son un barrio, no un set de filmación. Desde el final de Ninenzaka, sigan hacia el norte por las tranquilas callejuelas empedradas y suban la ancha escalinata de piedra que queda a su derecha hasta Kodai-ji, unos ocho minutos.

Templo Kodai-ji

En lo alto de la escalinata el bullicio se desvanece y llegan a Kodai-ji, uno de los templos más elegantes de la ciudad. Lo fundó en 1606 Nene, la viuda de Toyotomi Hideyoshi, el señor de la guerra que unificó Japón a finales del siglo XVI, como un lugar para rezar por el alma de su esposo. Nene pasó sus últimos años cerca de aquí, y la callejuela empedrada que acaban de recorrer se llama el Sendero de Nene en su honor. En el interior, fíjense en los jardines, con su grava rastrillada, sus estanques, sus pinos y sus arces, y en el pasillo cubierto de madera que sube por la pendiente como el lomo de un dragón. El pequeño mausoleo donde se honra a Hideyoshi y a Nene es famoso por su laca en oro y negro, tan fina que todo un estilo de laca japonesa lleva el nombre de este templo. Por encima de los edificios principales hay dos pequeñas casas de té rústicas en la ladera, y un sendero atraviesa un bosquecillo de bambú alto que se mece y cruje con el viento. En primavera y en otoño, el templo ilumina sus jardines por las noches, y el efecto sobre los arces y el bambú es mágico. Salgan por la escalinata, caminen cuesta abajo hacia el oeste hasta la avenida principal, Higashioji-dori, crúcenla y sigan de frente hacia el oeste por una calle más tranquila hasta los muros de Kennin-ji, unos doce minutos.