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$8.99IncontournablesÀ quoi s'attendre lors d'une visite audioguidée de Istanbul
Une promenade audio à Istanbul vous mène entre les deux visages de la vieille ville : les mosquées impériales et le palais de Sultanahmet, puis, de l'autre côté de la Corne d'Or, les rues marchandes de Galata et Péra, avec le Bosphore et l'appel à la prière qui se mêlent à l'une comme à l'autre.
La promenade de Sultanahmet commence à l'ombre du parc Gülhane, monte dans les cours du palais Topkapı, résidence des sultans ottomans pendant environ quatre cents ans, et s'arrête sous le dôme de Sainte-Sophie avant de descendre sous terre dans la citerne Basilique. Elle traverse le vieil hippodrome, passe devant la colonne de Constantin, et s'achève dans les ruelles couvertes du Grand Bazar. Elle couvre 3,5 kilomètres, environ 49 minutes, sur 8 arrêts, sur un terrain doux et vallonné.
La promenade de Galata et Péra commence à la mosquée Süleymaniye, sur sa colline, descend par le bazar aux Épices et traverse le pont de Galata parmi les pêcheurs, la Corne d'Or s'ouvrant des deux côtés. Depuis Karaköy, elle grimpe abruptement devant la tour de Galata, l'ancienne tour de guet génoise, jusqu'à Péra, le quartier du dix-neuvième siècle des ambassades et des grands hôtels, pour s'achever à une église catholique juste à l'écart de l'avenue İstiklal. Elle s'étend sur 3,4 kilomètres, environ 52 minutes, sur 6 arrêts, avec une montée raide à mi-parcours.
Les deux promenades se trouvent sur les rives opposées de la Corne d'Or et s'enchaînent bien l'une après l'autre, l'une retraçant quinze siècles de domination byzantine et ottomane à travers un dense ensemble de monuments, l'autre suivant le bras de mer qui a fait d'Istanbul l'un des grands ports du monde. Le matin convient à Sultanahmet, quand les grands sites ouvrent dans le calme, tandis que la lumière de fin d'après-midi sur l'eau favorise la promenade vers Galata et Péra.
Où se promener à Istanbul
Quelques-uns des arrêts que vous croiserez, et pourquoi ils méritent que l'on s'y attarde.
Sainte-Sophie
Les murs à contreforts et les minarets de Sainte-Sophie dissimulent l'un des bâtiments les plus audacieux jamais érigés. L'empereur Justinien en ordonna la construction en 537, en l'espace de cinq ans environ, avec un vaste dôme peu profond posé au-dessus d'un espace ouvert, si bien qu'il semble flotter sur une couronne de fenêtres. Pendant près d'un millénaire, ce fut la plus grande église de la Chrétienté, jusqu'à ce que les forces de Mehmed II prennent la ville en 1453 et qu'elle devienne une mosquée, avec des minarets ajoutés au cours du siècle suivant. Dans les années 1930, elle est devenue un musée, et en 2020, elle a retrouvé sa fonction de mosquée en activité. À l'intérieur, repérez les grands panneaux de calligraphie circulaire, ainsi que les mosaïques byzantines conservées dans les galeries supérieures.
La mosquée Bleue
Officiellement la mosquée Sultan Ahmed, c'est le bâtiment que le monde entier connaît comme la mosquée Bleue, commandée au début des années 1600 et achevée en 1616, sa cascade de dômes et ses six fins minarets placés à dessein face à Sainte-Sophie, de l'autre côté de la place. Le nom vient de l'intérieur, où plus de vingt mille carreaux de faïence d'İznik, peints à la main en bleu, vert et blanc, couvrent les murs de motifs de tulipes, d'œillets et de cyprès, éclairés par plus de deux cents fenêtres. Elle reste une mosquée en activité, qui ferme ses portes aux visiteurs aux heures de prière ; épaules et genoux doivent donc être couverts, et l'on retire ses chaussures à l'entrée. La grande cour, devant, mérite qu'on s'y attarde un moment avant de rejoindre la file d'attente de l'entrée des visiteurs.
La citerne Basilique
Depuis la rue, on n'y voit rien de plus qu'un petit pavillon d'entrée, mais descendez les marches, et la ville moderne disparaît. La citerne Basilique est un vaste réservoir souterrain construit au sixième siècle sous Justinien pour alimenter en eau le Grand Palais voisin, et les habitants l'appellent depuis longtemps le Palais englouti. Environ 336 colonnes de marbre, dont beaucoup proviennent de bâtiments plus anciens, s'élèvent de l'eau peu profonde en longues rangées éclairées d'une chaude lumière orange, leurs chapiteaux dépareillés trahissant leur origine diverse. Suivez les passerelles surélevées jusqu'au coin le plus reculé, où deux colonnes reposent sur des têtes de Méduse sculptées, l'une tournée sur le côté, l'autre à l'envers, pour des raisons que personne n'a jamais élucidées.
Palais Topkapı et parc Gülhane
Les grands platanes du parc Gülhane ombragent ce qui était autrefois le jardin extérieur du palais Topkapı, un domaine muré que seuls les gens de la maison du palais pouvaient alors parcourir. Levez les yeux vers le haut de la pente, depuis le parc, et vous apercevrez les murs du palais qui longent la crête au-dessus, une tour d'angle et un toit pointu s'élevant par-dessus la pierre. Après que Mehmed II eut pris la ville en 1453, il fit construire le palais ici, sur le promontoire où le Bosphore rencontre la Corne d'Or ; il resta le siège des sultans ottomans pendant environ quatre cents ans, organisé en une succession de cours de plus en plus privées à mesure que l'on avance. Il est devenu un musée dans les années 1920, après la chute de l'empire.
Le pont de Galata
Arrêtez-vous à mi-chemin sur le pont de Galata, et toute la traversée prend tout son sens : l'horizon de dômes et de minarets de la vieille ville derrière vous, les maisons de Galata qui montent vers sa tour devant vous, et la Corne d'Or qui coule sous vos pieds, ce bras de mer abrité qui a fait d'Istanbul l'un des grands ports naturels du monde. Des pêcheurs bordent les rambardes par tous les temps, laissant pendre de longues lignes dans le courant, des seaux de petits poissons à leurs pieds, tandis que ferries et bateaux de pêche traversent l'eau en dessous. Le pont sur lequel vous vous trouvez a été inauguré dans les années 1990, l'un des nombreux ponts construits ici depuis le premier, dans les années 1840, avec, sous la chaussée, un niveau inférieur bordé de restaurants de poisson.
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