Hoi An war nicht immer ein hübsches Städtchen mit gelben Mauern und Seidenlaternen. Rund drei Jahrhunderte lang war es einer der geschäftigsten Häfen Südostasiens, der Ort, den die Europäer Faifo nannten, wo Schiffe aus China, Japan, Portugal, den Niederlanden und aus ganz Asien anlegten, um Seide, Porzellan, Zucker, Gewürze und duftendes Holz zu kaufen. Der Spaziergang folgt dieser Geschichte. Er beginnt an zwei stillen buddhistischen Pagoden am nördlichen Stadtrand, führt an der katholischen Kirche und am Stadtmuseum vorbei und taucht dann in den alten Hafen ein, wo chinesische Kaufmannsgemeinschaften entlang der Tran-Phu-Straße prunkvolle Versammlungshallen errichteten. Er endet auf der Cam-Nam-Brücke, mit Blick über den Fluss zurück auf die Stadt, die der Handel erbaut hat. Die Route ist etwas mehr als drei Kilometer lang und durchgehend flach, einer der leichteren selbstgeführten Spaziergänge in Vietnam und einer der geschichtenreichsten.

Bevor Sie losgehen

Das Gehen selbst dauert etwa eine Dreiviertelstunde, planen Sie aber einen ganzen Vormittag ein, denn die Hallen und Museen laden zum Verweilen ein. Die beiden Pagoden am Anfang liegen etwa zwei Kilometer nördlich der Altstadt, vom Zentrum aus bequem mit dem Taxi, dem Motorradtaxi oder dem Fahrrad zu erreichen, oder in einer angenehmen zusätzlichen halben Stunde zu Fuß. Die meisten historischen Stätten der Altstadt sind mit dem Altstadtticket zugänglich, einem Streifen aus Coupons, von denen jeder Ihnen Eintritt zu einer Kulturstätte gewährt. Das System hat sich im Lauf der Jahre mehr als einmal geändert, prüfen Sie also vorab, welche Stätten es abdeckt und wo man es kauft. Hoi An ist einen Großteil des Jahres heiß und schwül, starten Sie also früh, nehmen Sie Wasser mit und tragen Sie einen Hut. Ungefähr von Oktober bis Dezember kommt der Regen, und der Fluss kann die tiefer gelegenen Straßen überfluten, manchmal so hoch, dass Boote fahren; erkundigen Sie sich in dieser Jahreszeit nach den örtlichen Verhältnissen. Die alten Straßen sind für Autos gesperrt und zu bestimmten Tages- und Abendzeiten auch für Motorräder, was sie zu einem Vergnügen für Fußgänger macht. Kleiden Sie sich für die Pagoden und Hallen zurückhaltend, mit bedeckten Schultern und Knien, und sprechen Sie leise, wo Menschen beten.

Phuoc-Lam-Pagode

Sie stehen an der Phước Lâm, einer buddhistischen Pagode am ruhigen nördlichen Rand von Hoi An, wo sich die Stadt in Gärten, Teiche und Felder auflöst. Ihr Name bedeutet ungefähr Wald des Segens. Gehen Sie durch das Tor und schauen Sie sich im Hof um. Dort stehen Bonsaibäume in glasierten Töpfen und eine Haupthalle mit geschwungenem Ziegeldach, und nicht selten hört man irgendwo außer Sichtweite einen Mönch fegen oder rezitieren. Dies ist eine lebendige Pagode, das Zuhause einer kleinen Gemeinschaft von Mönchen, bewegen Sie sich also leise und sprechen Sie gedämpft. Phuoc Lam wurde im späten siebzehnten Jahrhundert gegründet, zu der Zeit, als der Handel von Hoi An seinen Höhepunkt erreichte. Ihre bekannteste Geschichte handelt von einem Abt namens An Thiem. Man erzählt sich, dass er als kleiner Junge hier Novize wurde, sich dann mit achtzehn freiwillig zum Militär meldete, damit seine Brüder nicht gehen mussten, und es bis zu einem hohen Rang brachte. Als er ins klösterliche Leben zurückkehrte, bat er darum, für die Kriegsjahre Buße zu tun, indem er zwanzig Jahre lang jeden Tag die Straßen des Marktes von Hoi An fegte. Erst danach kehrte er hierher zurück, als Oberhaupt der Pagode. Denken Sie später am Tag an ihn, wenn Sie am Markt vorbeikommen. Um weiterzugehen, nehmen Sie die Gasse zurück nach Süden bis zur Hauptstraße, der Tôn Đức Thắng, und biegen Sie links ab, um ihr nach Südosten zu folgen. Die Chuc Thanh liegt gleich abseits der Straße, etwa acht Minuten entfernt.

Chuc-Thanh-Pagode

Die Chúc Thánh ist die Pagode, die die Menschen in Hoi An oft als ihre älteste bezeichnen, und sie hat die Ausstrahlung eines Ortes, der schon sehr lange hier ist. Achten Sie auf die knorrigen alten Bäume im Hof und auf dem Gelände auf die kleinen Turmgräber früherer Äbte. Die Überlieferung datiert die Pagode auf die 1450er Jahre und schreibt ihre Gründung einem chinesischen Mönch namens Minh Hai zu, auch wenn viele Historiker meinen, dass Minh Hai erst viel später aus China kam, in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, und dass die Pagode in jene Zeit gehört. So oder so steht seine Bedeutung außer Frage. Die Schule des Zen-Buddhismus, die er hier lehrte, übernahm den Namen der Pagode, und die Lâm-Tế-Chúc-Thánh-Linie verbreitete sich von diesem Hof aus auf Hunderte von Pagoden in ganz Zentral- und Südvietnam. In der Haupthalle steigen die Altäre in Stufen vergoldeter Figuren empor, unter ihnen Amitabha, der Buddha des unermesslichen Lichts. Alte Ritualgegenstände sind hier noch in Gebrauch, darunter ein hölzerner Gong in Gestalt eines Karpfens, eines Fisches, der für Beharrlichkeit steht. Es lohnt sich, kurz innezuhalten und zu bemerken, wie weit Sie hier von den Reisegruppen entfernt sind. Dies ist noch immer ein Ort des täglichen Gebets und Studiums. Um weiterzugehen, kehren Sie zur Hauptstraße zurück und gehen weiter nach Südosten. Wo sie auf die Hai Bà Trưng trifft, gehen Sie geradeaus weiter auf der Đinh Tiên Hoàng und biegen dann rechts in die Nguyễn Trường Tộ ein. Die Kirche liegt zu Ihrer Rechten, insgesamt etwa zwölf Minuten.

Kirche von Hoi An

Ein alter Tempel in Hội An Vor Ihnen steht die katholische Kirche von Hoi An, ein moderner Bau aus den 1960er Jahren mit hoher, spitz zulaufender Fassade, der eine europäische gotische Form mit örtlichen Elementen verbindet. Das Gebäude ist jung, doch die Geschichte, die es erzählt, gehört zu den ältesten des vietnamesischen Christentums. 1615 landete eine kleine Gruppe von Jesuiten unter der Leitung des italienischen Priesters Francesco Buzomi an dieser Küste und kam nach Faifo, wie Hoi An damals hieß, unter anderem um die japanischen Christen zu betreuen, die unter den Kaufleuten des Hafens lebten. Im folgenden Jahr wurde hier eine Pfarrei gegründet, die oft als erste dauerhafte katholische Mission im heutigen Vietnam bezeichnet wird. In der Zeit danach studierten die in dieser Region tätigen Missionare die vietnamesische Sprache gründlich und begannen, sie in lateinischen Buchstaben aufzuschreiben. Der bekannteste von ihnen, der französische Jesuit Alexandre de Rhodes, veröffentlichte später ein Wörterbuch, und aus dieser Schreibweise entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte das Alphabet, in dem Vietnamesisch heute geschrieben wird. Halten Sie auf dem Kirchhof Ausschau nach den Gräbern, in denen Missionare und Priester bestattet sind, die in der Stadt wirkten; ihre sterblichen Überreste wurden von einem älteren Ort hierher umgebettet. Gehen Sie auf der Nguyễn Trường Tộ etwa vier Minuten weiter nach Süden bis zur Trần Hưng Đạo. Das Museum liegt an der Ecke.